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martes, 28 de agosto de 2018

PERÚ: PICASSO, LOS HUARI Y EL CUBISMO

Ya escribí en este blog sobre el Museo Larco de Lima, un excelente punto de partida para descubrir las culturas anteriores a incas y españoles en el Perú. Hoy os cuento una curiosidad que he aprendido en este último viaje del que tenéis todas las fotografías en este enlace.

El Museo Arqueológico Peruano y el Museo Larco albergan los objetos de arte precolombinos originales relacionados con las antiguas culturas peruanas. El arqueológico tiene varias galerías que exhiben los objetos desde las formas de arte primitivas, evolutivas hasta las específicas de la era, desde los periodos de Nasca, Mochica, Chancay y Chimú en la península peruana.  En una de esas salas hay varios jarrones dentro de las galerías Huari (800 - 1300 dC). En el museo Larco se exhibe una capa ceremonial de esa misma época y en esos objetos se descubre una simbología cercana al cubismo de nuestro artista Pablo Picasso. Es más en el la pared de la galería del arqueológico, se describe el arte como "En estos jarrones Huari se puede discernir un criterio extraordinariamente cubista, moderno y completamente vanguardista, en el que el diseño ágil y libre está limitado por el orden estructurado de la superficie decorada. Ese cubismo primitivo, permite al artista descomponer las imágenes y mostrarlas en sus elementos esenciales y no en los accesorios... ". 

 Gertrude Stein  (1906), de Pablo Picasso, obra del Metropolitan Museum de Nueva York.

En 1.906 el pintor impresionista Matisse estaba visitando a su amiga estadounidense, la Sra. Gertrude Stein junto a su buen amigo Pablo Picasso en París. En el camino, Matisse se detuvo en una galería de arte para recoger un regalo, una pieza decorada de cerámica que se suponía era una pieza antigua del Perú.Se trataba de una cerámica de la época Huari. Stein encargo un retrato a Picasso que este concluyó tras 96 sesiones con su millonaria amiga, su cara descompuesta como una mascara primitiva llamó mucho la atención en la villa francesa. Luego más tarde vino su primera obra cubista: la señoritas de Aviñon durante su retiro en Gosol.

El cubismo se permite descomponer la figura científicamente, dividirla en planos, dislocar el espacio, la manera de sugerir movimiento y volumen en una superficie plana e inmóvil. En ese momento comienza la revolución picasiana del cubismo, y el maestro sentencia. "No tiene ninguna importancia que no entendáis mi obra. Yo no sé inglés y para mí un libro en inglés es un libro vacío, pero eso no significa que el inglés no exista", decía Picasso. Si el espectador no descifraba la tela no tenía pues que enfadarse con el artista sino consigo mismo por no haber aprendido un nuevo lenguaje. Para el artista, "el cubismo no es ni una semilla ni un feto sino un arte que trata sobre todo de las formas y, cuando una forma se materializa, ésa vive su propia vida".

Y ya ves eso ya lo hacían los Huari casí mil años antes sin tanto estruendo. Nadie hasta ahora parece darle importancia, pero parece que Pablo Picasso tuvo referente peruano. Nosotros hemos vivido en Perú estos días una recorrido por todas las grandes culturas anteriores a incas y españoles y el resultado ha sido bastante impresionante. Conocer un todo para comprender o al menos intentar comprender el declive de la cultura inca. Comos siempre y parafraseando a Darwin, solo sobreviven aquellos que mejor se adaptan al medio, lo incas sobrevivieron a los Huari pero se hundieron con la llegada de los españoles.

El año que viene volvemos a Perú si queréis acompañarnos tenéis toda la información en este enlace.

viernes, 17 de agosto de 2018

PERÚ: LA CRUZ DEL CONDOR



No ha amanecido todavía en Arequipa, la Ciudad Blanca, cuando con muchas legañas y mucho sueño emprendemos camino al Cañón del Colca, nos quedan cuatro horas de largo camino, pero creo que va a merecer la pena, nuestro objetivo es , el mirador de la Cruz del Cóndor y las profundidades del Cañón del Colca.

El desfiladero se encuentra a 151 kms de la ciudad de Arequipa y a 45 minutos de Chivay. Decenas de vehículos de turistas hacen este trayecto cada día para ver los alados más grandes que se conocen.

