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lunes, 26 de junio de 2017

HISTORIAS DEL VERANO(III): CEBOLLAS Y CABAÑUELAS PARA PRONOSTICAR EL TIEMPO


Publican estos días los medios a través de agencias algunas curiosidades sobre el tiempo que hace en España y el cambio climático y cosas de esas. Dice un refrán popular que “Cuando el sabio señala la luna, el necio se fija en el dedo” y a veces eso nos confunde como al Dinio cubano

 Juan Manuel de los Santos, un profesor de Secundaria y Químico de Valverde del Camino (Huelva) y anda de moda estos días ya que dicen los que le conocen que cuando mira al cielo no falla, sabe el tiempo que hará pero sobre todo, sabe el tiempo que hará ¡¡¡ el año que viene!!!.
De los Santos  ha realizado un doble estudio meteorológico basado en métodos tradicionales de la cebolla y cabañuelas, y ambos coinciden en que el verano de 2014 será cálido e ideal para el turismo, con los lógicos picos de temperaturas y fallos de un método que tiene, como él mismo admite, “poco de científico y mucho de tradición”.

Según ha explicado a Efe, los dos métodos tienen sus días de investigación entre los días 1 y 24 de agosto en el caso del primero y entre el 1 y 12 de agosto en el del segundo, y a la hora de admitir los fallos que pueda tener, recuerda que “también los cometen los científicos con un cielo plagado de satélites”.

Por concretar, las cabañuelas se basan en el conocido como “Calendario Zaragozano”, y en un trabajo constante de mirar al cielo “que asigna cada día de inicio de agosto a un mes del año siguiente -el 1 es enero, el 2 es febrero, etcétera…- para luego empezar una cuenta a la inversa: el 13 de agosto es diciembre y el 14 es noviembre, de modo que el 24 corresponde de nuevo al mes de enero.

Este método divide el día en tres periodos de ocho horas y el mes en tres partes, “y en función de cuándo aparezcan esos nublados se hacen las cuentas y se sabe la actividad que va a haber, aunque tiene fallos lógicos, porque hay que dormir y no se puede mirar el cielo las 24 horas del día, pero hay equipos de gente que lo hace”.

Mucho más curioso resulta el conocido como “método de la cebolla”, que consiste en sacar doce semiesferas de cebolla y orientarlos, en una azotea donde dé continuamente el sol, desde suroeste al nordeste, con un poco de sal a cada cuenco, de modo que a cada cuenco se asigna un mes del año siguiente “y el 13 de agosto se mira qué cuenco mantiene la sal y no se ha convertido en agua, y en el que la sal se ha hecho agua va a ser un mes lluvioso”.

Con ambos métodos, Juan Miguel de los Santos pronostica, con cierto margen de error, que el verano de 2018 será cálido de forma constante de julio a septiembre, que será un año menos lluvioso que sus dos anteriores, y que de enero a marzo habrá “mucha actividad meteorológica” que se puede traducir en lluvias y temperaturas bajas”

Y ahora vas y lo cascas para que se cabreen los del tiempo que están todo el día con el Meteosat a cuestas. Desde luego para algunas de las salidas que hacemos desde Ecowildlife, nos viene de coña.

sábado, 24 de junio de 2017

HISTORIAS DEL VERANO (II): ¿ANIMALES MALOS Y BUENOS?

Comenzaba esta serie de artículos, cuya inspiración extraigo de las bobas historias de nuestro aburridos diarios de verano, con un artículo sobre las leyendas de las sirenas. Hoy vamos a hablar de la mala fama de los animales gracias al cine.

La tradición popular, la literatura, las leyendas y, más recientemente, el cine han colgado a muchas especies animales su particular sambenito. Desde devoradores de hombres hasta bichos "repulsivos", son bastantes las especies que han sido condenadas y han pasado a engrosar una especie de libro negro. Muchos de esos animales son los que desde ECOWILDLIFE nos aventuramos a descubrir.


Entre ellas destaca el tiburón blanco un ejemplo de estigmatización a través del cine: Steven Spielberg presentó al Carcharodon carcharias como un sanguinario y frío asesino en su afamada "Tiburón", pese a que estos muy rara vez atacan al ser humano, y cuando ocurre es por confundirlo con una presa, y se retiran rápidamente. La especie, considerada amenazada por la Unión Internacional de la Naturaleza (UICN), es un "superdepredador" que juega un importante rol ecológico al evitar la abundancia de otras especies. En el mar Mediterráneo hay tiburones blancos, y el último caso documentado de ataque mortal se produjo en 1989 en Italia.Nosotros solemos ir a verlos a las frías aguas de la Península de El Cabo en Sudáfrica. La “prima de riesgo” nos ataca cada día y no levanta tanta animadversión.

Los murciélagos entraron en la lista negra con el conde Drácula de Bram Stoker. Su novela ha dado a estos mamíferos alados la imagen de vampiros chupadores de sangre, pero lo cierto es que de las 1.130 especies de murciélagos conocidas, solo tres se alimentan de sangre. Los murciélagos están muy lejos de ser enemigos del ser humano, pues nos prestan favores como polinizadores, dispersores de semillas y también como devoradores de mosquitos: los murciélagos de la mayor colonia urbana del mundo, que que está en Austin (Texas) y alberga más de un millón de ellos, devoran 15 toneladas de insectos cada noche. En las noches de nuestro parques nacionales se suelen hacer esperas par verlos.


Pero tal vez una de las mayores víctimas ha sido el lobo ibérico (Canis lupus signatus), la especie más conflictiva de todas las que pueblan nuestros campos, y que sigue despertando pasiones y un gran rechazo en el mundo rural. Paul Naschy contribuyo a la leyenda con sus sagas de películas de serie “b” sobre el hombre lobo.  Considerada tradicionalmente una alimaña a exterminar, hasta el siglo XIX se distribuían por toda la Península Ibérica, pero su persecución sistemática dejó a la especie diezmada, con su punto mínimo en los años 70 del siglo XX. Gracias al trabajo de, entre otros, el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, que a través de sus documentales cambió esa imagen del "lobo feroz" propagada por cuentos y leyendas populares y consiguió convencer sobre su importancia en la naturaleza, el lobo ibérico se libró de la extinción. Aun así, el "fantasma" del lobo sigue vivo y muchos ganaderos aún lo consideran un enemigo que debe ser controlado, cuando no exterminado, por los daños que ocasiona entre el ganado.

El próximo 26 junio  nos vamos a ver lobos a la Sierra de la Culebra. 

En Septiembre salimos a Cánada en un viaje formativo sobre el mundo de lobo, apasionante.

jueves, 22 de junio de 2017

HISTORIAS DEL VERANO (I): ¿EXISTEN LAS SIRENAS?

Ahora que llega el verano y que todos disfrutamos del mar y de un buenas y merecidas horas de decanso y asueto, se me ha ocurrido ir alegrando esos ratos libres a aquellos que tenis la dicha de seguir este blog, con historias del verano. Refrescantes historias que me traen cada día los periódicos.  Y la primera va sobre sirenas.

