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viernes, 18 de agosto de 2017

INDONESIA: EL PARQUE NACIONAL GUNUNG LEUSER, EL REINO DEL ORANGUTAN

El Parque Nacional de Gunung Leuser está situado en el norte de Indonesia en Sumatra, a caballo entre las provincias de Aceh y de Sumatra del Norte. En él se encuentra el Monte Leuser, que llega a los 3.381 metros que da nombre al parque y que nos desafiará durante todas nuestras jornadas. Con los parques nacionales Bukit Barisan Selatan en el sur de la isla y Kerinci Seblat en el centro, Gunung Leuser forma de la denominación «Patrimonio de los bosques tropicales ombrófilos de Sumatra» incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO para su protección no solo de la flora única en el mundo, sino de algunos de los animales que la habitan como el orangutan, el tigre, el elefante y el rinoceronte de Sumatra.

El aeropuerto está a tres horsa del pueblo de Bukit Lawang donde se encuentra alguna de la escasa infraestructura del parque. Se trata de un pequeño pueblo situado en la ribera del río Bahorok a 86 kilómetros al noroeste de Medan, la capital de Sumatra. Desde sus calles se accede al parque nacional,  por lo que es una parada ideal antes de un trekking por la selva para intentar citar orangutanes. Un camino paralelo al rio nos devolverá luego de nuevo a la civilización. Este camino lo hacen muchos turistas en "tubing" un recurso que han inventado los lugareños y del que tenéis un vídeo en este enlace. 

En 1973 fue creado el centro de rehabilitación de orangutanes. Durante los siguientes años el pueblo comenzó a desarrollar una modesta industria hotelera convirtiéndose de a poco en uno de los destinos más populares en Sumatra. Aquí, en los bosques cercanos al pueblo, deambulan algunos de los orangutanes que viven en semilibertad y que son los que la mayoría de turistas vienen a buscar y fotografiar. El resto, hasta casí 5.000 que viven en el parque, debemos salir a buscarlos por unos senderos escarpados y duros que hacen de las jornadas días interminables y agotadores pero que al final, viendo las fotos (las teneis en este enlace), habrán merecido la pena, eso si abstenerse si no se está en buena forma.

Al norte del parque hay una zona totalmente salvaje, Ketembe, pero para llegar hasta allá se necesitan varias jornadas de caminatas. En esa zona se encuentran también esos otros animales salvajes que hablamos al principio. Nosotros en este recorrido pudimos observar casi una decena diferente de monos de la jungla y varias decenas de aves.

El parque es, además, un enorme encuentro de biotopos y geozonas. Hay sistemas fluviales, volcanes y lagos.  Debido a las grandes diferencias en la altitud y la diversidad en el suelo, el Parque Nacional Gunung Leuser también tiene una enorme riqueza de especies vegetales. Así, el 45% de todas las especies de plantas registradas en la región indo-malaya occidental se encuentran en esta área. La flora contiene aproximadamente 10.000 especies de plantas, incluyendo la espectacular Rafflesia Arnoldi y Amorphophallus titanum, la flor más grande y más alta del mundo.

Hemos puesto en marcha una nueva ecoexpedición para 2018 de la que podéis obtener toda la información en este enlace.

miércoles, 16 de agosto de 2017

INDONESIA: EL SALVAJE PARQUE NACIONAL WAY KAMBAS EN SUMATRA

El Parque Nacional de Way Kambas es un parque nacional que abarca 1300 kilómetros cuadrados en la provincia de Lampung, en el sur de Sumatra, Indonesia. Un lugar aún por explotar por el turismo pero con endemismos naturales únicos que lo hacen imprescindible en la agenda del naturalista. Se llega a un pequeño aeropuerto desde donde con un chofer local hacemos dos horas de conducción hasta llegar a la entrada del parque.

Se compone de bosques pantanosos y bosques pluviales de tierras bajas, sobre todo de crecimiento secundario como consecuencia de la tala extensiva en los años 1960 y 1970.1​ A pesar de la disminución de las poblaciones, el parque aún tiene algunas especies únicas en peligro de extinción como los tigres de Sumatra, elefantes de Sumatra y rinocerontes de Sumatra. También se pueden observar aves, con al menos 400 especies presentes en el parque.

