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viernes, 15 de diciembre de 2017

FELICES FIESTAS Y GRANDES ESCAPADAS PARA 2018

Con esta postal de nuestro gran artista y  muy querido amigo José Arcas, os deseamos a todos unas felices fiestas y que tengáis un 2018 viajero y lleno de aventuras.  Nosotros, intentaremos estar a vuestro lado en algunas de esas aventuras y viajes.

Felicidades

martes, 12 de diciembre de 2017

MANCHESTER; LA ABEJA OBRERA QUE NUNCA DEJA DORMIR A LA CIUDAD

Busy bee la abeja de no a lo atentados, no al Brexit si a la libertad y la convivencia

Busy bee, es el símbolo de la ciudad de Manchester, es un abeja, la abeja obrera.El bichito que nunca la deja dormir, que se levanta muy temprano y que zumba todo el día y toda la noche animando a sus vecinos y visitantes a mantenerse despierto prácticamente toda la semana, sobre todo si vives o te alojas en los barrios del centro donde se concentra la mayor parte de la vida nocturna de la ciudad.

La abeja simbolizó, durante la revolución industrial, el trabajo duro en esta loca ciudad y hoy en día no para de zumbar, en honor al trabajo duro de sus gentes y, desde los atentados en el concierto de Ariadna Grande, es como un símbolo de paz y de unión que todo el mundo promociona e incluso muchos de sus habitantes se la han tatuado. La abeja es también el símbolo de los que quieren seguir en Europa, lo que no quiren el Brexit y a los que gritan si a la tolerancia y la libertad.

Antaño, a las fábricas textiles de la ciudad británica, se las conocían como "colmenas de actividad" y aquí, en sus fábricas y barrios obreros, se cocinó la Revolución Industrial y el movimiento cooperativo y también aquí, se comenzó a calentar la revolución tecnológica con el invento de la primera computadora programable, dando lugar a la creencia de que en esta ciudad llena de talento, cualquiera con una idea puede cambiar el mundo.

Una de las entradas al tolerante barrio del Village de Manchester

Lastima que los litros de alcohol que corren por las venas de la ciudadn a veces te confundan. Si bien la ciudad es  fresca, como una pinta de cerveza de las que sirven en Sinclair Oyster como hace ya más de 150 años (y que por cierto puedo confirmar que es el sitio más barato para beber pintas de todo el norte de Inglaterra),  y cosmopolita como la música drag que suena en el loco barrio del Village, también es sucia como cualquier ciudad liberal que se olvida que no todo es fiesta en la noche y que por la mañana hay que ir a trabajar y es entonces, cuando se nota que no se pagan muchos impuestos y que los servicios brillan por su ausencia. Pero además a Manchester se le comienza a ver un toque de  impersonal como todas las ciudades que se venden al turismo de masas y sus centros comerciales, olvidándose muchas veces de esa parte antigua que tanto hace por la cultura del pueblo. Es un tópico que me repito, pero cada vez más cierto, que las ciudades hoy son de los turistas, los inmigrantes y los adolescentes que se mueven por sus centros comerciales, en un movimiento acultural sin precedentes y cada día mas viralizable.


La navidad toma las calles del viejo Manchester, disfrazándola de tradiciones

Manchester tiene mercados en Albert Square, Piccadilly Gardens, Exchange Square y St Annes Square todo el año, y éstos se multiplican por todo el centro durante el período de Navidad, creando un "cálido ambiente". Pero es en el barrio Norte (Northern Quarter), antaño decadente y obsoleto, donde ahora se abre un área independiente llena de cafés, bares, tiendas y restaurantes. Los edificios viejos se han puesto a buen uso, y las calles se utilizan como lugares para rodar películas o hacer sesiones fotográficas de moda y fiestas. Es en esta zona, donde uno puede comerse uno de los pasteles de riñones tradicionales de las abuelas inglesas  como los hacen en Mr.Thomas Chop House desde hace nás de cien años o acercarse hasta el moderno Solita  para comer la hamburguesa más grande y sabrosa de la ciudad con un nombre más que sugerente, "una sola vez en la vida",  mientras escuchas un  concierto o tomas unas copas. 
Y es en este Mancherter donde uno puede recobrar los aires de las vieja ciudad que nunca debió de marchar: la de las tertulias futboleras de los pubs mientras fuera resuena la lluvia, la de los ambientes estudiantiles de la universidad donde hoy los jóvenes, como mi sobrino Josemi, investigan al amparo de viejos y antiguos sabios y científicos que hicieron suya Manchester ( en 2010 dos cientificos rusos de la universidad de Mancherter, Andre Geim y Konstantin Novoselov recibieron el Nobel de Física por sus aplicaciones del grafeno), o el soniquete las calles y callejones húmedos y empedrados de las antiguas fábricas de hilo y algodon donde hoy se instalan jóvenes emprendedores buscando fama y fortuna en esta ciudad que no duerme. Esa es la ciudad que sus sesudos gobernates deberían intentar recobrar.
 El aroma de una pinta de cerveza en antiguos pubs cargados de historia y charlando de las aplicaciones del grafeno te trae recuerdos de otro Manchester




sábado, 9 de diciembre de 2017

MANCHESTER: THE JOHN RYLANDS, LA BIBLIOTECA MÁS ANTIGUA DE INGLATERRA

En la calle un bullicio de coches y de gruas, toda Manchester está en obra, en el interior un silencio solo roto por le sonido de algunos repiquetos de cámaras de los escasos visitantes que nos acercamos hasta aquí, en el exterior el frio del invierno de Manchester, en el interior el calor que proporcionan viejas estufas que condiciona el enorme edificios de piedra, casí una catedral y que guarda algunos de los secretos más sabios de nuestra cultura.

La Biblioteca Universitaria John Rylands es la biblioteca y centro de información de la Universidad de Mánchester, dicen que la más grande del país y no dudo que también sea una de las más grandes del mundo. Aquí nunca estuvo Harry Poter, ni se le espera, en este edificio mezcla de neogótico y victoriano tardío, solo hay lugar para las ciencias y sus conserjes ya se cuidan que nada perturbe la paz de los que aquí se acercan a estudiar y consultar, ni si quiera los curiosos como yo.

La biblioteca se formó en 1972, con la fusión de la biblioteca de la Universidad de Mánchester y la biblioteca John Rylands. Este última fue fundada por Enriqueta Augustina Rylands en 1899, en Deansgate, en el centro de la ciudad de Mánchester.

La JRUL tiene además especial fama por contener el fragmento original más antiguo del Nuevo Testamento(llamado también el Fragmento de San Juan), y una de las dos copias existentes de la impresión de William Caxton de La muerte de Arturo, de 1485. Otro de sus tesoros es el llamado Misal Colonna, ilustrado a mano por Giulio Clovio. También incluye una Biblia de Gutenberg , la segunda colección más grande de la impresión de William Caxton (primer impresor inglés), y la más extensa colección de las ediciones de la Imprenta Aldina de Venecia (iniciada en 1494 en Venecia por Aldo Manucio. Vamos casi "na" como diría un andaluz como yo.

 De todos ellos quizás el más famoso es un pequeño papiro, tan menudo como la mano de un niño, se trata, sin nadie lo desmiente del manuscrito en papiro más antiguo que se conoce del evangelio de San Juan. Fechado alrededor del año 125 DC está escrito en griego y en su parte anterior están parte de los versículos 31 a 33, del capítulo 18; y en la posterior parte de los versículos 37 y 38. Fue descubierto en Egipto en el año 1920. Y como siempre los ingleses se lo apropiaron y lo guardaron para mayor gloria de la "queen".

Su archivo documental es enorme y como no, para una naturalista la parada es obligatoria. La colección de Historia Natural y Ornitología comprende la mayoría de los grandes libros botánicos y ornitológicos ilustrados de los siglos XVIII y XIX.

El estudio de la historia natural a lo largo de líneas modernas y científicas comenzó en el siglo XVIII, con la clasificación de géneros y especies por Linneo. La Biblioteca tiene la décima edición de su Systema Naturae(1758-59), que se reconoce como la base de toda la taxonomía posterior.

Las obras de Charles Darwin, que revolucionó la comprensión y el estudio de la historia natural en el próximo siglo, están particularmente bien representadas. La Biblioteca posee tres copias de la primera edición de la Narrativa de los viajes de exploración de los barcos de su majestad Aventura y Beagle (1839), una primera edición de La zoología del viaje de HMS Beagle (1839-43), y copias de la primeras cuatro ediciones de Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural (1859-66), todas en tela original.