"No tenemos evidencia alguna de que se hayan encontrado humanoides acuáticos", indica la NOAA americana en la página web del Servicio Nacional Oceanográfico (NOS), que se encarga de ayudar a las áreas costeras a hacer frente a amenazas como el cambio climático y la contaminación. Pero, en esta ocasión, las autoridades han tenido que dar respuesta a otro tipo de inquietudes de los ciudadanos, ya que la proyección del documental de ficción "Mermaids:The Body Found", en Discovery Channel, en mayo, sembró dudas entre los espectadores, que han preguntado a la agencia federal sobre los seres mitológicos más hermosos que hayamos imaginado nunca: las sirenas.

Discovery Channel dice en la presentación del documental en su página web que el programa da "una imagen tremendamente convincente de la existencia de sirenas, lo que parecen, y por qué han permanecido ocultas ... hasta ahora". El programa mezcla hechos reales y fenómenos no explicados con la historia de dos científicos que cuentan que encontraron los restos de una criatura marina nunca antes identificada y describe cómo las sirenas pueden haber evolucionado a partir del árbol genealógico humano temprano. En un recorrido histórico recuerda que en la Odisea el poeta griego Homero hablaba ya de ellas y en la cultura del lejano oriente se creía que eran las esposas de poderosos dragones marinos, mientras que los aborígenes de Australia se referían a sus cantos cautivadores.

Todo esto es lo que dice la agencia Efe pero saben que les digo yo: que la sirenas existen.Y lo digo convencido de lo que digo y no por que las haya visto en la última película de los piratas del Caribe, no, se los digo porqué las he visto mas de dos veces en mi vida. Las vi con apenas catorce años en una playa de Andalucía, recorría la playa de Matalascañas, cerca del Rocío, aburrido, imcomprendido por mis padres y con ganas de pelearme con el mundo, y la vi allí, sumergida de medio cuerpo y apoyada en una roca, mirándome fijamente con unos hermosos ojos azules , quise acercarme y ella se zambulló y la vi emerger a 100 metros de la costa diciéndome adiós.  La volví a ver hace unos 15 años, estábamos una madrugada en las playas del Parador de turismo de la isla de El Hierro, mi hermano y compadre Monchi y nuestra amiga Pilar y entre risas y charlas alegres, sentimos el rumor en el agua y el chapoteo de aletas que jugaban, al acercarnos las vimos huir entre risas alegres. Era de madrugada pero una enorme luna lena iluminaba el Mar de las Calmas y se perdieron por detrás del Roque de la Bonanza. Yo las vi, Pilar las vio y Monchi riendo dijo que estábamos borrachos, pero yo les juro que las vi. Y ahora ustedes piensen lo que quieran pero  los dos hechos ocurrieron con muchos años de distancia, en el mismo mar pero dos mil kilómetros más alejados y hoy por hoy, nadie puede decir que fuera cierto, pero tampoco nadie, ni tan siquiera Monchi, puede decir que aquello que vimos en la madrugada ebria de El Hierro, no fueron hermosas sirenas mitológicas venidas de la ciudad de Atlántida en el mar de los Atlantes. Por cierto felicidades a los herreños en la bajada quiquenal de su virgen que se celebra estos días.




lunes, 19 de junio de 2017

POCO A POCO RECUPERAMOS AL ELEFANTE AFRICANO

Se estima que a principios del Siglo XX la población de elefantes en África era de unos 10 millones, aunque algunos hablan de quince. En el año 1970 la población de elefantes africanos era de 2,5 millones. En menos de una década fueron aniquilados 1 millón. Así en 1979 se calcula que había  1,5 millones. No es hasta 1989 cuando la CITES decreta la prohibición del comercio de productos de elefantes porque se estima que el número de paquidermos ronda los 600.000.

En la actualidad las cifras bailan entre 400.000 y 600.000 ejemplares en todo el continente. Esto confirma que desde 1989 la matanza de elefantes ha continuado pese al aumento experimentado en algunas zonas. La caza furtiva y los conflictos armados han mermado la población en algunos países. Sin embargo en otros países con mayor estabilidad política, social y económica el número de elefantes ha crecido de manera importante. Pero en líneas generales la población en el continente africano sigue siendo más o menos la misma que cuando se decretó la prohibición en el año 1989. 

Resultado de imagen de map elephant african population
Botswana es uno de estos países que destaca por haber conseguido doblar la población de elefantes desde que se prohibiera la caza. Se calcula que antes de 1989  había unos 70.000 y que ahora puede haber entre 130.000 y 140.000. Botswana tiene la población más grande del elefante en el continente debido a una serie de razones. La dificultad relativa en el acceso a las áreas de vida silvestre junto con la amenaza militar a los cazadores furtivos ha permitido que la población de elefantes en Botswana crezca.

El Parque Nacional del río Chobe era una de las rutas antiguas de la migración del elefante pero con la guerra civil en Angola y la guerra de la liberación en Namibia los elefantes cayeron víctima a la caza furtiva en masa. Los ejércitos rivales estaban matando a los elefantes y vendiendo marfil para comprar armas. Los elefantes reaccionaron a esta amenaza  no cruzando el río Chobe, en lugar de eso el Chobe se convirtió en el refugio de la temporada seca para las manadas.

Con el fin de la guerra en Namibia, y la paz relativa que ha vuelto a Angola, los elefantes han comenzado lenta pero seguramente el movimiento a través del río de Chobe otra vez. El área de Linyanti de Botswana era una vez una concesión de la caza pero en los últimos 10 años solo está permitido el turismo fotográfico  y los elefantes están comenzando a volver en masa a la región y Linyanti hoy es junto a Chobe el paraíso para los paquidermos.

En Agosto, volvemos a Botswana, a vivir de nuevo esta experiencia única de caminar al lado de los grandes paquidermos, tenéis el programa de la expedición en este enlace.

miércoles, 14 de junio de 2017

INDONESIA: EL DRAGÓN DE KOMODO

                                             

En alguna de las islas de Indonesia central habita un increíble depredador que puede alcanzar los tres metros de longitud y los 140 kilos de peso. Se trata del dragón de Komodo (Varanus komodoensis), una especie de saurópsido de la familia de los varánidos. En ocasiones temido pero de gran admiración por parte de los científicos pues son considerados auténticos fósiles vivientes.

Mucho se ha hablado de este lagarto desde su casual descubrimiento en 1912 por parte de un piloto que se estrelló en las íslas. Investigadores de todo el planeta viajaron al lugar para estudiar el increíble hallazgo, que desde entonces no ha dejado de sorprendernos. Descienden de un reptil marino que vivió hace 136 millones de años y que podía llegar a alcanzar los 17 metros de longitud.

El dragón de Komodo no tiene los sentidos de la vista y el oído muy desarrollados por lo que utiliza su lengua para oler, detectar sabores y percibir estímulos. Al igual que otros reptiles, utiliza el órgano de Jacobson, un órgano auxiliar del sentido del olfato que le ayuda a orientarse en la oscuridad.

Son excelentes corredores y depredadores voraces. Su alimentación se basa principalmente de carroña, aunque también cazan y tienden emboscadas a otros animales que incluyen invertebrados, aves y mamíferos. Basta con una morderdura para matar a su presa pues su saliva contiene 82 tipos de bacterias diferentes.