El Mirador de la Cruz del Cóndor, es un paraje privilegiado para observar la profundidad del cañón, la vegetación y sobre todo, el vuelo de los cóndores, el verdadero rey de toda la zona del Cañón del Colca. Un profundo cañon que desde la cruz tiene 1.200 metros de profundidad y que en la pared de enfrente donde se refleja el vuelo de estas bellas aves llega a alcazar los 3.100 metros de altitud.

El cóndor andino es un ave enorme que se encuentra entre las más grandes del mundo capaces de volar. Dado su gran peso (hasta 15 kilogramos), incluso su ingente envergadura de alas (3 metros) necesita algo de ayuda para mantenerle en el aire. Por ello, estas aves prefieren vivir en zonas ventosas, donde pueden planear sobre las corrientes de aire sin gran esfuerzo. En la actualidad se esta estacionando su número y son fáciles de avistar en algunas cordilleras andinas.

El condor habita y anida en los Andes, desde Venezuela al Cabo de Hornos, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, entre los 400 y 4.500 metros de latitud, y su vida es una constante lucha por sobrevivir en las altas cumbres sudamericanas entre las torres de alta tensión y la persecución humana, que lo han colocado al borde de la extinción. Su recuento es Perú es muy difícil por la orografía, un estudio fue publicado en el boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (Unop) y suma el número máximo de cóndores que se han avistado de manera simultánea en cada uno los puntos investigados durante los últimos años 190 y 313 cóndores en una investigación hecha en dieciséis enclaves de la costa y la cordillera de Perú. En el Cañón del Colca se estima que hay unos 32 aves en libertad, “Probablemente hemos contado el 50% o incluso un poco menos de la población total"

martes, 14 de agosto de 2018

PERU(IX): EL TIEMPO SE PARA EN LA ISLA DE TAQUILE


Cruzamos el lago Titikaka, el lago navegable más alto del mundo, allá donde nació el primer inca que luego se instaló en todo el altiplano conquistando los Andes. No nació en Taquile, nació en la isla del Sol en Bolivia, pero eso es otra historia que ya os contaré. Hoy quiero hablaros de los indígenas que viven en la isla, pocos, unos 1000 y que son conocidos en todo el mundo, aunque a veces hasta ellos se olvidan. Y son conocidos por que su forma de tejer, heredada de sus ancestros y  su tejido, son Patrimonio Cultural de la Humanidad según la UNESCO.

Una vez en el puerto comenzamos a ascender por la colina. La isla no tiene más de 100 metros de altura, pero estamos a más de 4000 metros por encima del nivel del mar, no es que falta el oxigeno, es que cada paso nos cuesta muchísimo, nos falta el aire. Vamos parando por el sendero y aprovechamos para saludar a los chicos y chicas que nos encontramos. Población de orígen quechua que viste con sus ropas tradicionales y que pese a que el turismo ya los ha conquistado, no pierden su forma de vida y tradiciones, debe ser que solo llegamos hasta el corazón del lago unos meses al año. Los chicos y chicas tejen mientras caminan, si, todos tejen en la isla hombres y mujeres. Tejido que luego venden a los turistas o que intercambian por mercancias en Puno o a otros quechuas que vienen a la isla.

Los tejidos se hacen a mano o en telares prehispánicos de pedal. Las prendas más características son el chullo, un gorro de punto con orejeras, y el cinturón-calendario, un cinturón ancho que representa los ciclos anuales asociados a las actividades rituales y agrícolas. El cinturón-calendario ha atraído el interés de muchos investigadores, ya que representa elementos de la tradición oral de la comunidad y de su historia. Aunque el diseño del arte textil de Taquile ha introducido nuevos símbolos e imágenes contemporáneas, aún se mantienen el estilo y las técnicas tradicionales. Los chicos han de tejer su propio chullo con el que van a pedir la mano de su chica. Si el padre de la novia considera que el chullo está bien hecho, le permitirá cortejarla e incluso convivir durante dos años antes de decidir si se casan o lo dejan. Si, así es, antes de cansarse deben convivir para saber si son competentes ya que los taquile, no se separan nunca.