La infraestructura en el parque es escasa  solo un ecolodge y sus guías son los encargados, de forma precaria de introducirnos en los ecosistemas del parque, que de igual forma, cuenta con escasas estructuras y sus vigilantes se esfuerzan en hacerse entender con los clientes con cuatro palabras de inglés.

Llegamos en la búsqueda de los tres grandes mamíferos que habitan estas lagunas y charcas aluviales que son regadas por el rio Kalibiru y el río  Way Cana. Una barca de madera que a duras penas se mantiene sobre el agua, nos traslada al interior del parque donde iniciaremos uno de los senderos más peligrosos que he hecho en mi vida. Sin apenas protección más que un machete, nuestro guía se adentra en el bosque enseñándonos las plantas que lo pueblan. Un bosque denso sin apenas sotobosque y donde las sanguijuelas se aprovechan al instante de nuestros tobillos. Este es el hogar del tigre de Sumatra y las cámaras colocadas por los científicos nos lo corroboran. Vemos su huellas, sus excrementos y en un momento del trekking sentimos su presencia muy cerca con un fuerte olor a orín, lo que nos hace retroceder, al guía por precaución y a nosotros por la escasa fe en su arma de defensa.  Quedan unos escasos 20 tigres en el parque, lo hemos tenido cerca pero hemos sentido el riesgo muy cerca.

Seguimos bordeando riachuelos y sotobosque y las señales de diferente fauna nos siguen indicando lo salvaje de este parque.Un panal de abejas destrozado por un oso besozo, las huellas del tapir asiático que deambula en la noche y sobre todo el rastro del escaso elefante asiático de Sumatra, una subespecie en peligro crítico del que apenas quedan unos 200 ejemplares. El olor a excremento y el ruido en el interior del bosque nos indican su presencia.Vamos andando y las hembras recién paridas son peligrosas. Les vemos al fondo en la espesura y solo alcanzo a escuchar el grito del guía "¡dangerous!. Esta vez su arma es algo más que el machete. Una botella de agua que agita y golpea haciendo ruido para espantar a la manada de hembras y crías.Su estrategia da resultados, con esta y con dos manadas más que encontramos en nuestro trekking. Insistimos que este trekking no es nada seguro y que no recomendamos su uso, pero es lo único que existe en el parque.

El tercer gran animal del parque es el rinoceronte de Sumatra.Animal extinguido en el parque y casi  en Sumatra por la caza furtiva, hoy se recupera en un centro auspiciado por diferenes organismos entre ellos la Fundación Internacional del Rhino y donde se han traído varios animales desde zoos de todo el mundo. Aquí trabajan diversas universidades americanas para conocer de cerca a este animal, sus hábitos y costumbres con el fin de poder reintroducir a la selva en un futuro próximo a este emblemático animal. Pese a nuestro esfuerzo por visitar el santuario, una mala gestión en un país eternamente burocratizado, nos impidió entrar en el santuario donde han nacido ya dos crías que en un futuro serán reintroducidas al parque. No obstante poder estar allá y  poder ver el esfuerzo de aquellos mismos que robaron su territorio al rinoceronte y le hicieron desaparecer del parque, nos pareció ya un premio suficiente para nuestra curiosidad. En la actualidad quedan escasos 100 ejemplares en libertad, en este parque, en Bukit Barisan la sudoeste de la isla y el el sistema de Gunung Lauser del que hablaremos en otro post.

Si queréis ver más foto de esta visita, tenéis en este enlace.

lunes, 14 de agosto de 2017

INDONESIA: EXPLORANDO LA WALACEA



Ya he hablado de esta zona en el blog, fué un sueño la primera vez que la navegué y parece que el destino me trae de nuevo cada año hasta este hermoso arichipielago de Indonesia donde se suceden sin parar hermosas islas, desiertas algunas como las del archipiélago de Komodo, habitadas otras como Flores, Borneo o Sulawesi y visitadas por miles de turistas otras como Bali.