En estado salvaje, el dragón de Komodo es una especie amenazada y está catalogada como vulnerable en la Lista Roja de la UICN debido a la reducción de su ámbito de distribución. Hay aproximadamente entre 4.000 y 5.000 ejemplares en estado salvaje, pero la gran preocupación procede de la creencia de que tan sólo podrían existir 350 hembras reproductoras.

Contemplar a este espectacular saurio en el Parque Nacional de Komodo constituyen una experiencia única para los amantes de la naturaleza y la vida salvaje. Ecowildlife tiene prevista una expedición a BORNEO y Komodo cuyo plato estrella es el trekking por el bosque para encontrar en estado salvaje al lagarto más grande de cuantos existen. Para más información visitar nuestra web. Os he dejado fotografías de la última expedición en este enlace.

lunes, 12 de junio de 2017

ZAMBIA: MIS MUSEOS(X): EL MUSEO DE LIVINGSTONE

El pueblo de Livingstone se encuentra a 20 kilómetros de las Cataratas victoria. Este museo es el más antiguo y más grande de todos los museos nacionales de Zambia, administrado por la Junta Nacional de Museos de Zambia. Alberga los recuerdos más comprensivos del Dr. Livingstone, incluyendo auténticos mapas, cartas manuscritas y efectos personales y diarios del doctor, pero también su viejo abrigo y su sombrero que llevo consigo en sus años africanos. Todo eso lo podemos encontrar en la penúltima sección del museo, en la sección de Livingstone.

El museo proporciona información sobre el patrimonio cultural y la historia de Zambia y la región en su galería de arqueología (evolución humana y desarrollo cultural del pueblo zambiano), las galerías etnográficas y de arte (exposiciones de las diferentes culturas de Zambia), la galería de Historia de los bantúes que emigraron desde el norte y de Zambia, hasta el momento en que Zambia consiguió su independencia. Fuera del museo hay un monumento al explorador.

Y aunque es aquí donde se le rinde homenaje, este museo se tendría que haber hecho en Chitambo donde murió. Chitambo está a 247 kilómetros al norte de las Cataratas Victoria . Y algo más lejano, cerca de 30 km, se encuentra un pequeño pueblo llamado Chirundu, donde Livingstone murió en mayo de 1873 de la malaria durante su exploración de los ríos al norte del lago Bangeweulu. Al principio, los criados supersticiosos de Livingstone se negaron a mover su cuerpo, pero cedieron después de que enterraron su corazón bajo un mopane cerca del lugar donde murió, diciendo que el corazón del explorador pertenecía a África. La fecha de su muerte y los nombres de sus tres sirvientes fueron tallados en el árbol, y hoy un gran monumento marca el lugar donde el árbol solía estar. La verdad es que ese monumento está en el olvido.


Las cataratas es el centro turístico del país y por eso su fama ahoga la del lugar donde murió. No obstante muy pocos turistas se acercan a este pueblo de frontera donde se le rinde homenaje.

El próximo mes de Agosot volvemos a viajr en busca de los recuerdos de Livingstone, teneis más información en este enlace.

martes, 6 de junio de 2017

ZIMBAWE: LAS CATARATAS VICTORIA



En 1855, cuando el explorador escocés David Livingstone descubrió para Occidente las cataratas, se decidió a llamarlas como la reina de Inglaterra. En consecuencia, la localidad zimbabuense que se aloja junto al salto se llama también Victoria Falls. Tiene un romántico sabor colonial, que se plasma en algunos hoteles y restaurantes pero, sobre todo, en la estación del ferrocarril. Es una de las paradas del Rovos, uno de los trenes más lujosos del mundo, que proveniente de Ciudad del Cabo se detiene aquí en su camino hasta Dar es Salaam, en Tanzania. La parada está en medio de un puente. Precisamente al cruzar el puente metálico se llega a la población gemela de Victoria Falls en el lado zambiano. Se llama Livingstone en honor al explorador escocés, que murió en ese país en 1873. De hecho, la única estatua que le rinde homenaje en la zona se halla aquí.

Pero no fue fácil para Livingstone llegar hasta aquí. En 1849 cruzó el desierto del Kalahari en compañía del británico William Cotton Oswell, con quien descubrió el lago Ngami. A través del desierto de Kalahari llegaban rumores de un inmenso lago y de un lugar llamado "Humazo Ruidoso", el cual se creía que era una gran catarata de agua. Las sequías lo oprimían tanto en Colobeng, que Livingstone resolvió hacer un viaje de exploración para encontrar un lugar más apropiado para establecer su misión. Así fue como el l de julio de 1849, David Livingstone, junto con el jefe de la tribu, sus "guerreros", tres hombres blancos y su propia familia, salieron para atravesar el gran desierto de Kalahari. El guía del grupo, Romotobi, conocía el secreto de subsistir en el desierto cavando con las manos y chupando el agua de debajo de la arena mediante una caña sorbedora.

Fue en ese viaje, en junio de 1851, que descubrió el río más grande del África oriental, el Zambeze, río del que el mundo de entonces nunca había oído hablar.

En un párrafo que escribió, Livingstone, : "Uno de los ayudantes desperdició el agua que llevábamos en el carro y en la tarde apenas si quedaba un poquito para los niños. Pasamos esa noche muy angustiados, y al día siguiente, a medida que iba disminuyendo más y más el agua, tanto más la sed de los niños iba en aumento. El pensar que fuesen a perecer ante nuestros ojos, nos llenaba de angustia. En la tarde del quinto día sentimos un gran alivio cuando uno de los hombres volvió trayendo tanto de ese precioso líquido, como jamás antes lo habíamos pensado.

Livingstone, convencido de que era la voluntad de Dios que saliese para establecer otro centro de evangelización, y con una indómita fe de que el Señor supliría todo lo necesario para que se cumpliese su voluntad, después de descubrir para Occidente el Zambeze, continuaba avanzando sin vacilar hasta que descubrió las magníficas cataratas de Victoria, nombre que él dio a esas grandes caídas de agua en honor de la reina de Inglaterra.

domingo, 4 de junio de 2017

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: EL SILENCIO EN LOS PARQUES OTRA ESPECIE EN EXTINCIÓN


A proposito del Dia Mundial del Medio Ambiente que se celebra mañana la ONU nos cuenta que: "El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea".

Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza entorno a un tema y sirve para centrar la atención en una cuestión particular apremiante. El tema de 2017 se centra en la conexión de las personas con la naturaleza, y nos anima a que salgamos al aire libre y nos adentremos en la naturaleza para apreciar su belleza y reflexionar acerca de cómo somos parte integrante y lo mucho que de ella dependemos. Nos reta a descubrir maneras divertidas y apasionantes de experimentar y promover esa interrelación.

Miles de millones de habitantes de zonas rurales en todo el mundo pasan su jornada diaria «en conexión con la naturaleza» y son plenamente conscientes de que dependen del suministro de agua natural y de que la naturaleza les provea de su modo de subsistencia gracias a la fertilidad del suelo. Estas personas son quienes sufren primero las amenazas que los ecosistemas afrontan, ya se trate de la contaminación, del cambio climático o de la sobreexplotación.