Y paro para no aburrir, vamos que venir a Manchester y no echarle unas horas a ese lugar único en el mundo, sería casi un pecado.

martes, 5 de diciembre de 2017

GRANADA: SENDERISMO ENTRE OLIVARES Y MONCLIN

Ahora que las nieves llegan a la Sierra Morena granadina, si os apetece hacer una buena ruta sin el peligro que el hielo y la nieve atrae, las montañas cercanas a las gran sierra así como los barrancos que la circulan, son una buena linea a seguir para hacer rutas bonitas y llenas de encuentros con la naturaleza y las gentes del lugar.

Esta ruta que discurre por las localidades de Moclín y Olivares, en la comarca de La Loja granadina, y cruza el serpenteante Río Velillos, con el que forma una cerrada espectacular que se denomina Gollizno. Este es el lugar que os recomiendo y del que os he dejado las coordenadas en Wikiloc.

La ruta la comenzamos en Olivares, un pequeño municipio cerca de Pinos Puente donde el monumento más importante es sentarse a tomar una caña y ver a gente pasar mientrás se escucha de fondo el susurro del rio Velillos. justo a la entrada del pueblo, antes de cruzar el Río Velillos, hay una carretera asfaltada a la izquierda que nos dirige por debajo del Instituto de Olivares hacia un camino de tierra, el cual nos lleva hacia el pueblo de Moclín, siempre subiendo entre almendros y frutales. El sendero esta bien señalado con paneles informativos de los lugares que podemos ir divisando en nuestra ruta.



Al llegar a Moclín subimos hacia el castillo, que aunque esta en restauración , si que podemos visitar las murallas defensivas y la iglesia del cristo del Paño. Y sobretodo pararnos a tomar una caña en el bar del pueblo con los parroquianos que nos contaran historias de senderistas como nosotros que aparecen por el pueblo.

Proseguimos la ruta hacia la ermita de San Antón y de aqui bajamos por un sendero que nos lleva a la fuente de la Corcuela. Antes de llegar a la fuente, 300 metros antes a la izquierda, hay unos cortados a modo de abrigo-cueva, donde se encuentran las pinturas rupestres. El paseo aquí es por un pinar de repoblación que da buen sombra y fresca en verano.



En la fuente de la Corcuela se puede beber agua y descansar.. Continuamos el sendero que nos lleva al Gollizno, término que se le da a las angosturas o cerradas de un río. Segú en la época del año, el río puede ir muy caudaloso o con un caudal escaso. Este año la verdad es que está bastante seco y maltrecho pero el lugar merece la pena por su belleza. En verano caminamos entre higueras y almendros que nos ofrecen sus frutos, en invierno las cabras apuran las hojas más verdes.

Proseguimos el paso del puente colgante, y por el margen izquierdo aguas abajo del Río Velillos. En nuestro paso podemos ver la fuente de la Buena Ventura, que para refrescarnos es una bendición. Más abajo si miramos a la izquierda podemos ver una formación rocosa de roca travertínica, llamada Toba calcárea o mesa de travertino, que se forma por la precipitación del carbonato cálcico disuelto que lleva el agua subterránea y que al aflorar se deposita sobre la vegetación. Proseguimos el sendero hacia la Fábrica de la Luz, donde hay un puente para cruzar de nuevo el Río.

Y al final una senda estrecha que nos devuelve hacia Olivares. Son unos 9 kms realmente atractivos y diferentes en las estribaciones de la Sierra Nevada granadina.

sábado, 2 de diciembre de 2017

6 VIAJES IMPRESCINDIBLES PARA 2018:LA RUSIA DE LOS ZARES EN SAN PETESBURGO(II)

Si en el último post hablábamos de un viaje salvaje e inolvidable a Ruanda, hoy nos quedamos con vieja de ensueño a una de las ciudades más bellas de la vieja Europa: San Petesburgo.

En San Petersburgo todo esta justificado, cualquier expresión de belleza tiene su contrapunto. La ciudad que el zar Pedro el Grande construyó para acercar su gigantesco reino a los focos de moda y poder del centro de Europa es una orgía de edificios neoclásicos y barrocos, palacios y más palacios, puentes, catedrales, iglesias, canales, museos, jardines. San Petersburgo es una ciudad relativamente moderna -solo tiene 300 años de antigüedad- antigua capital de un país antiquísimo, nacida en un pantanal insalubre por el empeño personal del zar y que tiene poco que ver con el resto del país  y más ahora con la locura megalómana de Putin que esta volviendo a  Rusia a sus peores momentos en lo cultural y en lo político.

Envuelta en las brumas de invierno o iluminada por el sol de medianoche en verano,  San Petersburgo ha ido nadando por sus ciénagas y canales hasta convertirse, en "una ciudad eterna", inconfundible por su belleza y su armonía. San Petersburgo ha conservado en su aspecto moderno las huellas de muchas épocas históricas.  San Petersburgo es la ventana rusa abierta a Europa, más europea que muchas otras, más rusas que la misma Moscú. La gran ciudad que soñó Pedro el Grande y la dinastía de los Romanov, donde cada piedra es história viva de un vivo país. La ciudad fue construida con un esfuerzo increíble en una zona pantanosa y gélida que sufría de los vientos del norte y las inundaciones. En ese lugar imposible el Grande quiso fundar la capital imperial que él pensaba que su Rusia necesitaba y por que entrará la cultura europea en esa parte al norte y tocando a Asia. San Petersburgo fue planeada, diseñada, construida y decorada íntegramente por arquitectos e ingenieros de Francia, Italia, Holanda, Inglaterra como remedo a las modas impuestas desde el sur.

Y en la vieja y hermosa ciudad, el  Ermitage,  el tercer museo del mundo después del Británico en Londres y el Louvre en París. Ocupa 5 edificios históricos incluso el palacio de Invierno – la residencia de los zares rusos. A finales del siglo XIX se abrió al público. El museo cuenta con más de 4 millones de objetos de exposición, como esculturas, medallas, monedas, objetos de las artes aplicadas, etc. Entre las colecciones del museo se destacan las obras maestras de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, El Greco, etc.

Todo esto lo veremos a partir del 5 de Junio cuando iniciemos esta escapada a las Noches Blancas de San Petesburgo, cuando la noche se oculta varias meses al año y nos deja disfrutar de la ciudad 24 horas al día. Más información en este enlace.



jueves, 30 de noviembre de 2017

6 VIAJES IMPRESCINDIBLES PARA 2018: PERÚ PREINCAÍCO, INCA Y COLONIAL

De todos los países que ECOWILDLIFE ha visitado en Sudamérica, es quizás Perú el más sorprendente y enigmático. Perú ligado a su pasado inca suele pasar desapercibido por sus selvas, sus islas costeras y su amplia biodiversidad fruto de variados ecosistemas.

En esta nueva aventura para el mes de agosto, a Perú, nos vamos a permitir recorrer parte del sur andino del Perú llegando hasta la sensacional Selva Amazónica en Puerto Maldonado con su gran variedad de fauna y flora. No nos olvidaremos en ningún momento de su etnografía y visitaremos sus ciudades más importantes como Lima la capital gastronómica de Latinoamérica o  Cuzco el centro del mundo inca. Y en este tour de conocimiento nos acercaremos a descubrir su principales zonas arqueológicas del Imperio Incaico: Sacsayhuaman, Quenco, Puca Pucara, Tambo Mac hay y Ollantaytambo (y los alrededores de la ciudad imperial) y la ciudad perdida de los Incas: Machu Picchu. Todo ello en casi dos semanas donde Tadeo Jones de buen seguro se morirá de envidia.


Son las culturas preincaicas e incaicas las guías de este viaje que tiene en el Valle Sagrado nuestro punto de inflexión y al que entraremos caminado por el famoso y protegido por la Unesco "Camino del Inca".Nos detendremos en Sacsayhuamán, complejo arquitectónico que ocupa el borde de la ladera norte de la ciudad. El frente principal de la construcción mira al norte y está protegido por un formidable sistema de tres andenes que son soportados por muros zigzagueantes, constituidos por piedras de gran tamaño que asombraron a sus primeros visitantes y que sigue asombrando aún en la actualidad, como sigue asombrando la ciudadela de Machu Pichu. Sentados sobre sus piedras en el amanecer andino, viviremos uno de los momentos más hermosos de este viaje. Pero además, para introducirnos a fondo dentro del corazón de la cultura andina visitaremos la encantadora comunidad de Amaru y su hermosa gente. Directo de las manos de artesanos aprenderemos la técnica acerca de los procesos de la elaboración de tejido. Los vivos colores de la vestimenta de los pobladores de Amaru son derivados de tintes naturales extraídos de plantas u otros elementos orgánicos con los cuales decoran el algodón. De ellos aprenderemos acerca de la cochinilla roja y las propiedades secretas de algunas plantas medicinales del área, así como otras actividades de la comunidad e intentaremos, con nuestros anfitriones, aprender un poco de su lengua materna es el Qechua,lengua común en todo el valle.

