Páginas vistas en total

lunes, 28 de enero de 2013

JOŽE PLEĈNIK, AL GRAN ARQUITECTO DE SLOVENIA (V)



Dijimos en el ultimo post de Liubliana que hoy hablaríamos de un grande de las artes eslovenas. Y aqui está. Pese a que nació en Eslovenia Jože Pleĉnik, desarrollo buen parte de su obra arquitectónica en Praga y Viena. A pesar de no tener la educación adecuada, se integró en el año 1894 en la Academia de Viena y estudió con el famoso arquitecto Otto Wagner. En el año 1897 se graduó por el arreglo urbanístico de los baños marítimos Schwellingen, cerca de La Haya, trabajo por el cual ganó el Premio de Roma que le otorgaba una beca y que posteriormente le permitió pasar dos años de estudio en Italia y Francia. Desde el año 1900 Plečnik trabajó en Viena como arquitecto y diseñador independiente. Para muchos Jože Pleĉnik fue a Liubliana lo que el gran Antoni Gaudi ha sido para la ciudad de Barcelona.

En el año 1910, obtuvo puesto en la Academia de Artes Aplicadas en Praga. Su posición como gran arquitecto en la historia del país, se debe principalmente a su participación en el Castillo de Praga, ya que en el año 1920 aceptó la invitación del presidente checo T. G. Masaryk, para ser arquitecto jefe en un proyecto de renovación del castillo del que los checos se sienten tan orgullosos. Pero el deber lo llamó a su patria y no lo dudo, regreso para cambiar la fisonomía de la bella capital eslovena

En el año 1921, fue nombrado profesor titular de arquitectura en la Universidad de Liubliana de Tecnología. En la capital encontramos el bellísimo Puente Triple, el edificio de la Biblioteca Nacional Universitaria, la esclusa del río Ljubljanica y La casa de la plancha como bellos ejemplos de lo que el soñó que debía ser su ciudad: una nueva Atenas en el siglo XX. Los eslovenos están tremendamente orgullosos de su paisano y nos hablan de él en cualquier tertulia.Para los que no le conozcan , los eslovenos los comparan con el genial Antonio Gaudi, por lo que signficio para el país y para el arte moderno en general.

domingo, 27 de enero de 2013

LIUBLIANA CAPITAL DE SLOVENIA (IV)



Si uno acude a la ciudad fuera de los meses de verano se encontrará lo que yo me encontré, mucha nieve, pero no importa esta coqueta capital europea de escaso 200.00 habitantes es el perfecto colofón a este Escapada que venimos realizando de la mano de ECOWILDLIFE. Como la mayoría de las ciudades del imperio austro-húngaro es una capital recogida, llenas de nobles y hermosos edificios, con amplias avenidas y con monumentos que la jalonan, el pasado comunista, o de Tito como le gusta llamara a los eslovenos, también dejo su recuerdo en la impronta de avenidas enormes con edificios del “régimen”, instalados a las afueras de lo que es la maravilla de esta ciudad, su centro histórico a los pies del castillo.

Cruzamos de es Liubliana de servicios y residencial por algunos de sus puentes, alguno de ellos regalos que el arquitecto Jože Pleĉnik hizo a su ciudad y del cual hablaremos en el siguiente post. Hoy lo hacemos por el puente del Dragón o de los Carniceros, el primer puente de hormigón que se hizo en la ciudad y uno de los primeros de Europa. Este puente simboliza el artnoveau de la ciudad. El Dragón se convirtió en el símbolo de la nueva ciudad y sobre él circula una bonita leyenda que relaciona al héroe Jasón con el origen de la ciudad. Según esta leyenda Jasón, junto a los argonautas, mató a un feroz dragón y salvó a una virgen que tenía secuestrada. Dicen los habitantes de la bella ciudad que incluso hoy, cuando una virgen cruza el puente, los dragones menean la cola.

Prácticamente todos los edificios y atracciones más hermosas de la ciudad se encuentran en esta margen izquierda del rilo Lublianija, que domina el castillo de la ciudad que merece una visita. Todo es un paseo peatonal de calles adoquinadas que nos llevan hasta la Catedral de San Nicolás, entre tenderetes de artesanía, flores y boutiques de lo más moderno. También viejas tabernas en las que en este invierno se bebe vino caliente.

Al otro lado del emblemático Puente Triple se encuentra la plaza principal de la ciudad, Prešernov Trg, y toda esta nueva zona ya se aleja de los estilos barroco y medieval del casco antiguo. Merece la pena pasear todos esas calles hasta la vieja universidad, la galería nacional , el parque Tivoli y como no fotografiarse al lado de la única huella que queda en la ciudad del pasado romano, está delante del parlamento y es una pequeña estatua de cuando esta ciudad se llamaba Emona.

En el siguiente post la arquitectura del gran maestro.

miércoles, 23 de enero de 2013

MIS MUSEOS(III) LA VIEJA VIÑA DE MARIBOR. SLOVENIA(III)



Seguimos esta escapada de Ecowildlife por Eslovenia.  En la segunda ciudad más grande de Eslovenia, Maribor, se encuentra la que el Libro Guinnes de los Records relata como la viña más vieja del mundo y por lo tanto, la que da el vino más viejo del mundo. Dicen los que dataron la madera de la viña, que este cuenta con más de 400 años, como buenos enólogos, no podíamos pasar por Eslovenia sin visitarla y nos hemos venida verla.