Pero esto ¿que quiere decir? o realmente esto ¿para que sirve?Y en España que? este era el titulo de un post que escribía a propósito del desorden que existe en nuestra legislación y que tanto echamos de menos los naturalistas cuando nos adentramos en nuestros parque nacionales o simplemente en nuestros bosques cercanos y la contaminación de todo tipo, incluida la acústica, nos asalta en cada rincón.

Pues en España seguimos enfrascados en hacer leyes y crear prohibiciones pero poco en formación. Y ahora que precisamente  se celebra el Día Mundial del Medioambiente, (que día más grande si no existiera), nos llama profundamente la atención de que en la mayoría de nuestros parques y zonas protegidas haya más vigilantes para que nadie se cuele sin pagar que formadores que nos llamen la atención sobre el comportamiento. Caso concretos como el de Parque Nacional del Teide, donde uno puede pasara horas y horas y no ver ni un solo de los cuidadores del parque, esos si los encontramos en  la entrada del funicular, a la salida y en la cabina para hacer obligatorio el canon de entrada. Una vez dentro uno puede pasear impunemente fuera de los senderos, hacer sus necesidades detrás de cualquier piedra y dejar el papel de limpiarse como señal y nadie le dice nada.

Pero lo peor de todo esto, no es que una camine por un parque protegido y se encuentre con toda clase de residuos, sino la poca impunidad que existe sobre esto, la escasa formación de la mayoría de nuestros profesores que solicitan visitas a los parques pero no son capaces ni tan siquiera de obligar a recoger todos los residuos a sus alumnos.  Lastima que aparezca la palabra obligación ya que solo con la palabra formación se podría evitar tanta desidia.

Hace unos meses volví a ir del Parque Nacional de Garajonay, buscaba  la paloma rabiche, símbolo que debiera ser de un día mundial de protección. Anduve por el bosque varios días y a varias horas. Si lo hacía en la mañana, los coches de los funcionarios del parque llamaban mi atención, si lo hacía en las horas calurosas del mediodía , un grupo numerosos de senderistas hablando a todo trapo me lo impedía y si lo hacía a última hora de la tarde, familias enteras corrían por el bosque jugando al escondite. 

Desgraciadamente el silencio, en nuestros parques, es otra especie en extinción y solo con educación como decía Mandela, eso se podrá "curar".

viernes, 2 de junio de 2017

RUMANIA: OSOS CONTRA LOBOS EN LOS CÁRPATOS

                                                 
Durante nuestra última escapada a Rumanía hemos sido testigo de un momento único e irrepetible.Nunca antes habíamos tenido un encuentro doble de osos y lobos, e instalados en nuestro mirador hemos podido observar el comportamiento de ambas especies en el muladar del Valle  De Strembei en el corazón del parque nacional de Piatria Craiuliu.

El vÍdeo que acompaña de nuestro compañero José Carlos de La Fuente nos deja ver varios úrsidos observados desde el fondo del bosque por una manada de lobos hambrientos.Merece la pena su visionado.

Estamos preparando una nueva salida para el próximo mes de Julio. Tenéis más fotos de la expedición vivida es este enlace.

miércoles, 31 de mayo de 2017

EL NATURALISTA. EL OSO CANTABRICO EN ASTURIAS

Foto de la osa Tola en el centro de cria

Traigo esta entrada de nuevo a portada porque mi paso por el Parque de Naturaleza de Cabárceno, me ha permitido ver la casa donde vivía Furaco y reconocer el trabajo que se está haciendo para recuperar la especie del oso pardo, tan necesitado de estas ayudas para su supervivencia.

Del oso pardo cantábrico existen aproximadamente unos 280 ejemplares en libertad repartidos por el norte de España. Hay dos poblaciones, una en la cordillerta cantábrica occidental y otra en la oriental con escaso contacto entre ellos que suman unos 240 individuos,  y luego unos cuantos ejemplares, 40 aproximadamente,  en el Pirineo tanto occidental como central que son fruto de la reintroducción de la especie desde centroeuropa. Y ese es su principal problema, la escasez unido a la falta de contacto entre las poblaciones de las cordilleras y del pirineo.

El oso pardo es un individuo solitario al que solo se le ve en parejas durante la época de celo y luego cuando las madres dan a luz y se ven acompañadas por su cachorros hasta su madurez momento en el cual se hacen independientes.  

La gestación de los osos es muy complicada por diferentes factores ambientales y genéticos y la mortalidad no natural de la osas puede ser dramática para la especie. Esta mortalidad no natural tiene que ver siempre con el ser humano: lazos furtivos, caza furtiva y perdida de territorios. El oso tránsita espacios no humanizados en su generalidad, la perdida de espacios es crítico para la especie. Conservar esos espacios y favorecer la conectividad entre las diferentes poblaciones, es una labor árdua pero el principal objetivo para los que colaboran en el proyecto.

La población cantábrica de oso pardo se encuentra dividida en dos subpoblaciones separadas geográficamente, con características genéticas diferenciadas y con un incipiente y reducido intercambio demográfico y genético entre ambas. - See more at: http://www.fundacionosopardo.org/index.php/el-oso-pardo/cuantos-osos-hay-y-donde-viven/#sthash.qnGrPNcI.dpuf

La población cantábrica de oso pardo se encuentra dividida en dos subpoblaciones separadas geográficamente, con características genéticas diferenciadas y con un incipiente y reducido intercambio demográfico y genético entre ambas. - See more at: http://www.fundacionosopardo.org/index.php/el-oso-pardo/cuantos-osos-hay-y-donde-viven/#sthash.qnGrPNcI.dpuf
La población cantábrica de oso pardo se encuentra dividida en dos subpoblaciones separadas geográficamente, con características genéticas diferenciadas y con un incipiente y reducido intercambio demográfico y genético entre ambas. - See more at: http://www.fundacionosopardo.org/index.php/el-oso-pardo/cuantos-osos-hay-y-donde-viven/#sthash.qnGrPNcI.dpuf
Oso pardo en el centro de recuperación de Cabárceno

Pero también lo es la formación de ganaderos y ciudadanos. Esta labor es primordial para salvaguardar la especie. Hace unos años, en este mismo blog escribía que: "la difusión con fines turísticos y poco sociales no contribuye en nada a la supervivencia de este magnifico animal. Todos, incluida la fundación Oso de Asturias, dependiente del Principado de Asturias, encargada de la osera de Proaza, deberían tenerlo en cuenta". Y parece que todos vamos tomando nota, hay un proyecto científico y por encima de la política que trabaja de forma dura para conseguirlo. De otro lado las empresas ecoturísticas cada día están más sensibilizadas en ello. Como nosotros mismos, el objetivo ya no es ir a la búsqueda del  oso pardo, el objetivo consiste en enseñar un territorio, la cultura de la zona, la importancia que los habitantes de esas zonas tienen para la supervivencia del oso pardo y contribuir con nuestra presencia a crear una economía sostenible en el mundo del oso pardo.