Perú esta cruzado de sur a norte por la cordillera de los Andes, esta le confiere una rica variedad de climas y ecosistemas. Está dentro de los 7 países de mayor diversidad del planeta ocupando la 3ª posición y se pueden se encontrar en él 84 de las 107 zonas de vida que existen en el planeta. Es hogar de más de 400 especies de mamíferos, 300 reptiles, 1.700 aves y más de 50.000 plantas. Tiene tres regiones naturales, la selva amazónica, la sierra andina y la parte de costa y menos esta última, este viaje profundizará en esas zonas y en todos los seres vivos que la habitan.


Por último, nos iremos, como hiciera Pizarro durante la colonización española, en la búsqueda del mítico dorado y buscando las fuentes del Amazonasm nos adentraremos en el  Refugio Amazonas en un viaje en bote que discurre a través de la Comunidad nativa de  Infierno y más allá del puesto de control de la Reserva Nacional Tambopata. Aquí buscaremos las lapas, los loros, los monos aulladores y como no, el mítico Jaguar al que los incas le tenían tanto respeto.


Será en Agosto y tenéis toda la información en este enlace. Os espero como guía y líder de esta expedición.

martes, 28 de noviembre de 2017

6 VIAJES IMPRESCINDIBLES PARA 2018: GORILAS EN LA NIEBLA

 

Vengo publicando estos días algunas de las expediciones que llevaremos a cabo este año con Ecowildlife. Viajes que nos van a hacer soñar en este año y que comenzaremos ya en breves fechas.

Las montañas Virunga

Esta historia es una de las que más emociones me ha dado mi vida viajera y es que, pocas cosas pueden compararse en las salidas a la naturaleza con la emoción que produce estar cara a cara con un grupo de gorilas. Uno de los mejores lugares para llevar a cabo este encuentro son las montañas Virunga, en Ruanda. Hoy están protegidas como parque nacional de los Volcanes y constituyen el principal reclamo turístico de Ruanda. El paisaje montañoso, de laderas empinadas tapizadas de selva ya de por si bien merecen una visita. Si además pensamos que en su interior, en la parte ruandesa, viven ocho familias de gorilas, la convierten en uno de los safaris fotográficos más impresionantes de cuantos existen.

Ruanda es famosa por sus gorilas, por el genocidio de hace unos años pero tambien por un brillante persona y excelente naturalista además de eminente primatóloga. Allí trabajó, vivió y se dejó la vida la científica Dian Fossey. Esta californiana conoció al antropólogo Louis Leakey en Nairobi durante su primer viaje a África. En aquellas primeras semanas en el continente negro tuvo también un contacto con los gorilas en el Monte Mikeno, en el Congo. Aquellos dos hechos marcaron su vida para siempre. Se instaló en las faldas de los Montes Virunga en el año 1.966 como parte del equipo de Leakey y al año siguiente comenzó a  desarrollar su trabajo de estudio y protección de los gorilas de montaña. Perseguida por furtivos, estableció su causa en proteger a estos animales y elló le costó la vida, Fossey fue asesinada el 27 de diciembre de 1985 en su casa de Karisoke. Su tumba es hoy una parada obligada para nuestra expedición a Ruanda donde visitaremos el recientemente inagurado Karisoke Rechear Center que ella se encargo de poner en marcha antes de su muerte..

Unos años antes de ser asesinada,en 1980, comenzó a escribir “Gorilas en la niebla”, que se publicó con gran éxito en 1983. Los próximos meses de Abril y Juio  partiremos para recorres su historia y su legado así como las de las culturas que viven en estas remotas tierras africanas. Tenéis toda la información en este enlace.

Esta expedición te acerca a una de las experiencias que jamás en la vida llegarás a olvidar, os he dejado también un vídeo que grabamos en nuestra última expedición en ese enlace de youtube.

jueves, 23 de noviembre de 2017

6 VIAJES IMPRESCINDIBLES PARA 2018: MARAVILLA DEL MUNDO MODERNO: PETRA EN JORDANIA

En un intento por redefinir las nuevas maravillas del mundo moderno, un empresario suizo organizó una multimillonaria encuesta vía internet y mensajes de texto para saber cual serían esas nuevas maravillas; en la votación con gran apoyo popular pero escaso interés oficial salieron elegidos algunos de los más hermosos edificios y complejos edificados por el hombre: el Taj Majal en la India, el Cristo Redentor de Brasil, la pirámide de Kukulkan, en el complejo de Chichen Itza en México, el Coliseo en Roma, la Gran Muralla China, la Ciudadela de Machu Pichu en Perú y la ciudad de Petra en Jordania, de la que hoy os hablaré y con categoría especial, por pertenecer a dos eras, fue designada las Piramides de Egipto. Casi todas he tenido la suerte de visitarlas y de todas, os hablaré algún día. Hoy he estado en Petra.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985, la ciudad perdida del reino nabateo es una maravilla y un espectáculo que el hombre levantó para adorar a sus dioses y sus ancestros. Ubicada en las estribaciones del desierto de Wadi Rum, cerca del Mar Muerto, en un cañón que recoje las aguas de los montes de Petra, los nabateos, una tribu antigua que tuvo su esplendor en el siglo VI, pero de los que se tienen datos desde 3 siglos antes de Cristo, supieron crear un entramado de canalizaciones y conductos de agua en una tierra sedienta, para atraer a sus ciudad a las caravanas que venían de La Meca o que regresaban de la ruta de la seda en Asia. Dicen que pos los estrechos pasos del cañon, llegaron a pasar hasta caravanas de 2.000 camellos y vivieron en la ciudad más de 25.000 personas. Dicho así parece fácil, pero por las fotos podréis apreciar cuan angostos eran esos cañones y pasadizos.

Y una vez dentro uno se desmaya  como hiciera Sthendal en Florencia, la violenta belleza que se asoma tras un hueco en el barranco del Tesoro nabateo,  las tumbas esculpidas para honrar a los muertos, el detalle sobre el filo de un barranco de las Tumbas Reales, los estucos tallados sobre la roca viva, el ascenso sin fin hasta el Monasterio y la locura que se desató para construirlo a casi 1200 metros de altura por unas escaleras que luchan por llegar al cielo, los precipicios sobre la meseta del altar de los sacrificios o los kilómetros y kilómetros de canalizaciones donde recogían las escasas aguas de los torrentes del desierto. Una maravilla difícil de explicar. Imaginamos que en 1812, cuando Johann Ludwing Burckhart ( el gran explorador suizo) se encontró aquella maravilla abandonada donde solo vivían los beduinos errantes, se debió quedar "petrificado".

Hoy, por sus calles,  miles de turistas se afanan en fotografiarse junto a los templos mientras desdecendientes de aquellos beduinos, nos invitan a subir en sus burros o camellos para hacer más fácil el transito de esos 8 largos kilómetros de ascensión o los ocho de vuelta. El cansancio del recorrido se alivia con la visión de tan magnifica obra humana y con los puestos de los beduinos que nos ofrecen té constantemente.  Al final, merece la pena sentarse de nuevo en el café frente al Tesoro, ahora, tras el esfuerzo, nos sentimos recompensados de ser tan afortunados de haber podido llegar hasta aquí.

En 2018 tenemos varias salidas a Jordania qe os podeís descargar en ese enlace.

miércoles, 22 de noviembre de 2017

6 VIAJES IMPRESCINDIBLES PARA 2018: LAS ISLAS ENCANTADAS DE GALÁPAGOS Y SU BIODIVERDIDAD

Sobrevolamos el Pacífico desde la caótica Guayaquil siguiendo la estela de esta nueva aventura de Ecowildlife Travel en el Ecuador, nuestro destino:las Islas Encantadas.