Wallacea es la denominación biogeográfica de una región de Indonesia, compuesta por varios grupos de islas y los fondos marinos que las rodean. Constituye una zona intermedia entre Asia y Oceanía, de las que está separada por dos profundas fosas marinas marcadas por la línea de Wallace y la línea de Lydekker. La característica unicidad de esta zona está ligada al movimiento de las placas tectónicas, que mantuvo aislada a Australia durante milenios, y a la evolución climática del planeta a lo largo de miles de años. La subida del nivel del mar hace millones de años, tras la última era glacial, convirtió un pasillo de tierra en una cadena de islas separada de los continentes.

La Wallacea, que toma su nombre del eminente naturalista Alfred Wallace (1823-1913), está calificada como "zona de intercambio faunístico" entre "los grandes mamíferos y los depredadores" propios de Asia y las especies australianas, lideradas por los marsupiales. Muchas de las especies que pudimos observar en este viaje son endémicas de las islas donde viven, su aislamiento por su compleja historia geológica, hizo que esta zona quedara aislada de Asia hace unos 200 millones de años, lo que contribuyó a la evolución en solitario de especies únicas en el mundo. Esa zona de Indonesia aún permite observar en el mismo área el fiero aspecto prehistórico del dragón de Komodo, el colorido plumaje del delicado Cálao, las maniobras arbóreas del misterioso marsupial 'kuskus' y la sorprendente cabeza del tarsero, un primate diminuto, de grandes ojos que ven en la oscuridad y que poco ha evolucionado desde la edad de los dinosaurios.



Es el segundo lugar del mundo con mas endemismos de aves, después de los Andes Tropicales, aproximadamente el 40% de las aves residentes son endémicas. Por otro lado, aproximadamente el 15% de las plantas vasculares y el 88% de los mamíferos de Wallacea (sin contar los murciélagos), son endémicos de este punto de la geografía mundial. El Dragón de Komodo, localizado en solo 5 islas, es el gran depredador con menor rango de distribución del mundo. Están amenazados sobre todo por la caza ilegal de ciervos, su principal presa.

Esta zona ha sufrido durante mucho tiempo una deforestación muy intensa. Una de las causas fue el programa de transmigración promovido por el gobierno indonesio, mediante el cual se trasladó a la población de islas muy pobladas a otras poco pobladas, lo que llevó a la deforestación de estas últimas que se mantenían casi intactas, y este es realmente su problema, cada año vemos como se deforesta con más avaricia y ya hay datos de que islas como Sumatra y Borneo han perdido en tan solo 30 años el 50% de su superficies arbolada. Todo un reto para las nuevas generaciones. Os he dejado más fotografías de este viaje y de la Wallacea en este enlace. También un enlace con todas las aves que hemos podido citar en este otro blog.

Los mamíferos que vimos en este viaje son:

MURCIELAGO FRUTICOLA DE NARIZ CORTA Cynopterus Brachyotis
MURCIELAGO DE BASTÓN Hipposideros larvatus
MURCIELAGO AMARILLO Scotophilus kuhlii
LORIS DE SUNDA Nycticebus coucang
LANGUR DE THOMAS Presbytis thomasi
LANGUR PLATEADO Presbytis siamensis
LANGUR DE BANDAS Presbytis femoralis
LANGUR MARRÓN Presbytis rubicunda
LANGUR DE HOSE Presbytis hose
LANGUR PLATEADO DE SUNDA Trachypithecus cristatus
MONO PROBOCIO Nasalis larvatus
MACACO COLA CORTA Macaca nemestrina
MACACO COLA LARGA Macaca fascicularis
SIAMANG Synphalangus syndactylus
GIBÓN ÁGIL Hylobates agilis
GIBÓN DE MULLER Hylobates muelleri
ORANGUTAN DE SUMATRA Pongo abelii
ORANGUTAN DE BORNEO Pongo pygmaeus
CIVETA MALAYA Viverra tangalunga
CIVETA DE LA PALMA Paradoxurus hermaphroditus
CIVETA NUTRIA Cynogale bennettii
CIVETA DE DIENTE PEQUEÑO Arctogalida trivigarta
DELFIN DE IRRAWADDY Orcaella brevirostris
ELEFANTE ASIÁTICO Elephas maximus
JABALI ASIATICO Sus scrofa
JABALI DE SUNDA Sus barbatus
MUNTJAC ROJO Muntiacus muntjak
SAMBAR Rusa unicolor
BUFALO DE AGUA Bubalus arnee
ARDILLA DEL OESTE Tamiops mcclellandii
ARDILLA VOLADORA NEGRA Aeromys tephromelas