Enseñar a los jóvenes a proteger nuestro medio ambiente es tarea de todos, dar a la información de forma que sea extensible y entendible por todos una obligación para nuestras instituciones. El próximo 29 junio salimos en unas jornadas educativas al mundo del oso. Si quieres acompañarnos tienes toda la información en este enlace.

lunes, 29 de mayo de 2017

MADBIRD LA FERIA DE NATURALEZA EN MADRID



Acompañando al Club de Viajes de Naturaleza de Madrid, Ecowilldife Travel estará presente en la 3ª edición de MADbird, la feria de Naturaleza que se celebra en el Paseo del Prado de la capital de España.

MADbird Fair muestra la gran riqueza de espacios naturales que existen en España y que hacen de nuestro país un paraíso para la observación de la naturaleza, tanto en el interior como en sus costas. Al mismo tiempo, ofrece lugares donde disfrutar de experiencias especiales y auténticas que ocurren en cualquier parte de nuestro planeta, gracias a la amplia oferta internacional que trae consigo.


Este año desde Ecowildlife Travel hemos preparado una serie de presentaciones y talleres que pueden ser de vuesto interés:

VIERNES 9; 17:00 HORAS El biólogo y naturalista Alfonso Polvorinos, hará una proyección y nos hablará sobre LA GRAN MIGRACIÓN AFRICANA

VIERNES 9; 19 HORAS el naturalista y viajero JOSÉ LUIS RIVERA nos invita a sus "charlas en la barra" con una cerveza en la mano nos trasladará a lugares como El Delta del Okavango y la mítica isla de Borneo.

SÁBADO 10; 11:00 HORAS el artista de naturaleza JOSÉ ARCAS nos dará un taller de pintura de naturaleza en cuadernos de campo abierto a todos los públicos. A cada asistente se le entregará un cuaderno de campo.

SÁBADO 10; 17:00 HORAS el naturalista y viajero JOSÉ LUIS RIVERA nos invita a sus "charlas en la barra" con una cerveza en la mano nos trasladará a lugares de sus próximas expediciones como las Islas Lofoten en Noruega durante la noche ártica y los parques nacionales de Canada en busca de osos y lobos

DOMINGO 11; 11 HORAS el fotógrafo y viajero JOSÉ ALBERTO PUERTAS nos invita a un taller de fotografía de viajes y de naturaleza donde nos enseñará por ejemplo como fotografiar las hermosas AURORAS BOREALES.


Nosotros  vamos a llevar nuestras salidas de cara a la segunda parte del año como son la salida de verano a Borneo y Komodola escapada de birdwatching a Cádiz y el parque natural del Estrecho en Julio, las salidas a Tanzania y Kenia de julio y agosto, el bidrwatching a Polonia a los parques de Bialowieza y Bierbza el próximo mes de septiembre, la salida a Sudafrica para el puente de Octubre y las escapadas de fin de año a Sri Lanka y sobre todo las salida de Wildlife Spain para birdwatching y avistamiento de fauna en España.

Todos los miembros del Club EcoWildlife Travel que se acerquen hasta el stand, recordad que la asistencia es gratis, recibirán un pequeño obsequio y todos los que nos visiten y se den de alta en el club participarán en un sorteo cada día consistente en:

- Viernes 11 y Sábado 12.- 2 salidas de naturaleza en el PN DE DOÑANA*
- Domingo 13.- 2 salidas de avistamientos de cetáceos en el PN del ESTRECHO*

miércoles, 24 de mayo de 2017

TANZANIA:EL GRAN RETO DE LA VIDA EN LA SABANA

                                                 
Una mama gacela (Thomson) da a luz en la Reserva de la Biosfera de Ngorongoro en Tanzania, el nacimiento es el momento más peligroso de la vida del pequeño bambi. Su madre se come la placenta y lo limpia rapidamente para evitar el olor.

Un movimiento la pone en alerta, un Chackal anda cerca, lo abandona camuflado en el suelo y se aleja para distraer la atención del predador, cuando este pasa(borroso), regresa junto al pequeño recién nacido y le obliga a levantarse y seguirla. Correr es su única defensa.
El momento es de lo más emocionante que hemos vivido en este safari en el parque y el final feliz nos dio una gran alegría aunque sabemos que no es el único momento duro que la gacelita tendrá que atravesar para llegar a la edad adulta.

Tenéis todas las imágenes  en este enlace.

lunes, 22 de mayo de 2017

BOTSUANA(VII): LOS SAFARIS EN HELICÓPTERO


En esta zona del Chobe, una de las actividades que se ofrecen son los safaris en helicóptero. Una actividad algo cara pero que nos permite observar la fauna el paisaje desde otra perspectiva. Son helicópteros pequeños para 3 pasajeros y se adentran en las charcas y humedales que el río nos deja, así como sobrevuela los bosques de mopane donde se refugia la gran fauna durante las horas calurosas del día.

En los canales del río y en las charcas de los humedales podemos contemplar las manadas de hipopótamos chapoteando o sesteando en las someras aguas, también los enormes antílopes de agua que miran y olfatean el aire curioso. En los cañaverales de las orillas pastan los enormes machos de elefantes que llegan a pesar 3 y 4 toneladas.

En los bosques de mopane y en las cacerolas de agua que se forman tanto en época de lluvias como durante las mareas del Okavango, se refugian las hembras de elefantes con sus cachorros, las manadas de impalas y búfalos, los esquivos rinocerontes y como no, sus predadores más sanguinarios: el león y el leopardo.

Desde el cielo las imágenes son increíbles y las fotografías una mirada diferente del espacio. Os he dejado más fotos en este enlace.


viernes, 19 de mayo de 2017

21 DE MAYO DÍA EUROPEO DE LA RED NATURA 2000


El próximo domingo 21 de mayo, se celebra el Día de la Red Natura 2000 una iniciativa, impulsada por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) y la agencia de noticia EFEverde,  que surge en el marco del proyecto Life+ Activa Red Natura 2000 de la Unión Europea y trata de "implicar a toda la sociedad para que tengan un gesto con los espacios" integrados en esta red de espacios protegidos.

27.000 espacios protegidos y un millón de kilómetros cuadrados en toda Europa forman la Red Natura 2000, la mayor apuesta de la Unión Europea para conservar nuestras especies y hábitats más emblemáticos.

 Para ello, uno de los ejes de la campaña será el "Efecto Mariposa", la colaboración mediante un gesto, sobre la premisa de que, acciones individuales o un pequeño hecho como el simple aleteo de una mariposa puede ayudar a cambiar el mundo, explican desde la Sociedad Española de Ornitología.

Así se buscará la complicidad y la colaboración de los ciudadanos de forma que participen haciendo un pequeño gesto con la Red Natura: hacerse una foto emulando una mariposa con sus manos y enviarla a la Red Natura o colgándolo en twitter o facebook con el hastag #DiaNatura2000. 