Las Islas Galápagos es el nombre del mítico archipiélago del océano Pacífico ubicado a 972 Km. de la costa de Ecuador. Está conformado por 13 grandes islas volcánicas, 6 islas más pequeñas y 107 rocas e islotes, las cuales se distribuyen alrededor de la línea del ecuador terrestre. Políticamente, las Islas Galápagos constituyen una provincia de Ecuador, cuya capital es Puerto Baquerizo Moreno. En la terminología oficial, también se le denomina Región Insular del Ecuador. El 12 de febrero de 1832, bajo la presidencia de Juan José Flores, las Galápagos fueron anexadas a Ecuador y utilizadas como penal para delincuentes y asesinos, lo que antaño fue un refugio de piratas se convirtió en una colonia gobernadas por las armas y de luchas de delincuentes Ese carácter filibustero y huraño se atisba hoy en día en los descendientes de aquellos primeros colonos que les gustaría vivir al margen de Ecuador y de las políticas socialistas de Correa (otra vez que le nombro). Desde el 18 de febrero de 1973 constituyen una provincia de este país.


Las islas Galápagos son famosas por sus numerosas especies endémicas y por los estudios de Charles Darwin que le llevaron a establecer su Teoría de la Evolución por la Selección Natural. El nombre de "Islas Encantadas" les viene por culpa de la garua ( que hoy nos sorprendió en Santa Cruz), la niebla que las hace desaparecer y vuelve loco los sistemas de navegación tradicional y hace que muchos capitanes sufran para localizarlas. Charles Darwin  llego al archipiélago en 1.835 y permaneció nueve día en tierra y 16 en alta mar y desde el inicio le sorprendió todo lo que allá encontró llegando a escribir en su cuaderno de viaje: "Tanto en el tiempo como en el espacio nos encontramos frente al gran fenómeno, frente al misterio de los misterios: la primera aparición de nuevos seres sobre la Tierra". Darwin se encontró con animales que no existían en ningún otro lugar del mundo; descubrió además, que el archipiélago se había formado a partir de una erupción volcánica ocurrida en una época geológica reciente. Por este motivo, sostuvo que el continente americano nunca había estado unido a las islas. Y, como consecuencia, los animales que habían llegado al archipiélago desde el continente, adquirieron características muy distintas a las de sus pares continentales

Históricamente, las Galápagos fueron un escondite ideal para piratas y delincuentes. A partir de 1832, Ecuador tomó posesión de las islas en forma oficial bautizándolas con el nombre de Colón. En 1968 se constituyeron el Parque Nacional Galápagos y la estación biológica Charles Darwin, en la isla Santa Cruz. Las Naciones Unidas declararon a las Islas Galápagos como Reserva Biológica Mundial y la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. En 1986 también fue declarado como reserva natural el mar que las rodea, por ser sus aguas las más puras y transparentes del mundo. 

Las personas que ahora conviven allí, lo hacen pacíficamente con tortugas gigantescas, iguanas de aspecto primitivo, aves rarísimas de todos los colores y tamaños. Esta fauna tiene una gran importancia científica: casi todas las aves son endémicas –exclusivas del lugar-, así como veinte de las veintidós especies de reptiles clasificados. Muchas otras especies han sobrevivido gracias a su adaptación, como las iguanas marinas que, al igual que las terrestres, alcanzan un metro o más de longitud, superando a las de cualquier otro lugar. Y además, este archipiélago es el único lugar del mundo donde aún existen tortugas gigantes. También hay pingüinos -arrastrados probablemente desde la Antártida por la corriente de Humboldt-, pelícanos, piqueros de patas azules y patas rojas, fragatas ladronas, que se alimentan del pescado cazado por otros pájaros, etc. Pero no siempre fue así ya que la delicada situación que sufren las islas y su biodiversidad es debido a la mano del hombre, de un parte por haber introducido especies invasoras. Estas especies son la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el planeta y en Galápagos han diezmado poblaciones enteras de animales y plantas endémicas  y por otra por haber consumido, hasta el exterminio, alguna de las especies antiguas de las islas.

En Junio partimos a una nueva expedición de la que teneis toda la información en este enlace. y si quereis ver el resto de viajes las tienes en este enlace.

domingo, 19 de noviembre de 2017

6 VIAJES IMPRESCINDIBLES PARA 2018; EL PUEBLO Y LA TIERRA MASAI EN TANZANIA Y KENIA



La primera vez que viaje a Tanzania, conviví algunos días con el pueblo masai, de eso ya hace algunos años, el mundo ha cambiado, la tierra masai ha cambiado, los gobernantes de esas tierras han cambiado, nosotros hemos cambiado, pero el pueblo masai también ha cambiado con nosotros. De bien seguro que en el interior de la sabana deben quedar algunos masais nómadas que, como otras tribus, no quieren contacto con la civilización, pero deben ser los menos. Poderoso caballero don dinero. En esta escapada con Ecowildlife, de nuevo hemos pasado un rato con ellos.

La civilización occidental les enseño y les trajo muchas cosas buenas para su pueblo como la medicina para sus enfermos, la escuela para su niños, hoy muchos masais hablan inglés, y la adaptación a las nuevas formas y reglas de la ecología donde hombres y bestias compartimos un mismo ecosistema sin necesidad de exterminarnos unos a otros… ¿ o no?. Ya no salen en partidas de caza a eliminar leones porque el gobierno les paga el ganado que les matan los felinos, ya no necesitan los moranis probar su hombría matando un león…, ahora sus reglas han cambiado y con ellas se estan occidentalizando.

Visitar un village masai nos llevará a conocer sus costumbres, sus ritos, cantos y bailes; su modus vivendi, en una misma choza comparten vida bestias y personas; su gastronomía que ya no es solo a base de leche y sangre de vaca pero sobre todo su organización social, en eso no han cambiado, la mujer ocupa el último lugar de la escala de valores de sus sociedad, los niños cuando no estan en la escuela se pasan el día con las vacas en la sabana y los hombres, como no, holgazaneando a la sombra de los árboles o parando coches de turistas para dejarse fotografiar orgullosos de sus viejas heridas.

Pero también conoceremos la trastienda de su cultura, la artesanía barata que confeccionan para atraer al turista, sus “corte inglés” donde cada familia vende lo que puede, en fin algo fuera de lugar pero que es lo que les hemos llevado, hoy conseguir una vaca es cuestión de dinero, no de batallas e intercambios comerciales o “venta” de mujeres, hoy la vaca se compra con dólares y de eso…, los turistas tienen mucho. No obstante, las imágenes que conseguimos visitando este pueblo, que junto con sus costumbres aún no son considerados PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, por la UNESCO, son siempre impactantes y aunque ahora el gobierno tanzano les quiera echar de sus tierras, creo que deberían conservalos protegidos para que no desaparezca su cultura.

En Semana Santa y verano partimos a Kenia a visitarlos junto con la gran fauna de país y en abril y julio a Tanzania, tenies la información en el enlace del país.

viernes, 17 de noviembre de 2017

VIAJE FOTOGRÁFICO A ISLANDIA CON JOSÉ ALBERTO PUERTAS




Este vídeo es solo una pequeña muestra de un viaje fotográfico único a la isla más salvaje y agreste de Europa, Islandia. Un viaje fotográfico por el Sur de Islandia de la mano de nuestro compañero y fotógrafo José Alberto Puertas, autor de todos las fotografías. Un viaje a través de volcanes, glaciares, rocas y paisajes geológicos únicos, "sandurs" y playas de ensueño. Solo un avance de las fotografías que se realizaran en nuestros próximos viajes coordinados por José Alberto para fotografiar el espectáculo de uno de los países más salvajes de Europa.

Ya está disponible la información de la próxima cita que será en Semana Santa y del que podéis descargar el programa en este enlace. Si estaís interesados en ver a obra de José Alberto la tenéis en esta web.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

ISLANDIA EL PARQUE NACIONAL VATNAJÖKULL, EL MAYOR PARQUE NACIONAL DE EUROPA



El interior de Islandia es un lugar maravilloso, una parte del mundo totalmente virgen, que hasta hace poco tiempo estaba alejada de la mirada de los humanos, y aunque poco a poco la vamos descubriendo, buen parte del año continua apartada y sola, sin nada ni nadie que la moleste. Volcanes activos, ríos desbordantes, glaciares milenarios, cascadas y lagos de agua hirviendo que nace en el mismo corazón del planeta y los únicos bosques del país que crecen paralelo a la "line tree, la linea que marca el final de los árboles cuando nos acercamos al círculo polar ártico


El Parque Nacional del Vatnajökull fue creado por Islandia en 2008. Fue un gran sueño de los islandeses, un ambicioso proyecto sin precedentes de conservación de la naturaleza, unió varios parque y reservas en una solo, creando los más grande en gestión de espacios naturales que nunca hubo en nuestro continente. La superficie total del Parque es de doce mil kilómetros cuadrados, ocupando el 12% del territorio total islandés y se prevé que en los próximos años aumente aún más su extensión, abarcando otros lugares cercanos. En su interior acoge también los Parques de Jökulsárgljúfur y Skaftafell, y el paisaje queda moldeado por el mayor glaciar del viejo continente, el de Vatnajökull, del que dicho parque toma el nombre.