sábado, 12 de agosto de 2017

HISTORIAS DEL VERANO (IV): LAS HESPERIDES REINAS DE LA NOCHE


Os contaba en mi post anterior que eran las lágrimas de San Lorenzo, pues bien como subí al monte a verlas, me encontré de sorpresa con las Hesperides: las reinas de la noche de quién la mitología habla mucho. Una advertencia quien no crea en el amor no debe leer este post que como los anteriores estas sacados de las cosas que se escriben en los diarios estos días de ocio veraniego

Las hespérides son las diosas de la tarde y la luz dorada de ocaso. Las tres ninfas, o sea las tres estrellas que veis en triángulo en le cielo nocturno anaranjado de mi fotgrafía, eran hijas de Nyx (Noche), conocida también como Hesperis que es quien encierra al día, es decir al crepúsculo, y de Atlas el Titán que sostiene al cielo.  A las Hesperides les confiaron el cuidado del árbol de las manzanas doradas dado como presente de boda por su abuela Gaia (la Tierra) a la diosa Hera en su matrimonio con Zeus. Las Hespérides tuvieron el honor de custodiar el árbol de las manzanas y anunciaron la boda de estos dioses con la luz dorada de ocaso. Las manzanas, en la tradición griega, eran un símbolo de amor.

En las leyendas más tempranas, estas ninfas habitan más allá del río Océano, en el extremo oeste del mundo; pero los esfuerzos por ubicar sus moradas y la posición geográfica de sus jardines ha llevado a poetas y geógrafos ubicar su residencia en partes diferentes de Libia, en las montañas Atlas, o en islas en la costa occidental de Libia; incluso en el extremo norte de la tierra, más allá de donde habita el viento Bóreas, sobre Hiperborea.

El único hijo conocido de estas diosas es Euritión, hijo de Ares y de la hespéride Eritia, que nació a orillas del río Tartesos. Cuidaba de los bueyes rojos de Gerión, junto con el perro bicéfalo Ortro (Ortos),   en la fabulosa isla de Eritia o bien en la costa atlántica de Iberia. Es decir en nuestra querida España. Según los mitos el lugar donde habitaba este gigante y su siervo era un sitio cercano al país de las Hespérides, ubicado cerca del río Baetis [Guadalquivir] entre la celebre Tartessos y Gadeira [Cádiz]; cuyas aguas que alimentaban a la antigua ciudad estado ibérica eran del color de la plata. Por eso tras cruzar el ‘río Oceano’ se encuentran las islas Canarias, que es considerado por muchos del lugar como la casa de las hespérides.

Dicho esto si a última hora de la tarde, cuando la penumbra se adueña del día, buscáis la estrella Polar en el norte y en su radiante hacia el este encontrareis el triángulo de las Hesperides sobre la constelación de Perseo, el dios que perdió su ojo y allá podéis imaginar su jardín con el manzano dorado y con las ninfas disfrutando del ocaso del día.

Yo las he visto, las fotos lo demuestran

jueves, 10 de agosto de 2017

HISTORIAS DE VERANO (III): ¿QUE SON LAS LAGRIMAS DE SAN LORENZO?


Resultado de imagen de lagrimas de san lorenzo
Os he descubierto en estas serie de historias de verano que las sirenas existen y que los animales no son malos que son historias que nos han contando de pequeños, ahora que se acerca el día de San Lorenzo os voy a explicar que no es el santo el que llora, que son los cometas que giran alrededor del sol los que nos dejen expectáculos impresionantes de lluvia de estrellas en las calurosas noches de verano.