Gesto simbólicos que ayudan a conocer proyectos de naturaleza y respeto medioambiental. Desde  Ecowildlife Travel y WildlifeSpain nos sumamos a esta iniciativa y abogamos por  que sea un éxito, a todos lo niveles

miércoles, 17 de mayo de 2017

BOTSUANA(VI): EL PARQUE NACIONAL DE CHOBE Y SUS MANADAS DE ELEFANTES

El Parque Nacional de Chobe esel tercer territorio protegido más extenso de Botsuana, es un paraíso para las grandes manadas de elefantes debido a un río que les acoge, les proporciona alimento y les calma la sed. El rio Chobe, que fluye desde Angola a través de Namibia y que cambia varias veces de nombre en el camino, como si quisiera despistar. Después de atravesar la región de Caprivi en Namibia, penetra en territorio fronterizo con el norte de río Botsuana. Es allí donde abandona una última denominación que arrastra, la de río Linyanti, para convertirse en el Chobe. Finalizará su travesía fluvial después de atravesar el corazón del occidente africano tributando sus aguas al Zambeze poco antes de quebrarse éste en las bellísimas Cataratas Victoria. Pero antes crea una de las fronteras más fascinantes para los aficionados al turismo de naturaleza pues se recorre una región de las más llenas de vida del mundo y que es un paraíso para observar elefantes, ya que alberga la mayor concentración del mamífero terrestre más grande del mundo, con una población actual que ronda aproximadamente los 70.000 ejemplares. El parque alberga una extensión de casi 11.700 kms2 siendo el de segundo mayor tamaño del país y se haya localizado al norte a unos 80 kms de la inmensas Cataratas Victoria

La franja ribereña de la zona norte del parque al estar provista todo el año de fuentes permanentes de agua, abastece las mayores concentraciones de fauna ( ver artículo sobre la migración de las cebras) Gracias la influencia del río Chobe en la zona, se pueden encontrar muchos tipos de vegetación como zonas arboladas de ribera, zonas pantanosas que en época de lluvias se inundan por completo creando un ecosistema nuevo de cacerolas de agua verdes paraiso para el hipopótamo y el gran cocodrilo del nilo, bosques de mopane, bosques de miombos, así como zonas donde predominan los afloramientos rocosos. Hay dos zonas que en particular juegan un papel muy importante en la fauna y vegetación del parque: los pantanos de Linyati ( del que os habalré en otro artículo) y los pantanos de Savuti.

En Chobe se pueden distinguir dos estaciones: la estación lluviosa desde finales de octubre hasta bien entrado el mes de abril,  que va acompañada de elevadas temperaturas (entre los 35º- 40º en su momento mád duro) con noches entorno a los 25º, durante este período la humedad es relativamente baja; y la temporada seca que vas desde mayo hasta septiembre con unas temperaturas que rondan los 27º, con en las noches donde refresca más y con los canales de agua llenos por la crecida del Okavango y mayores concetraciones de fauna alrededor de ella.

Llas llanuras de Savuti constituyen una parada obligatoria para todos los amantes de los safaris fotográficos y para todos aquellos que viajen entre Kasane y Maun. Al sur de la puerta de Savuti, se encuentra el Monte Gobabis que esconde yacimientos rupestres que datan de más de 4000 años y que son Patrimonio de la Humanidad. Es una zona que con las crecidas del agua, permanece cerrada entre enero y marzo. En Savuti se concentran grandes extensiones de acacias, árboles de mopane, matorrales del género terminalia, mientras que en la región oriental se alternan bosques de mopane y suelos de arcilla. Es una de las mejores zonas para el avistamiento de animales, no solo de Chobe sino de todo el país ya que los animales están presentes durante todo el año. Grandes concentraciones de herbívoros habitan aquí y es famoso el lugar por sus grandes concentraciones de hienas y leones.

Os he dejado más fotos de ese expedición en este enlace y si quereis más información de las próximas salidas a la zona, la teneis en este otro enlace.

sábado, 13 de mayo de 2017

MIS MUSEOS(X): EL TERROR DE PICASSO EN EL REINA SOFIA

Hoy en la 2 de RTVE se hace un homenaje a Pablo Picasso con motivo del 80º aniversario de la primera exposición del Guernica, 'La noche temática' se aproxima a la figura de Pablo Picasso con el estreno de 'Picasso y Dora Maar: artistas apasionados' y 'Cuando Pablo se convierte en Picasso', bajo el título 'Yo, Picasso'. Un homenaje a uno de los artistas más incluyentes del siglo XX. Y hasta aquí puedo leer.

Hace unos días me acerque al Reina Sofía a ver la exposición "Piedad y terror de Picasso". La exposición recorre los miedos y los terrores del genial malagueño a través de sus bocetos y pinturas anteriores a la creación del Gernica, pero también posteriores. No se la pueden perder.

De esta exposición se han dicho muchas cosas, se ha escrito mucho, Iker Seisdedos de El País dijo que el Guernica: "bien pudo empezarse a concebir mucho antes de su encargo, cuando, siendo un niño, el artista se escabullía debajo de la mesa del comedor para admirar las “piernas monstruosamente hinchadas que surgían de las faldas de una de sus tías". Pudo ser, pero lo único cierto es que el terror que provoco el bombardeo de Guernica en el pintor, de seguida te sacude, lo hace desde que entras en la muestra y vas acercándote a las paredes para descubrir las diferentes obras. Ni soy crítico ni mi formación es de arte y no me atrevo ni tan siquiera a valorar la muestra y mucho menos las obras. Solo quiero recoger algunos sentimientos que me provoco el Guernica, la exposición y sobre todo algunas reacciones que pude observar a mi alrededor.

De todas las obras la que me dejo desnudo y sin habla fue un boceto de una de las mujeres que aparece en el cuadro: la madre con el niño muerto. Si en el mural definitivo la escena es cruda y dura, en el boceto imagino el terror de Picasso al dibujar a una madre plañidera con su niño entrebrazos y con los ojos abiertos ante la muerte. El dolor se sale del lienzo y nos llega al pecho, algo increíble y no solo en mi, si no en mucho de los que se acercaban a mi alrededor. En la pintura definitiva el pequeño tiene los ojos cerrados...

Delante del mural se acumulan los turistas, menos españoles que turistas, todos nos esperamos detrás hasta que llega el momento de enfrentarnos en primera fila a la obra..., el recuerdo nos sobrecoge y nos viene a la mente los exabruptos del portavoz pepero estos días con lo del Valle de los Caídos: el niño muerto, el dolor de la madre, la casa en llamas, la mujer que arde, el hombre desmembrado por las bombas... "el horror, el horror" (como diria Kurtz). Los que los vivieron imagino que nos perdonaran, a los que nos lo han contado, no deberíamos de olvidar, Picasso, debió llevárselo a la tumba por que luego en toda la exposición, muchas obras posteriores reflejan ese miedo vivido, el miedo al terror nazi, al terror fascista.

Al dar un paso atrás tropiezo sin querer, una chica joven italiana dibuja en una libreta detalles del cuadro (no dejan tirar fotos), lo que veo me sobrecoge más,casi clava en la libreta y si mirar, los instantes, los detalles y de su cara resbalan algunas lágrimas. A mi lado mi amigo y compañero José Alberto no se mueve, está hipnotizado por la belleza del momento, me giro y veo que como él, otros muchos visitantes se mantiene quietos, inmóviles, sin respiro.... He tenido la suerte de verlo por primera vez, espero  amigo lector que si puedes, no dejes de visitarla.