En la zona norte está el Parque Jökulsárgljúfur, con un paisaje extremadamente salvaje en su vegetación en el que podemos ver el lago más profundo de Islandia, el Öskjuvatn, y el cercano cráter Víti, que está lleno de agua caliente. Este es un lugar único en verano ya que podemos ver en las costas que lo finalizan ballenas y focas. En la costa norte se pueden ver, ballena de Minke (rorcual aliblanco), marsopa común, ballena azul (rorcual azul), ballena jorobada, ballena de aleta (rorcual común), cachalote, orca (ballena asesina), rorcual de Rudolphi (rorcual norteño) y varios tipos de delfines. En Islandia se pueden ver varios tipos de focas, en el sur encontramos focas comunes, se mantienen cerca de la costa y van a tierra firme en verano. También hay focas grises, son mucho mayores y pueden llegar a pesar 400 kg. Hay especies de focas poco comunes y que también se pueden ver en Islandia como la foca anillada, la foca casco y hasta las inmensas morsas con sus toneladas de peso y sus espectaculares colmillos. Pero para estas se ha de tener mucha suerte y tiempo.

El géiser Gámur es sin ninguna duda uno de los más impresionantes del país y la montaña Snæfell da paso al glacial Eyjabakkajökull, que mantuvo hace unos años en vilo a media Europa, Llegar hasta sus morrenas y campos de lava es uno de los momentos más hermosos de recorrer el parque y si somos capaces de llegar, con un buen todoterreno a los paisajes y los verdes bosques que rodean al valle Pórsmörk, quedaremos derrotados ante tanta belleza.

En la parte sur está el Parque Skaftafell, muy visitado en sus glaciares pero más solitario en sus montañas y bosques. En su interior acoge la montaña aislada más alta del país, el Stafafellsfjöll que cuenta con una intensa actividad geotérmica y algunas de las cascadas más increibles del planeta como la de Skodafoss o Svartifoss. Y al oeste destacan los cráteres de Lakagígar, formados durante una serie de erupciones que sucedieron en el siglo XVIII y también encontramos el volcán Grímsvötn, uno de los más activos de todo el país y que según dicen los expertos será el que nos asuste a todos en no muy lejano tiempo.

Ya tenemos preparadas nuestras salidas que a partir de Marzo nos llevarán periódicamente hasta el país de los volcanes y el hielo. Las podéis ver en este enlace y si queréis ver más fotografías las tenéis en este otro.

lunes, 13 de noviembre de 2017

LAGUNA DE GALLOCANTA, ¿PORQUE NO LLUEVE EN LOS CAMPOS DE LAS GRULLAS?

Un año más llego volando cansada y sedienta a los humedales de Teruel, hace años que vengo desde mi casa en el norte para descansar del frío invierno en las dehesas extremeñas y como siempre, primero suelo pasar unos días en las aguas someras pero tranquilas de la laguna de Gallocanta. Allá nos juntamos muchas familias a picotear el trigo y la avena recién sembradas, a beber agua fresca y a refugiarnos en las frías noches del rudo zorro que gusta de amedrentarnos y atemorizarnos. Un año más llegamos todas alborotadas y en gran número, en formaciones de decenas haciendo la famosa Uve que tanto gusta. Pero un año más diviso desde la alturas que la laguna esta seca, un año más, mis compañeras y yo, nos estresamos ante este contratiempo. No hay agua, los agricultores no han sembrado, no tenemos comida, no hay agua en la laguna y no podremos refugiarnos en la noche, no hay agua para saciar nuestra sed, es terrible, ¿que está pasando?, ¿por que nos está sucediendo esto?...

CADENA SER TERUEL: La sequía amenaza gravemente los humedales de la provincia de Teruel. Algunos de ellos ya están completamente secos y otros podrían agotarse en las próximas semanas si no aumentan las precipitaciones. Lagunas, balsas y charcas se encuentran ya en una situación límite. Algunos hace meses que ya no tienen ni una sola gota de agua: la fuente de Cella, la laguna del Cañizar o la de Almohaja, que ha llegado a ocupar 20 hectáreas en años lluviosos,están completamente secas. En Gallocanta, las grullas recién llegadas encuentran un paisaje distinto al que esperan, cosa que las altera.

Abajo veo al pastor con sus ovejas, contrariado como nosotras, la falta de agua le matará a muchas ovejas, camina con paso cansino hacia la balsa de Berrueco, un charco donde nos juntaremos todas a calmar la sed, animo a mis pequeños, es su primera migración, de que ya queda poco, que abajo en la balsa al menos podremos calmar la sed, pero, ¿por cuanto tiempo?. Creo que esta vez no podremos quedarnos y deberemos seguir de nuevo camino al sur, este año no creo que Gallocanta pueda ser nuestro lugar de descanso.

EL PERIODICO DE ARAGON: La sequía que se viene arrastrando desde el pasado verano por la falta de lluvias está marcando este fin de semana la celebración del décimo aniversario del Festival de las Grullas, que tiene lugar en la reserva natural de Gallocanta. Un humedal que se ha convertido en las últimas décadas en pieza clave para la migración de la grulla común(SIC), en los últimos 40 años ha desaparecido el 60% de los humedales de España. El Inventario de Humedales de Aragón incluye 275, que se encuentran distribuidos en ocho tipologías básicas diferentes. En este catálogo figuran Gallocanta y las saladas de Chiprana como humedales de importancia internacional, ya que forman parte desde 1994 de la lista Ramsar.

Nos dejamos caer sin fuerzas y bebemos con fruición del agua estancada, descansaremos un par de días. Miro a mi alrededor y apenas veo actividad de los agricultores, los terrenos están baldíos, apenas hay siembra.Si no hay siembra no podremos comer y eso no es bueno. Estos pobres agricultores, como nosotras, dependen de sus cosechas, si no hay agua no podrán sembrar y si siembran se morirá la semilla antes de germinar. No podremos seguir muchos días aquí, por el bien de todas nosotras deberemos continuar hacia el sur. Recuerdo que en 2012 llegamos a ser más de 50.000 hermanas hivernantes, pero que el año pasado solo fuimos 14.000. Aún así peor es para nuestros hermanos los ánades, casi no he visto ningún ave desde el cielo, solo algunos Ánades reales y algún porrón en la escasa laguna.

EL PERIODICO DE ARAGÓN: Vivimos y convivimos en el entorno de la laguna de Gallocanta, que es una reserva natural dirigida y un espacio natural protegido. Pensamos que la laguna y sus alrededores no solo son grullas, centros de interpretación y turismo ornitológico. También se debe proteger su clima, su medio ambiente y la atmósfera. En dicho entorno existe una masificación de estufas antigranizo y vuelos ilegales de avionetas antilluvia. Creemos que nos están modificando artificialmente el microclima de nuestro entorno. Llevamos varios años en los que precipita menos que en zonas limítrofes y esto está provocando que manantiales que siempre han tenido agua estén totalmente secos. Las precipitaciones escasean en primavera coincidiendo con el periodo en el que están encendidos los quemadores de yoduro de plata y observamos los vuelos ilegales de avionetas antilluvia.

No podemos esperar más, no quiero caer enferma ni que caigan mis pollos. Tenemos que seguir, tenemos que buscar el agua de la vida. Levantamos el vuelo a mediodía buscando lo alto de la térmica que nos dirija al sur. Los pequeños graznan nerviosos, pensaban que su camino había tocado al fin, pero no hijos mios, debemos seguir si queremos sobrevivir. Desde el aire observo unas familias que sentadas sobre el suelo nos miran curiosos, sus pequeños parecen que dibujan algo, nos dibujan a nosotras..., que ilusión, no por el dibujo,sino por la esperanza de que al menos, alguien está pendiente de nuestro futuro. Ojala al regreso en febrero hayan vuelto las lluvias y todos, ganaderos,agricultores y aves podamos volver a disfrutar de este hermoso entorno.

Para Emma y Jaime.

Os dejado algunas fotos más en este enlace.

viernes, 10 de noviembre de 2017

BARES DEL MUNDO (III) UN FISTRO QUE ES ADORADO EN EL BAR CHINITAS DE MÁLAGA

Esta es otra historia que entrecomillo, si ya he hablado del Che Guevara y Sir Edmund Hilary y de algunos bares que se les relacionan, la de hoy tiene traca, ni ha hecho revoluciones, ni guerras, ni ha subido nunca una montaña, pero eso si ha viajado contando chistes y tocando las palmas por todo el mundo, no es otro que le fistro de los humoristas, el condemor de la gracia planetaria Chiquito de la Calzada.