Taquile tiene una escuela especializada para aprender la artesanía local, lo que contribuye a la viabilidad y a la continuidad de la tradición. El turismo ha contribuido al desarrollo de la economía comunitaria, que se basa principalmente en el comercio textil y en el turismo. Mientras que el turismo se considera como una manera eficaz de asegurar la continuidad de la tradición textil, la demanda creciente también se traduce en cambios significativos en cuanto al material, producción y significado. Pero aún así ellos viven un poco ajenos al turismo. El día que llegamos, estaban reconstruyendo la plaza del pueblo y todos, todos los ciudadanos, se turnan en el trabajo comunitario. La plaza estaba levantada y mujeres y hombres pulían piedras para el nuevo empedrado.


No quise irme sin ver el documento de la Unesco, no porque no me fiara, me gusta hacer la foto en estos lugares y normalmente en todos los pueblos suele estén en alguna pared principal. Mi sorpresa fue no encontrarlo. Al preguntar me enviaron a casa del alcalde al que encontramos vestido integramente a la manera de su cultura, venía de intermediar en pleitos y nos dijo que ese diploma lo tenía el presidente de los artesanos y nos acompañó hasta su casa. Al señor Mario le encontramos tejiendo y mientras caminábamos camino de la casa de los artesanos, no explicó que todos y cada uno de su conciudadanos tejen para la comunidad. Al llegar a la casa, nos descolgó el diploma, que tienen entre varios cuadros de galardones a sus tejidos, y se sorprendió por mi insistencia en la importancia de ese título. Me dio las gracias por la foto y me envió recuerdos para España al mismo tiempo que continuaba moviendo las manos con sus agujas y sus telas. Es así, los títulos son importantes para el que los busca, para el que se los dan por ser como es, es sólo un reconocimiento. Si vais a Perú no debéis dejar de visitarlo. Os dejo más fotos en este enlace.

jueves, 9 de agosto de 2018

ISLANDIA: ESCENARIOS DE JUEGO DE TRONOS EN EL ANILLO DE ORO

Es normal que estas tierras sean escenarios reales de las irreales imágenes de una de las series más seguidas de todos los tiempos, Islandia es tierra de salvajes, es tierra de Juegos de Tronos. Aquí se enamoro John Nieve de Ingrid la salvaje y aquí se lió con la Danerys de la Tormenta, aquí los dragones se comieron las cabras y aquí resucitaron los caminantes blancos al dragón muerto por que aquí, en Islandia es donde habitan los temibles caminantes blancos y su ejército de zombis.

El parque nacional de Thingvellir

Aquí Arya y El Perro caminan por los cortados de este Parque Nacional en el capítulo 4x08 hasta llegar a la Puerta de la Sangre. Es un lugar único como explico en el enlace anterior del parque, patrimonio de la humanidad y situado a caballo entre las placas oceánicas de Europa y Asía y con simoblogia patria para los islandeses, por hallarse aquí el lugar donde se reunión por primera vez el parlamento vikingo de Islandia.

Imagen relacionada

Cerca de Reikiavik,la cascada de Thorufoss salió  el capítulo 4x06, un pastor está tranquilamente consus cabras mientras que un niño tira piedras por un acantilado. De repente se acerca un dragón,su fuego quema a las cabras y se lleva una de ellas con sus garras. Esa cabra vive más la norte cerca de la Casa de Erik el Rojo y hoy cobra 20 euros por la visita se llama Casanova y es toda una celebrity.



Mount Hengill

Cerca del Parque Nacional de Thingvellir se encuentra el volcán donde se rodó el encuentro entre Arya y el Perro y Brienne y la lucha entre estos dos últimos en el capítulo final de la cuarta temporada. Esta algo apartado de la carretera pero merece la pena llegar a esta localización.

Dryhólaey

 A dos horas y media, aproximadamente, de Reikiavik, se encuentra el Muro tal como aparece en la séptima temporada. El turístico y precioso paraje de Dryhólaey tiene una isla de arena negra a la que llegan Jon Nieve y Jorah Mormont cuando van al Muro al final del 7x05. El acantilado al final de la playa se convirtió en el Muro, cuya altura se multiplicó unas 10 veces con efectos visuales. En este mismo lugar se grabó el impactante final de la séptima temporada (ojo, spoilers), con los caminantes acercándose por una irreconocible playa y un Muro que empieza a caer por el ataque del dragón que ahora maneja el Rey de la Noche.