La exposición estará abierta hasta el 4 de Septiembre y los lunes, miércoles y sábados es gratuita la visita de 19-21 horas y el domingo de 14:30 a 21 horas 

BOTSUANA(V): EN LAS LLANURAS DEL KHWAI



Los bosquimanos conocen el río Khwai como “el río de los árboles muertos”, nada más lógico ya que en esta zona hay varios miles de elefantes que se alimentan del mopane, el árbol loca,l y dejan en la época seca un rastro de árboles muertos tras el paso de las manadas. 

Khwai es un pueblo en la orilla norte o el río del mismo nombre en el distrito noroeste de Botswana. Situado en el medio de la reserva de fauna de Moremi y el parque nacional de Chobe, la concesión de Khwai, es una de las mayores áreas silvestres en Botswana, al final del Delta del Okavango y compuesto por pantanos que se inundan durante las época de lluvias, grandes bosques de mopane y enormes áreas de sabana. El área de fauna de río Khwai es una zona donde el gobierno ha otorgado concesiones privadas para safaris y el hogar de un innumerable listado de fauna salvaje entre las que podemos contemplar  leones, leopardos, elefantes, guepardos,  perros salvajes  y decenas de aves y antílopes.

Khwai es una mezcla de ecosistemas, cada uno con su propio carácter encantador. En agosto, el río Khwai se llena con las aguas que recibe del Delta del Okavango. El agua fluye lentamente y desde el puente de madera que lo cruza, fotografiamos el resplandor de color cobalto en la tarde y los nenúfares que crecen en las estancadas orillas. En sus orillas se bañan cada tarde los elefantes ante el enojo de los huraños hipopótamos y el sesteo de los cocodrilos del Nilo

En las llanuras de inundación podremos observar  el raro antílope Roan, también el antílope sable y el lechwe rojo, un antilope escaso en otras zonas de África y junto a ellos, manadas de cebras e impalas que llegan hasta aquí durante su gran migración anual. Estas llanuras les dan gran visibilidad y la hierba abundante los mantiene bien alimentados. Pera esa misma hierba cercana que crece alta en esta temporada, no les permite confiarse, el león se camufla de forma asesina en ella. En la raya del bosque de mopane, todavía verde en el calor de la estación seca con troncos altos imponentes, es un lugar que proporciona sombra protectora pero también, es un temible lugar de emboscadas. Es la espesura ideal para el leopardo las hienas y los perros salvajes. Khwai definitivamente es el lugar idílico para disfrutar de paisajes y escenas de naturaleza increíble.

LOS BOSQUIMANOS DE KHWAI

En el pueblo viven unos 400 BaBukakhwe o bosquimanos. La mayoría de los habitantes son Babukakhwae pero algunos son Bayei también. El Babukakhwae pertenece a la etnia Bushman o San. La evidencia arqueológica sugiere que varios grupos Basarwa han estado viviendo en Botswana durante al menos 22.000 años. Los habitantes del Khwai lleva un estilo de vida tradicional, cazando y recolectando hasta la década de 60 cuando se instalaron en la aldea.

Los habitantes de Khwai están trabajando en un programa de desarrollo sostenible de turismo ecológico con el objeto de conservar el medio ambiente único de la zona. Han construido un albergue dirigido por la comunidad para hacer safaris y dar empleo a todos los miembros del poblado.

Os he dejado más fotos en este enlace e información de las próximas salidas en este otro.

miércoles, 10 de mayo de 2017

BOTSUANA(IV): LA RESERVA DE FAUNA DE MOREMI

La Reserva de fauna salvaje de Moremi descansa en el lado del este del delta del Okavango y  toma su nombre del jefe Moremi de la tribu de tswana.

La Reserva de Caza Moremi cubre gran parte del lado oriental del Delta del Okavango y combina el agua permanente con zonas más secas, que crean algunos contrastes sorprendentes e inesperados. Algunas características geográficas prominentes de la Reserva son Chiefs Island y la Lengua Moremi. Sin duda, es el mejor lugar para disfrutar de los mejores safaris de la sabana, así como la observación de aves en las lagunas. También hay áreas densamente arboladas, que son el hogar de los raros perros salvajes africanos y el leopardo.

La Reserva cubre 5.000 kilómetros cuadrados  de extensión, es una reserva sorprendentemente diversa, que combina bosques de mopane y bosques de acacia, llanuras de inundación y lagunas. Sólo cerca del 30% de la Reserva es continental, y el grueso está dentro del propio Delta del Okavango.
Moremi es el hogar de casi 500 especies de aves (de pájaros de agua a los habitantes del bosque), y una gran variedad de otras especies de vida silvestre, incluyendo búfalos, jirafas, leones, leopardos, guepardos, hienas, chacales, impalas y lechwe rojo y perro salvaje africano.

Tanto en Okavango como en Moremi existen 3 zonas bien diferenciadas:

Unas zonas secas: Para aquellos que buscan el avistamiento de vida salvaje, sin duda alguna, esta es la mejor opción.  En estas zonas secas es donde se encuentra la mayor concentración de vida salvaje de todo el Delta. Ello unido a que los safaris se hacen en vehículo, con excelentes guías naturalistas y rastreadores, practicamente asegura que los huéspedes ven las mejores escenas de vida salvaje.

Unas zonas mixtas: donde se encuentran los lodges ubicados  con las mejores opciones para safaris, se puede combinar los tradicionales safaris en mokoro en los canales poco profundos, con safaris en 4×4. Con los safaris realizados en 4×4 aumenta la posibilidad de avistar especies, al cubrir una mayor distancia. En estas zonas, también se realizan safaris a pie.

Unas zonas húmedas: donde es imposible realizar safaris en 4×4. Sólo es posible realizar salidas en mokoro y/o lancha motora a islas cercanas. En ellas podrá disfrutar de safaris a pie. La experiencia de navegar en mokoro por los canales y pasear por una isla del Delta es algo inolvidable. Pero también hay que tener en cuenta que son zonas en las que la concentración de especies es mucho más baja y en las que es difícil avistar depredadores.


MOREMI VERSUS OKAVANGO

Quizás los primero sea aclarar la diferencia entre esta reserva y el Delta del Okavango ya que no quede claro que es uno y que es otro. La Reserva de Moremi es la que está delimitada como zona protegida, con todos los requisitos legales que esta definición lleva asociada. Es un parque nacional con todas las de la ley y en una parte de su interior, Moremi, contiene una  importante superficie del Delta que el río Okavango, forma a su entrada en Botswana,  creando un hermoso laberinto de canales, lagunas y planicies, que se terminan disolviendo en el Desierto del Kalahari. El Delta del Okavango y la Reserva de Moremi se entrecruzan en la crecida de las aguas.