El hecho es que salí de un congreso en Málaga y tenía unas horas para pasear, baje por la alameda Principal siempre siguiendo las huellas del malagueño insigne, Pablo Ruiz Picaso, es curioso venir a Málaga y hablar de Chiquito y no de Picaso. Hacía buena tarde y el sol chocaba contra las blancas fachadas haciéndome guiñar los ojos. Calle Larios arriba, las tiendas vacías de clientes y llenas de “voyeurs”. En la plaza del Obispo las mamas pasean a sus bebes delante de la catedral mientras que los güiris, también “voyeurs”, se fotografían delante de los coches de caballos, animales cansados, conductores aburridos.

A lo lejos, el Faro de la Bahía mira al mar guiñándole un ojo. Por el Callejón de Chinitas me colé entre charcos de regadío y olor a pescadito frito. En la Bodega del Matapenas, cayó la primera caña con un pincho de sepietas. Pequeño animal que dio su vida para regusto de comensales, El FROM persigue a los pescadores de pezquiñenes, nadie ve las tapas, los clientes las comemos…, todos culpables. Y así voy tumbando por los bares del barrio entre cañas y tapas hasta llegar al templo de CHINITAS.

Pescadito frito, tortilla de camarones y garbanzos con sepia. Una, dos, tres cañas me animan, el camarero serio me sirve aceitunas. Con los ojos turbios le veo en la barra, es Chiquito de la Calzada, el mismo que preside la sala pintado en un cuadro. El cuadro jovial y alegre, el de la barra tuvo tiempos mejores, el traje, el mismo, la sonrisa perenne, el vino clarito, Tio Pepe..., de fondo sigue tocando el pianista, Chiquito toca las palmas…, nos saluda como si saludará al tendido de sol, abandona el gesto y se va y yo me quedo mirando la fea estampa del José Tomás inmortalizado también en la pared, dicen que buen torero a los que les gusta, asesino para los detractores, lo que tengo claro es que no es un artista, nadie que trabaje con la muerte puede ser un artista, eso si lo tengo claro.

Una gitana me interrumpe, ve en mis ojos la suerte y en el bolsillo 23 euros, me pilla desprevenido y acabo comprando el décimo de lotería de navidad, pagando la cuenta y caminando Larios abajo con la sonrisa a media asta y el pensamiento perdido en el momento.

Comorrrrrrr, si, esta claro, en Málaga merece la pena liarse entre cañas y tapas y acabar viendo fantasmas que nunca marchan cuando ya ha caído la noche y uno camina torcido buscando el hotel. Cuando ya  se me aparecen las luces salvadoras, me viene a la memoria lo que escuche esta tarde en el Bar Chinitas de boca del cómico surrealista, tan surrealista en su arte como su paisano Picasso: "Fistro es una palabra planetaria, de una galaxia lejana, de 1.801" y se quedó tan ancho. La vida te da sorpresas, sorpresa te da la vida ¡ay dios¡...

DESCANSA EN PAZ GENIO, GRAN HOMBRE DE ESCASAS PALABRAS¡¡¡

martes, 7 de noviembre de 2017

ISLANDIA: STOKKNES QUIZÁS LA PLAYA MÁS ENIGMÁTICA DEL MUNDO

Instantánea de Reynisdrangur de José Alberto Puertas

Cuando llegamos hasta Islandia sabemos que nos aguardan, una tras otra, imágenes increibles de naturaleza y viviremos momentoss que no olvidaremos de como la tierra puede ser brutal en su exposición y en su devenir. Pero una de las cosas que más nos impresiona, junto con sus glaciares y sus volcanes, son sus enormes playas de arenas negras bañadas por las frías aguas del Atlántico norte.

Hoy nos paramos en una playa cercana a Vik, uno de los lugares donde casi todos los turistas se acercan para ver sus famosos Reynisdrangur, tres supuestos "trolls" gigantes de roca que se han convertido en una de las imágenes más célebres de Islandia. Tres rocas monolíticas, de hasta 66 metros de altura, que fueron originadas por la erosión del fuerte oleaje del mar del Norte. Junto con el acantilado y la arena negram conforman un paisaje realmente insólito. Es famosa por eso y porque los frailecillos, esos preciosos pájaros con cara de payasetes, utilizan sus acantilados para anidar en verano. También por que aquí John Nieve y la Danerys de la Tormenta, madre de dragones, se dieron casi su primer beso. Y como no..., porque es casi imposible hacer una foto sin gente, ya que desde el amanecer hasta última hora de la tarde, miles de turistas aparecen por sus arenas. Y es por eso por lo que nosotros decidimos siempre "huir" buscando otra belleza natural.

Dice National Geographic que la playa de Stokknes es uno de los lugares que se ha de visitar al menos una vez en la vida. Y tiene razón. Se llega a la playa por un camino de tierra de casi 5 kilómetros justo antes de cruzar el túnel que separa la ciudad de Hofn, del gélido norte (más aún?), de esta belleza natural de Islandia. Una vez en la playa hay un café donde es posible tomar un chocolate caliente antes de pagar la tasa de entrada a la playa y babear ante tanta belleza. La tasa está bien, no es mucho. unos 600ISK, pero eso da para proteger el entorno y mantenerlo. Ese trabajo correspondía a una base militar que hay en en lugar, fue asentamiento de los militares ingleses en la segunda guerra mundial que después se quedaron para vigilar la zona al mando de la OTAN con un equipo de radares,  pero que parece que ahora está en semi abandono. El café tiene el curioso nombre de Viking y una estatua tallada en madera en nos recuerda que este fue lugar de paso de los temibles guerreros nórdicos,

La arena negra de la playa  de la marisma colindante es de estrato volcánico y la enorme piedra que la  protege de 454 metros de altura,  está compuesta de roca plutónica no estratificada, con algunos restos de grabo y de granófitos. Es quizás la única montaña no volcánica de Islandia.

Desde las dunas de Stokknes

Hasta aquí han llegado fotógrafos de todo el mundo para intentar parar la marea y lograr la instantánea más hermosa.Yo llegue acompañado de un buen amigo y mejor fotógrafo que es José Alberto Puertas. Mi foto de  es un humilde homenaje al fotógrafo de viajes y las horas de dedicación en busca de los hermosos rincones de nuestro planeta para posteriormente poder enseñaroslos, las suyas pronto las podréis ver publicadas.

En marzo salimos en viaje fotográfico, dirigido y acompañado por José Alberto, para intentar captar las imágenes más hermosas de la naturaleza islandesa. Tenéis la información en este enlace y si queréis ver más fotos colgadas en este otro.







miércoles, 1 de noviembre de 2017

ISLANDIA: UN INFIERNO GEOLÓGICO EN EL PARQUE NACIONAL PINGVELLIR

La grieta entre las dos placas continentales

El Parque nacional Þingvellir, es un monumento geológico que merece la pena visitar cuando llegamos a Islandia.Cerca de la capital y la mayor parte de las veces envuelto en al bruma, está en el sureste del país, dentro de la zona turística denominada Círculo Dorado. Es uno de los lugares históricos más importantes de Islandia. Conjuga en un entorno natural excepcional de 237 km2, buena parte de la historia islandesa ya que aquí, ya que el Alþingi o Parlamento nacional fue fundado en el año 930 en esta región,a orillas del Lago Þingvallavatn, el lago natural más grande del país. Aquí fue donde en el año 1000 Lögmaður Þorgeir Ljósvetningagoði proclamó el Cristianismo como religión oficial de Islandia, tras el acuerdo a que llegaron todos los representantes del pueblo, unidos ante el temor de una más que probable invasión evangelizadora por parte del reino cristiano de Noruega, que así evitaron.También fue en ese mismo lugar se declaró a independencia de la isla en 1944. Hoy el sitio pertenece al Patrimonio de Humanidad e la UNESCO y en el Parque se encuentra la residencia de verano del Presidente del país, una sencilla casa alejada de los fastos de otros presidentes europeos.

Geologicamente, el Valle de Thingvellir( Pingvellir) impresiona y nos enmudece desde el mismo instante que comenzamos a caminar por sus rocas. Ese lugar es la herida abierta por la que surgió de los océanos la isla de Islandia,es  la parte elevada y visible de la dorsal Atlántica que separa las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia.  Vendría a ser para nuestro continente como el Valle del Rif para África. De sudoeste a nordeste esta línea marca la creación continua de corteza terrestre y el desplazamiento de las dos parte de Islandia que reposan en placas distintas. Muy cerca tenemos el Geysir que dio nombre a todos los geiseres del mundo y más allá las famosas cataratas de Gulfooo y todo ello hace que sintamos una conexión especial que nos recuerda la insignificancia del ser humano ante la magnitud de la fuerza de la naturaleza en nuestro planeta.