El próximo viernes se producirá una entrada en la atmósfera de más de 100 meteoritos por hora lo que hará que las madrugadas del 11 y el 12 de agosto, sean los mejores momentos para observar las Perseidas. Aunque la Luna estará en fase menguante, su brillo no debería ser un obstáculo para la observación de esta particular lluvia de meteoritos. El mejor momento para verlas será antes de que la Luna haga su aparición sobre el horizonte, es decir, entre las 22.00 y las 02.00-03.00 horas de tiempo local tanto en Canarias como en la península.


Las llamadas estrellas fugaces o lagrimas de San Lorenzo, son en realidad pequeñas partículas de polvo de distintos tamaños, algunas menores que granos de arena, que van dejando los cometas a lo largo de sus órbitas alrededor del Sol. Los cometas están compuestos por hielo y roca y cuando se acercan al sol su núcleo se "sublima" debido a la acción de la radiación solar y genera las características colas de polvo y gas. La corriente de partículas resultante se dispersa por la órbita del cometa y es atravesada cada año por la Tierra en su recorrido alrededor del Sol. Durante este encuentro, las partículas de polvo se desintegran al entrar a gran velocidad en la atmósfera terrestre y crean los conocidos trazos luminosos que reciben el nombre científico de meteoros. Cada año por estas fechas la Tierra cruza la órbita del cometa Swift-Tuttle, que tiene un período de 133 años y que pasó cerca del Sol por última vez en 1992.

El nombre de Perseidas se debe a que su radiante se encuentra en la constelación de Perseo. Así que si esa noche tenéis ganas, hay espectáculo gratis ya que a simple vista, sin prismáticos ni telescopios, y en una posición cómoda que permita ver el mayor campo de cielo posible y en una zona donde no haya mucha interacción de luz y con horizonte despejado, la noche nos saldrá gratis, eso si a los mayores cervezas y a los pequeños refrescos. ¿Quien dijo que las vacaciones resultarían caras?.

martes, 8 de agosto de 2017

INDONESIA: NAVEGANDO SOBRE LA LINEA DE WALLACE

“Dodinga está situado a la cabeza de una profunda bahía, exactamente enfrente de Ternate. Tan pronto como llegué, me presenté al patriarca de la aldea para solicitar una casa para vivir, pero todas estaban ocupadas, y era difícil encontrar una libre. Mientras tanto, me descargué mi equipaje en la playa y preparé un poco de té”.

A R. Wallace, El archipiélago malayo

El naturalista explorador encarna, para muchos, el mito de lo más grande, del ser capaz de abandonar casa, familia, fortuna y marchar en pos de lo desconocido, incluso hoy en día, todos intentamos buscar esos últimos espacios en blanco de nuestra imaginación y luego transmitirlos. Cada uno tiene su héroe particular, producto de su historia o sus lecturas; para mi, uno de ellos se llama Alfred Russel Wallace, para muchos un auténtico desconocido, para otros un olvidado, para la humanidad el hombre capaz de despertar a otro genio, Charles Darwin y conseguir darle la vuelta al mundo ciénifico. El año pasado se cumplió un siglo de su fallecimiento.

Muchos años después de regresar de su vuelta al mundo con el Beagle, Darwin seguía, por convicciones propias, sin publicar su "Origen de las Especies", sus demonios particulares y su respeto a los seres queridos le tiraban para atras, le prohibían publicar el libro que destrozaría, en e buen sentido, creencias y mitos religiosos de nuestra humanidad. En febrero de 1858 una carta proveniente de un joven británico desde el archipiélago malayo, es Alfred Wallace y le pide que por favro le corrija un artículo que  pretende publicar. Wallace describe en el citado artículo, el mecanismo de la evolución y del nacimiento de nuevas especies por selección natural, en el sentido literal que Darwin le atribuiría más tarde. El efecto en Darwin fue devastador, solo se atrevio a decicr, según cuentas: "Jamás vi coincidencia más impresionante; ¡si Wallace tuviera mi borrador escrito en 1842, no habría podido realizar un resumen mejor!". En ese momento Darwin no tuvo más remedio que publicar sus teorías.