Stakkholtsgja
                         
Esta área, a la que se llega en jeep tras vadear varios riachuelos  acogió el rodaje de la serie durante una semana en pleno invierno. Entre estos cortados, y sobre una importante capa de nieve, caminaron Jon Nieve y el pequeño grupo de aventureros que se adentraron Más allá del Muro con el objetivo de capturar un muerto para demostrar a Cersei que ese peligro del que hablan no es un mito sino una realidad. Los barrancos, qu ese repiten a lo largo de toda la falla euroasíatica, son lugares increibles de Islandia.



Gígjökull

En la ladera del glaciar, junto al volcán Eyjafjallajökull (aquel que sembró el caos en Europa en 2010 al entrar en erupción), también grabaron algunas escenas de la séptima temporada de "caminar y hablar". Fueron varios los lugares y todos ello de reconocido encuentro con la naturaleza salvaje de esta zona de Islandia

























Jokursalon

La laguna glaciar más famosa de Europa tiene sus momentos salvajes en la serie, con batallas y sobre todo escenas míticas como el renacimiento del dragón. Es un lugar mítico en Islandia e inmortalizado en la serie.

Cada año hacemos varios viajes para conocer esos lugares, si nos quieres acompañar tienes toda la información en este enlace.


martes, 7 de agosto de 2018

ISLANDIA: CRAMPEANDO EL GLACIAR.SOLHEIMAJOKULL

                                 

Apartándono de la Ring Road ( la carretera principal de Islandia), en el tramo de Skógar a Vik, se extienden numerosos paisajes dominados por glaciares a la derecha y enormes cascadas y sandurs y playas de infinita belleza hacia el mar. Una pista de unos 5 km, la 222, sale de la carretera de circunvalación (la Ring Road) y nos adentra en un mundo de otro planeta. Se trata de una pista de tierra, llena de baches y muchas piedras, que nos llevará hasta el Sólheimajökull, una de las lenguas glaciares del Myrdarjokull, el glaciar mas importante de esta zona.

El Glaciar Mýrdalsjökull es el cuarto más grande de Islandia y se encuentra junto al glaciar Eyjafjallajökull, que es el sexto en tamaño del país. Ambos glaciares se encuentran en el sur de Islandia. Aunque Mýrdalsjökull es más grande que Eyjafjallajökull y alberga uno de los volcanes más grandes y activos del país (Katla), Eyjafjallajökull se ha vuelto más popular en los últimos años debido a la erupción de un volcán mucho más pequeño allí en 2010 que dejo resultados y recuerdos nefastos para la economía y la navegación aérea en Europa.

Una de las actividades que llevamos a cabo en esta zona de la isla es crampear hasta tocar el hielo blanco que se oculta tras la pared negra de ceniza del glaciar. La sensación es única, ir ascendiendo poco a poco por las paredes heladas cubiertas de cenizas entre corrientes de agua del deshielo, escuchar el hielo crujir bajo el crampón y escudriñar los ojos ante la blancura inmaculada del hielo acumulado por siglos es algo único. 

El guía en el viaje nos intenta meter de  lleno en la estructura del volcán y del glaciar pero todo, nos vamos más allá, más lejos ya que muy pocos han tenido la suerte de vivir esta experiencia única.

Si queréis acompañarnos en nuestra próxima aventura no dejéis de consultar el calendario, también os he dejado fotografías en este enlace.

domingo, 5 de agosto de 2018

ISLANDIA: EL CÍRCULO DE ORO

La ruta del Círculo de oro o Círculo Dorado (Gullni hringurinn), agrupa tres de los sitios naturales más visitados y más conocidos de Islandia. Además de su importancia y belleza, la cercanía a la capital, Reykiavik hace que sean muy apreciados por los turistas. Se trata de la cascada de Gullfoss; del valle de Haukadalur, conocido por sus geiser; y del valle y la falla de Thingvellir.

La Cascada Gulfoss

Islandia ha surgido de los océanos sobre la dorsal atlántica que separa las placas tectónicas euroasiática y norteamericana. Esta separación hace que a veces en el mismo día nos encontremos situados sobre alguno de los dos continentes. El nexo es la inmensa falla que recorre Islandia de sudoeste a nordeste, justo por debajo de la península de Reykiavik.