Por su importancia histórica y belleza natural, el valle Thingvellir fue declarado Parque Nacional en 1928 y Patrimonio de la Humanidad en 2004. 

Estas formaciones conocidas como Siffra, que están en el lugar donde, cada año se separan las placas una distancia de 2 cm, lo que da lugar a un incremento de la tensión entre las placas y la masa de tierra superior. Esta tensión se libera por medio de terremotos que se repiten, más o menos cada diez años aproximadamente. Dos grupos de fallas son las más espectaculares. En primer lugar Almannagjá, al oeste de la planicie. Con una longitud de 7,7 kilómetros y una profundidad en algunas zonas de 40 metros muestra claramente la separación entre las dos placas tectónicas. La segunda línea de fallas más importante es la de Hrafnagjá. Algo más larga (11 Km.) es un poco menos profunda (máximos de 30m). En los últimos 9000 años el fondo del graben se ha hundido unos 40 m  entre Almanngjá y Hrafnagjá, y la extensión horizontal se calcula en 70 m (unos 7 mm/año). El ensanchamiento dentro de la falla es episódico, y según leemos "en cada evento tectónico está asociado a desplazamientos verticales y horizontales de varios metros. El episodio de rifting más reciente ocurrió en 1789, cuando el fondo del graben descendió 1-3 m, lo que inutilizó el lugar donde tradicionalmente se reunía el Alþing (Parlamento), lo que motivó el traslado de éste a Reykjavík.

El arrollo Öxará no es muy caudaloso pero alimenta la cascada que lleva su nombre. Esta cascada se produce al encontrarse el arroyo que mana de las nieves de las montañas cercanas, con la gran falla donde el río se deja caer con una fuerza inusitada. Después el río desemboca en el lago de Thingvallavatn, el más grande de Islandia (83 km2). Abajo en el valle se localizan Flosagjá y Peningagjá (cañón de los peniques), dos fracturas llenas de agua clara cuyos fondos desgraciadamente están repletos de monedas lanzadas por los "turistas" que no saben el daño que eso provoca.





lunes, 30 de octubre de 2017

GRANADA: SOPORTUJAR, REIVINDIQUEMOS NUESTROS BRUJAS Y NO HALOWEEN


Soportujar en la la Alpujarra granadina, un pueblo dedicado a las brujas


Quien me iba a decir a todos que aquella pelicula de miedo que ví de reestreno en los Cines Olímpia del Cerro del Aguila en Sevilla allá por el año 1979, "La noche de Halloween" dirigida por John Carpenter iba a marcar un antes y un después de la noche de "todos los santos" en la que mi madre asaba castañas y "batatas", nos reuníamos todos en torno a la mesa con la familia y los mayores bebían aguardiente o ponche caballero mientras veíamos, en nuestra recién estrenada televisión Aspes en Blanco y Negro, los payasos de la tele y "un globo, dos globos, tres globos".

Quien me iba a decir a mi, que esa generación de papas y mamas (que es la mía) a pesar de las locuras aprendidas de Fofito y Milikito y del Capitan Tan y Valentina, en vez de echarle imaginación a la cosa íbamos a disfrazar a nuestro vástagos de esqueletos, hull, batman y chorradas similares, y les íbamos a llenar una cesta de caramelos para que visitaran a los vecinos como el consabido susto o trato, pa mear y no echar ni gota.

El origen de la fiesta de Halloween proviene de la unión de la tradición cristiana del Día de Todos los Santos y por otra el Samhain, una celebración celta en la que celebraban el final de la época de las cosechas y se iniciaba un nuevo periodo, el Año Nuevo Celta. Esa mezcla entre lo viejo y lo nuevo hacía que, los mitos y leyendas acerca de espíritus que regresaban y se mezclaban entre los vivos en aquella celebración, tomase un carácter misterioso, teniendo a la muerte como protagonista de la fiesta. En Galicia se sigue celebrando.

 Una enorme bruja nos da la bienvenida a Soportujar

Y yo sigo añorando nuestras brujas y nuestros akelarres mediterráneos, que si bien en la noche de San Juan llegan a su máxima expresión, sea quizás la noche de transición entre el último de Octubre y el primero de Noviembre, cuando las sombras se alargan y los gatos aullan, el momento idóneo para darles la vida.

Hace unos años la viví en un pueblo del LLuçanes barcelonés, San Viçenc Saserra y me encanto, la gente del pueblo salia a la calle esa noche a buscar brujas y demonio y quemarlos en la hoguera. Y estos días atrás visité Soportujar en Granada y me encanto también su iniciativa que celebran en verano para los turistas y durante todo el año para mantener la tradición y la reivindicación.

Soportujar es un pueblo de la Alpujarra consagrado a las brujas y sus misterios. Ha creado un proyecto denominado Embrujo de Soportújar de desarrollo económico y turístico, basado en la puesta en valor del patrimonio antropológico, natural, paisajístico y arquitectónico, alrededor de sus antiguas leyendas sobre brujas, diablos y hechicería. Una feria en verano, actuaciones vecinales durante esas fechas y como no, en la noche de todos los santos. Recuperación del territorio, actividades ciudadanas como la exposición dedicada a las mujeres y las brujas, para reivindicar derechos y donde tiene cabida toda actividad artística "realizada por mujeres y relacionada con la brujería (el parto, la mortandad infantil, la fertilidad o esterilidad de los campos, los amores, la enfermedad, la muerte, etc.) y que esté asociado con el dominio femenino ya que las brujas han sido mujeres marginadas por sus notorias diferencias con las otras mujeres".

Raro es el comercio que no tiene el mundo de las brujas en su comunicación

Una actuación que merece elogios a un pueblo rural de escasos 300 habitantes que reivindican su cultura y su pasado en un entorno duro como la Alpujarra de la Sierra Nevada andaluza. Entidades civiles, políticas y empresarios, se han vindicado con esta iniciativa y parecen que empujan el proyecto todos a una. Eso es imaginación, lo otro, lo de adoptar tradiciones imbricadas en el consumismo, era lo fácil y lo llamativo, esto se llama imaginación, esfuerzo, trabajo y dedicación, algo de lo que en este siglo XXI  de tecnologías y eras digitales se carece muy, muy mucho.

Enhorabuena soportujeras y soportujeros por vuestro trabajo.

sábado, 28 de octubre de 2017

ZARAGOZA: RESERVA ORNITOLÓGICA DE EL PLANERÓN: BELCHITE



Estuvimos una vez más de la mano de Ecowildlife en alguna de las zonas más importantes para la ornitología en Aragón  y una de ellas es, la Reserva Ornitológica el Planerón. Propiedad de SEO/Birdlife y zona ZEPA  incluida en la red Natura 2000 esta a unos 15 kilómetros de Belchite y pasado el pueblo de Codo, es un destino excepcional para conocer las zonas esteparias. Los paisajes vastos desde amplios horizontes y espectaculares tonalidades cromáticas que parecen propias de zonas Norteafricanas o Asiáticas.

En este lugar reside una elevada densidad de aves esteparias destacando la existencia de una de las mayores densidades de Alondra Ricotí (Chersophilus duponti) no solo de la península ibérica sino de Europa . En épocas de cría podremos observar especies como las terreras, la Collalba Rubia, la Ganga Ortega o el Alcaraván y durante la estación fría se suele observarla Ganga Ibérica, la Calandria o la Terrera Marismeña.

Pero nosotros los primero que nos encontramos en la laguna estacional que le da vida, fue un bando precioso de grullas que nos alegró la mañana antes que la lluvia nos arruinara el resto de la jornada. Os dejo el vídeo que merece la pena.

Como información adicional sacada de la página de SEO, los dos itinerarios para caminar dentro de la reserva: 

Itinerario 1: es el recorrido que presenta un mejor y más fácil acceso, se 
recomienda especialmente para aquellos visitantes, ya sea a nivel individual 
o en grupos, cuya intención sea adquirir una visión global de las principales 
características de los espacios esteparios. Para llegar al aparcamiento del 
que parte este recorrido, debemos ir desde Belchite por la carretera que 
conduce a Codo y Quinto de Ebro hasta aproximadamente 8 kilómetros de 
Codo, en donde se encuentra la entrada. El camino que sale del 
aparcamiento recorre una parte de la Reserva en la que podremos distinguir 
diversos estados de conservación de las zonas esteparias y nos llevará a 
los cabezos más próximos. En los amaneceres de verano no es raro ver 
desde la elevación del aparcamiento-mirador bandos de gangas y ortegas que se dirigen a sus bebederos habituales emitiendo sus características 
voces. 