lunes, 8 de mayo de 2017

BOTSUANA(III): EL INCREÍBLE DELTA DEL OKAVANGO

Tras casi 1.000 kilómetros de sinuoso recorrido por Angola, Namibia y Botsuana, el río Okavango no va a morir al mar, sino al desierto del Kalahari creando uno de los ecosistemas más asombrosos del planeta.  Nada parecido ocurre en toda la Tierra. Más e 4 meses después de las lluvias en Angola que alimentan el río, el  Okavango que  avanza lentamente desde las tierras altas no gira hacia el Atlántico, caprichosamente en lugar de desembocar en el mar forma un abanico fluvial en mitad del desierto, desgajándose hasta desaparecer por un laberinto de canales, lagunas e islas a lo largo y ancho de unos 16.000 ó 22.000 kilómetros cuadrados, según las lluvias del año y las crecidas que estas provocan. Esta singularidad y los valores culturales y sociales que atesora, le han valido al delta la protección como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Poder observarlo desde tierra, agua o aire, poder disfrutar de  la serenidad y la fuerza de semejante escenario,  recompensa el haber llegado hasta aquí y haber invertido un buen puñado de euros en hacerlo, esta esquina de Botswana merece la pena. Pero no solo el agua nos ha traído hasta aquí, en esta inmensidad anfibia, encontraremos uno de los más ricos ecosistemas de cuantos se conocen en el mundo,incluidos los big five o cinco grandes del safari africano: el elefante, el búfalo, el rinoceronte, el leopardo y el león, con la particularidad de que estos últimos, a causa de los flujos y reflujos de las aguas, en ocasiones se ven obligados a darse un chapuzón para dar caza a sus presas, añadiéndole al Okavango la singularidad extra de sus leones nadadores



La mejor forma de acceder, y as más espectacular es hacerlo desde el aire, con una avioneta, aunque muchos llegan por tierra. Desde el aire es como se aprecia toda la grandeza de sus paisajes. Desde el aire es posible ver las manadas de animales y con suerte hasta el más mínimo detalle de las lagunas,  pero  lo que verdaderamente corta la respiración durante el vuelo son las vistas sobre las serpenteantes lenguas de agua ramificándose entre sedientas sabanas y bosques de acacias o mopanes.
En el Okavango podemos apreciar tres ecosistemas claramente diferenciados : Panhandle, en el norte, el más fluvial y accesible, con aldeas y pescadores, sin grandes mamíferos que avistar pero sí aves. El segundo El segundo es el delta mismo, expandiéndose en arterias plenas de vida animal. Y el tercero,  la sabana, abierta y camaleónica, por donde se mueven herbívoros y predadores, y de acceso limitado. En conjunto, cientos de especies de mamíferos, 1.000 de aves, más de 8.000 de insectos y 3.000 de plantas conviven y se expanden o desplazan por los corredores del Okavango y más allá, en los del río Linyanti/Chobe, en el parque nacional del Chobe, que suma otros 11.000 kilómetros cuadrados y la mayor densidad de elefantes del continente. Zonas ricas y difíciles de guardar y prerreservas, aunque en la actualidad , hay  un proyecto multinacional llamado Kazatfca (Kavango Zambezi Transfrontier Conservation Area), con los que Angola, Botsuana, Zambia, Zimbawe y Namibia, pretenden crear un espacio único, la reserva de fauna protegida más grande del mundo con más de una docena de parques nacionales implicados. Ojala fructifique

No hay época mala para viajar al delta; todo depende de qué se prefiera ver. La temporada seca, de abril a octubre, es la mejor para los grandes mamíferos, más fáciles de avistar al concentrarse en las zonas permanentemente inundadas. Es la época ideal para el naturalista. Las lluvias, de noviembre a marzo, hacen que las pistas se vuelvan muy complicadas y disminuye el flujo de visitantes. Las lluvias, además, son el momento óptimo para observar fabulosas aves migratorias y las crías de muchos mamíferos, mientras que el paisaje está particularmente exultante entre diciembre y mayo.

Nosotros lo hemos visitado esta primavera y ha sido una experiencia única, tenéis las fotos en ese enlace.Volveremos en agosto y si queréis acompañarnos os dejo toda la información aquí.

sábado, 6 de mayo de 2017

BOTSUANA(II): LA BIODIVERSIDAD DE UN PAÍS EMERGENTE



Antes de comernzar esta serie de artículos sobre Botsuana, es necesario que nos situemos en el mapa, en el mapa físico pero sobre todo, en el mapa de la biodiversidad mundial en el que este hermoso país todavía tiene mucho de lo que escribir.

Botsuana es un país sin salida al mar en el centro de África meridional que ocupa un área de aproximadamente 581 730 km2 y  tiene una población que no alcanza los 2 millones de personas. Es un país de contrastes, culturales y naturales ya que sus territoriose van desde la dura sequedad del desierto de Kalahari hasta las exuberantes vías fluviales del delta del Okavango y sus cultura desde los mayoritarios Tsuanas que se distribuyen por todo el país hasta los tímidos San que hoy son una cultura en minoría que sigue luchando por sus derechos en el país.

El endemismo de las plantas y los animales es muy bajo en gran parte debido a que la vegetación y los tipos de suelo dentro de Botsuana se extienden sobre las fronteras en países adyacentes. Además, no hay cadenas montañosas altas donde hayan evolucionado biotas endémicas. La diversidad de especies tampoco es particularmente espectacular, en comparación con otras regiones del sur de África. Por ejemplo, hay 150 especies de mamíferos, 570 especies de aves y 2150-3000 especies de plantas. Sin embargo, las áreas de conservación se encuentran entre los destinos ecoturísticos más populares en el sur de África debido a la espectacular abundancia de vida silvestre. Pero sobre todo a la calidad de sus servicios y la exclusividad de esos espacios naturales que se visitan.

Y eso es debido a que los variados tipos de ecosistemas de Botsuana apoyan una gran variedad de vida silvestre. El desierto de Kalahari abarca casi todo el país. El Kalahari no es un verdadero desierto, sino un pastizal seco que históricamente acogió a vastos rebaños de antilopes de diferentes especies, cebras y jirafas  y otra especies de grandes herviboros típicos de la sabana africana. El río Okavango, que se origina en Angola, y desemboca en las vastas llanuras del norte de Botsuana y sus canales y rios más renombrados como el Kwai, el Chobe,el Zambeze es, sin duda,  el icono de la biodiversidad del sureste africano, un oasis de vida en este  semidesierto que mueve a su alrededor, elefantes, aves, hipopótamos, carnivoros y toda la vida moviente tanto del país como de sus vecinos más cercanos (lees el aríticulo sobre la migración de la cebras). Y para completar este paraíso,  el noreste de Botsuana es un sistema de bosques de  mopanes y lagunas salinas que se llenan de agua durante la temporada de lluvias y proporcionan hábitat para especies migratorias como flamencos, pelícanos y otras aves acuáticas y costeras, así como cebras y ñus.

En Botsuana, es posible que una persona vea los "cinco grandes" especies de mamíferos africano  en un solo día: el león, el elefante, el búfalo del Cabo, el leopardo y el rinoceronte, una experiencia única solo comparable con las de Kenia o Tanzania. Pero además en eso mismo día es posible avistar  perros salvajes africanos, los guepardos, las hienas marrones, los aardvarks, y los buitres de cabeza blanca, todas ellas especies únicas y de alto valor para naturalistas, biólogos y amantes de la naturaleza. Botsuana tiene una baja densidad de población humana y algunos de los mejores parques nacionales protegidos del mundo y todo ello es necesario conservarlo y protegerlo. En nuestra próxima expedición en el mes de agosto, viviremos de cerca todos esos encuentros.Teneis toda la información en este enlace.

Si quereis ver las fotos de la última expedición las teneis colgadas en este enlace.