La doble e impresionante cascada de Gullfoss, uno de los monumentos naturales más visitados de Islandia es un fenomeno fruto de esta doble "nacionalidad". El río Hvita, o rio blanco, se desborda por la hendidura creada por la falla en este lugar creando durante años este hermoso salto de agua. Un inmenso bloque de roca roto y quebrado ha creado el salto de agua al desplazarse.

La cascada de Gullfoss se divide en dos partes, la segunda cascada es oblicua a la primera y lanza las aguas del río Hvítá hacía la zona por la que llegamos. Esto hace que las perdamos de vista y la sensación sea que se internan en la tierra, buscando tal vez a los exploradores imaginados por Julio Verne. El salto de agua es de 32 metros y la profundidad de este cañón natural llega a ser de 70 metros en algunos lugares.

El valle de Thingvellir

En el valle de Thingvellir es donde mejor se aprecia los dos mundos que conviven en Islandia, la falla más impresionante, la de Almannagjá y su cañón nos hacen sentirnos ente dos mundos. Thingvellir es un Parque nacional que mezcla naturaleza, geología e historia pues fue aquí donde se celebraron las asambleas políticas desde la ocupación de la isla y aquí de declaro la independencia en 1944.

Este parque Nacional situado a unos 45 Km. de la capital, Reykiavik es uno de los lugares históricos más importantes de Islandia. Conjuga en un entorno natural excepcional de 237 km2, buena parte de la historia islandesa.

Este Rif, es la parte elevada y visible de la dorsal Atlántica que separa las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia.  La llanura está rodeada por montes que llegan a los 1000 metros de altura y forman una especie de muralla que bordea la planicie rota por las fallas. Es, quizás, el lugar más visitado de la isla, pero sinceramente, creo que poco entendido, mucha gente viene pero buscando escenarios de Juego de Tronos y olvidándose de que este es un lugar único en la tierra.

Dos grupos de fallas son las más espectaculares. En primer lugar Almannagjá, al oeste de la planicie. Con una longitud de 7,7 kilómetros y una profundidad en algunas zonas de 40 metros muestra claramente la separación entre las dos placas tectónicas. La segunda línea de fallas más importante es la de Hrafnagjá. Algo más larga (11 Km.) es un poco menos profunda (máximos de 30m)

Al final del paseo, El arrollo Öxará alimenta la cascada que lleva su nombre. Esta cascada  se produce gracias a una profunda sima donde el río se lanza creando una fumarola de vapor de agua. El río al precipitarse en la falla de Almannagjá, provoca este bello espectáculo. Después el río desemboca en el lago de Thingvallavatn, el más grande de Islandia (83 km2)


GEYSIR

El valle de Haukaladur, a medio camino entre el Parque Nacional de Thingvellir y las cascadas de Gullfoss, es famoso por los géisers que brotan a intervalos regulares de las entrañas de la tierra. La zona, forma un complejo geotérmico que permite comprender por un lado el origen de la isla ya que la falla que atraviesa y divide la isla está en el origen de la actividad termal.

El nombre del valle significa en islandés,valle del halcón. Aquí se haya el Geysir, que dio su nombre a todos los géisers del planeta. En el Valle de Haukadalur encontramos 6 de los mil que se han contabilizado en toda la Tierra. De ellos más de la mitad se encuentran en el Parque norteamericano de Yellowstone.

Además del Geyser, hoy en día dormido durante años, el más importante y conocido es el Stokkur, que emite una columna de agua y vapor ardiente cada 14 minutos. Su columna de agua puede alcanzar los 20 metros de altura.

Un géiser se forma cuando existen depósitos subterráneos de agua caliente por la presencia de zonas termales. Estos depósitos comunican con la superficie por estrechas fisuras verticales. La presión hace el resto.

Como consejo secundario, pero importante se aconseja madrugar mucho para visitarlos antes que la compañías de servicios de la capital descarguen en ellos ríos de turistas que hacen, a veces, insoportable la visita a estos lugares únicos en la naturaleza islandesa y sobre todo, deja de lado las series de HBO y apreciar en su inmensa expresión estos colosos únicos e irrepetibles.

Os he dejado más fotos en este enlace, un vídeo muy chulo en este otro y si queréis más información de nuestras escapadas, las podéis descargar aquí.