Itinerario 2: para acceder a este recorrido es necesario tomar la pista de
grava que sale de la carretera que une los pueblos de Codo y Quinto de
Ebro. Recorreremos esta pista hasta que veamos los carteles que indican el
comienzo del camino. Lo más aconsejable para su correcta ubicación es
pasar previamente por el Centro de Interpretación de las Estepas del Valle
del Ebro situado en Belchite. Es necesario extremar las medidas de
precaución a lo largo de todo el camino, puesto que se trata de una zona
con vegetación bien desarrollada y un área de cría habitual para las aves
esteparias.

viernes, 27 de octubre de 2017

RESERVA DE LA BIOSFERA: SENDERISMO EN EL PEDREGAL DE MOROU


Longitud: 5.500 m
Duración: 2 horas
Dificultal. Fácil, sendero circular y de 150 metros de desnivel

Tenemos la suerte de recorrer con Ecowildlife algunos de los lugares más bellos de nuestro planeta y este, sin duda es uno de ellos.

Este sendero comienza en el centro de información de Can Cassades en Santa Fé del Montseny. Si vais en fin de semana madrugar porqué  son muchos los que lo transitan.

Desde la señal de inicio en Can Casades, se toma el camino de bajada señalizado con piedras hasta que se acabe y empiezan las señales

Pasamos por  la ermita de Santa Fe, cuyo origen se remonta a 1201, anexa al hostal de Santa Fe, edificado en 1914. Poco después se cruza el torrente de Santa Fe y se sigue por un camino amplio que pasa por delante de la Escuela de Naturaleza Can Lleonart. Justo después de pasar la casa, hay que tomar el camino que sube a la derecha, entre numerosas hayas y castaños, y que culmina en un castañar. El castañar se colorea en el otoño con una paleta impresionante.

Tras el castñar  la vegetación dominante es el hayedo, entre el que se pueden ver algunos pies de acebo (especie protegida), helechos y, cuando llega el buen tiempo, coloreadas flores de pensamientos del Montseny. Las fotos que se capturan en este hayedo son sencillamente espectacular y al llegar al Pla de Mulladius merece sentarse debajo de las hayas y ver caer la "lluvia" de hojas sobre nuestras cabezas

El camino, con curvas, recorre las vertientes de poniente de la colina de Morou, donde se encuentra, sobre terrenos graníticos, un frondoso hayedo de aspecto similar al de los hayedos pirenaicos. Después de una llanura suave, el camino se estrecha y empieza a descender hasta el empedrado de Morou.  Un lugar maravilloso donde la piedra se enseñorea de la montaña, los ricos de Morou detrás y las escelentes vistas del valle y el Turo de l´Home y Les Agudes delante. En este lugar se puede observar las descomposición de la roca madre, el granito, hasta la formación del suelo, y los diversos estadios de vegetación (líquenes, musgos, herbazales, landas y bosque) que se suceden.

Y más abajo, el hayedo  que cambia sus colores con la temporada, en la primavera, numerosas plantas herbáceas, como la anémona de los bosques, se adueñan del suelo, en verano, el verde y la escazez de luz del bosque, en el otoño la paleta de ocres de la caida y con el viento se forman alfombras parda en el suelo esperando que las nieves del invierno las cubran.  Seguimos el camino hasta el embalse de Santa Fe abundan los fresnos de hoja ancha. La pared del pantano se construyó entre 1920 y 1935, con una altura de 19 m y una base de 14 m, para contener 899.000 m3 de agua. Por último antes de regresar a la ermita, subimos por el torrente, salpicado de saltos de agua hasta llegar a la Escuela de Naturaleza Can Lleonart. El itinerario finaliza retornando a Can Casades por el mismo camino del inicio.

Para este otoño  tenemos previsto varias salidas para disfrutar de los bosques y parajes naturales de nuestro planeta. Podéos descargaros la información desde este enlace.

domingo, 22 de octubre de 2017

DÍA MUNDIAL DE LA SUPERVIVENCIA INFANTIL..., CON LA QUE ESTÁ CAYENDO


Un pequeño masaí en las sabanas africanas acompaña a su madre a buscar agua junto a sus hermanos durante la sequía de este año

Este año hemos viajado mucho, ha sido una suerte a nuestra, hemos viajado y hemos vivido y también hemos visto muchas cosas y entre ellas, hemos visto muchos niños, muchos, unos alegres y felices y otros que no lo son tanto.Viajar tiene estas cosas. A veces hemos podido ayudar como en la escuela de la India que visitamos y apadrinamos durante el festival del Holi y conseguimos sacar una sonrisa a niños que se ven muchos días cara a cara con el tigre de bengala. Y otras apenas hemos podido hacer nada ya que nuestras ganas de colaborar es sobrepasada por nuestra capacidad para ser efectivos, como cuando visitamos a la etnia más pobre de Tanzania, los hadzabe y vimos niños malviviendo en lugares insalubres. Pero aún asi, no vamos a cejar en nuestra guerra de guerrillas como yo la llamo y en dedicar esfuerzos día a día para contribuir en hacer más fácil la vida de los más pequeños.

¿A que viene este rollo?, pues que hoy se celebra el Día Mundial de la Acción para la Supervivencia Infantil. En la “Declaración mundial sobre la supervivencia la protección y el desarrollo del niño”, Unicef señala que “día a día, innumerables niños de todo el mundo se ven expuestos a peligros que dificultan su crecimiento y desarrollo, padecen grandes sufrimientos como consecuencia de la guerra y la violencia; como víctimas de la discriminación racial, el apartheid, la agresión, la ocupación extranjera y la anexión; también sufren los niños refugiados y desplazados, que se ven obligados a abandonar sus hogares y sus raíces”. Y esto va en serio, no tiene nada que ver con los niños que acompañan a sus padres a las manifestaciones ( que tan de moda esta ahora), ni los que escuchan la violencia de sus padres en el fútbol, que parece que es lo único que interesa hoy a la televisión populachera.

La desnutrición, la falta de agua potable y la propagación de enfermedades fácilmente prevenibles matan cada día a 40.000 niños en el mundo. 11.000 niños han muerto en la guerra de Siria. Aylan, el pequeño símbolo de la migración a través del Mediterráneo, es solo el icono, la imagen de los más de 500 niños que se supone se han engullido las aguas del Mare Nostrum...

La Unicef recuerda que la humanidad cuenta ya con los medios y los conocimientos suficientes como para “proteger la vida y mitigar considerablemente los sufrimientos de los niños, fomentar el pleno desarrollo de su potencial humano y hacerles tomar conciencia de sus necesidades, sus derechos y sus oportunidades”. Pero, ¿lo tenemos claro los humanos? o tapados por el día a día, el trabajo, el stress y los problemas cotidianos de "las sediciones", el maltrato del "estado" y la fuga de empresas o los cabreos "podemitas" y "ciudadanos", no tenemos tiempo para pensar en estas cosas.

Si tenéis tiempo para pensar solo debeis recordar, casi con pendanteria os lo pido, que el problema de la mortalidad por malnutrición y patologías prevenibles persiste y que según la ONU “Hay más de 100 millones de niños que no reciben instrucción escolar básica y dos terceras partes de ellos son del sexo femenino”.

Unicef añade que la posibilidad de supervivencia de un niño es todavía hoy muy diferente según el lugar donde nace. África Subsahariana tiene la mayor tasa de mortalidad en menores de cinco años en el mundo: un niño de cada 12 muere antes de cumplir los cinco años, una tasa 12 veces superior a la media, que en los países de altos ingresos se sitúa en un niño fallecido de cada 147.

Un niño vende pescado junto a su padre en las calles de Baktapur en Nepal  donde 4 de cada 10 niños no tienen acceso a la educación secundaria

Perdonad la desfachatez de este recordatorio, perdonad si he ofendido a alguien, perdonad si hoy no tocaba este tema por que hoy lunes parece que van a tomarse muchas decisiones sabias y sesudas para el futuro de nuestro país, su integridad y su desarrollo, pero me apetecía recordaros que hoy van a morir 40.000 niños en el mundo por alguna causa prevenible... y como diría Forest Gump, "esos es todo lo que tengo que decir de este tema".