La historias después nos contó otra cosas y el pobre Wallace nunca tuvo el favor ni el reconocimiento que se le dio a Darwin, la paternidad de la teoría de la evolución por selección natural ha sido invariablemente considerada única e indivisible, cuando lo cierto es que al menos dos padres, y no simultáneamente, tuvieron algo que decir.  Wallace no se inmuto, ni se alteró todo lo contrario, rehuyó cualquier tipo de enfrentamiento, de protesta o de denuncia, y siempre mantuvo hacia Darwin una actitud de genuina admiración hacia el maestro. De hecho en su obra combre "El Archipiélago malayo" le dedica a su maestro sus pensamientos y su obra.

Pero Wallace nos enseñó muchas cosas, en el campo de la ecología evolutiva o biogeografía, hay una línea que lleva su nombre: la línea de Wallace. Esta línea imaginaria, marca un límite biogeográfico real que cruza Insulindia y separa las regiones de Asia y Oceanía. Wallace se dió cuenta de que en cierto lugar la fauna (sobre todo) y la flora mostraban un brusco cambio, a pesar de la cercanía geográfica y la simillitud climática. Es, fisicamente,  la fosa de Wallace. Esta fosa está formada por subducción entre las places de Autralasia y Eurasia. Durante las fases de glaciación cuaternarias, en las que el nivel del mar bajó, a un lado y otro de la fosa quedaron tierras emergidas, mas la propia fosa resultó ser un estrecho profundo e infranqueable para fauna y flora. Es decir: las islas y tierras continentales a cada lado de la fosa intercambiaron poblaciones y recursos genéticos, mostrando una similitud en flora y fauna que no existe entre un lado y el otro de la fosa.

Cuando los homínidos se propagaron, tanto la fosa como la línea conformaron un límite natural infranqueable con Australasia, superado primero por el Homo erectus, luego por el Homo floresiensis y, finalmente, por el Homo sapiens aproximadamente hace unos 70000 años, cuando lograron construir embarcaciones rústicas de juncos.

Hoy hemos navegado sobre la Linea de Wallace, personalmente he sentido un gran respeto hacia el maestro y al desembarcar en Komodo, he mirado al cielo buscando las aves que él nos contó y he visto como eran diferentes a las que vimos en Java. Hoy he mirado al cielo y le he dado las gracias al maestro por habernos dejado un gran legado. Os dejo más fotos en este enlace.

domingo, 6 de agosto de 2017

10 AGOSTO: DIA MUNDIAL DEL LEÓN



"Si quieres salvar el leopardo de las nieves o el delta del Okavango o el Amazonas o la atmósfera o la Tierra o los que más amas, tú o la raza humana, el único camino que puede lograrlo y el que todos deben apoyar, es el camino de la transformación a través de la comprensión de lo que es mejor. La elección es la autodestrucción o el auto-descubrimiento ".

Jeremy Griffith, escritor, filósofo y científico australiano


Cada vez que viajamos a Africa vamos descubriendo que el reino salvaje de las grandes manadas y los grandes carnivoros se está agotando, lo estamos agotando. Hoy es el día del león. Si que curioso debemos celebrar que lo estamos exterminando. La UNESCO lo celebra para recordarnos que cada día quedan menos, pero los gobiernos locales no están para fiestas. Se estima que quedan unos 30.000 leones en toda África. Hace 30 años había casi 80.000 y a principios del siglo XX se estimaba más de 200.000



Esta semana partimos hacia Bostwana en una nueva expedición donde se estima que según el último censo de 2.001 solo quedan unos 3.000. Son demasiados según la UICN ya que no hay certificación de los mismos. No obstante se pueden observar en casi todos los parques y sobre todo en Okavango, Chobe, Moremi Linyati. Es el que todos buscamos con insistencia y el que probablemente más alegría nos de localizar en este pequeño país.

A finales de Agosto partimos también hacia Kenia en la búsqueda de la gran migración. Allá ya solo quedan poco más de 2.000. Em 2015 cuando se levanto esta campaña todos los medios de comunicación abrieron con grandes titulares. Acababan de matar a Cecil, el gran macho de Zimbawe. Estaba de moda. Desde entonces, podéis comprobarlo buscando en google, en esos grandes medios ni una sola reseña. Seguramente en dos años se habrán matado 2000 leones más en África Hipocrecía mediática.Como dice Griffith necesitamos encontrar un nuevo camino.

FELIZ DÍA DEL LEÓN