Nos recibe Maribor con una increíble nevada pero que lejos de disuadirnos, nos anima a caminar por el paseo del río Drava; ánades moñudos y cisnes se acercan a mirarnos pendientes, acostumbrados como están, por si les echamos algo del comer. Al fondo el viejo puente de Maribor que tanto ha vivido y a tantos ha conocido y de espaldas, la ciudad que hasta hace unos días fue Capital Europea de la Cultura y que pasa por ser la segunda ciudad más importante de Eslovenia.

Maribor vive consagrada a sus viñas y al vino toda la vida cultural y cívica de la ciudad corre paralela a sus caldos. Hace unos años, mirando viejas pinturas unos “bebedores” descubrieron pegada a una pared la pintura de una viña, creyeron ver en la misma, la copia exacta de una vieja viña que había plantada en una de las viejas casas del pueblo, investigaron y mandaron traer expertos y como todo hoy, (con carbono 14 imagino) se logró datar la viña ¡¡¡¡ tenía más de 400 años¡¡¡ y lo mejor de todo ello ¡¡¡ seguía dando uvas!!!!!, Por lo tanto se solicitó y se le concedió el título de viña más vieja del mundo y el Guinnes de los Records recoge que el vino que da esa viña es el más viejo del mundo. Y allí sigue creciendo pegadita a la misma pared que la vió nacer y en esa casa, el gobierno local ha construido un museo dedicado al vino y en ese lugar, pudimos comprobar las exquisiteces des los vinso blancos y tintos que dan esas viejas viñas.

A partir de aquí se montó la fiesta que cada otoño recoge las viejas uvas con mimo, se hace una reina de la vendimia y se extrae el caldo apenas, unos 4 litros de vino. Ese vino se envasa en unas diminutas botellas de apenas un cuartillo y se reserva, con gran alarde de marketing, para que personalidades como la Reina de Inglaterra, Bill Clinton, el Papa, el emperador Akihito y algunos más vengan a beberlo y engrandecer la leyenda. Y hasta aquí la leyenda de hoy

sábado, 19 de enero de 2013

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: CUEVA DE ŠKOCJAN .SLOVENIA (II)

                      
Después de dejar el castillo de Pedjama, nos dirigimos por un dramático paisaje que el rio Rela va dejando a su paso, en un paraje increíble de bosques totalmente blancos con las primeras nieves de ese tardío invierno, se encuentra uno de los lugares más hermosos de esta joven Eslovenia: la cueva de ŠKOCJAN, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1.986 Vinimos hasta aquí huyendo del temporal y buscando refugio en la cueva de la que tantas veces oímos hablar. Y la encontramos.

El día es frío, cae mucha nieve y el viento sopla con fuerza como debía hacerlo antaño cuando los antepasados de los actuales eslovenos se refugiaban en estas inalcanzables cimas. María, nuestra guía, nos avisa de la total prohibición de hacer fotos en el interior de la gruta. Visitaremos unos 3 kilómetros de los cinco abiertos al público en verano, en la cueva más larga de Europa. Al no poder hacer fotos del interior, desde ECOWILDLIFE cumplimos escrupulosamente todas las normas ambientales en nuestros viajes, voy a intentar relataros lo que allá dentro pudimos ver, si es que la emoción nos permitió observar todo lo que se apareció a nuestro paso.

Entramos semi a oscuras por un largo pasadizo que desemboca en una sala, las estalagmitas y estalactitas reflejan la escasa luz dibujando enormes columnas kársticas y figuras retorcidas cuando se instalan en lugares donde el viento encuentra orificios por donde penetrar en la porosa montaña. Al final del pasadizo, la guía apaga la escasa luz, estamos en la gruta del silencio. Nada se escucha, solo silencio, el viento no entra allá, no hay vida en la sala, una cavidad de 15 metros de altura y más de 100 de largo, las gotas suenan al fondo en un tic tac húmedo, cansino, periódico y metálico, por lo demás, silencio…, silencio que se cuela en el alma, silencio que apenas deja respirar, falta el aire, se produce una aceleración del corazón, estamos en el centro de algo indescriptible, en las profundidades de la tierra y solo escuchamos… ¡el silencio!.

Continuamos, ahora bajando en escaleras labradas en la piedra, ahora subiendo por rampas acercándonos a la pared para evitar el abismo, más fantástico que real; queremos ver en cada charca del tortuoso camino al mítico pez humano, ese ser irreal sin escamas, del color de la piel humana y cuyas aletas parecen miembros de un cigoto humano, ciego y antediluviano se esconde en las charcas más profundas de las cuevas, pero nuestra fe nos obliga a verlo casi en cada rincón. Pasamos por enormes figuras pétreas que han pasado miles de años escondidas de la vista de los hombres y son amenazadas por la polución y el paso de nuestros congéneres.

De repente, comenzamos a oír un murmullo que se acrecienta, bajamos ahora por cuestas empinadas en salas gigantescas, a medida que caminamos el murmullo se hace rumor y el rumor quebranto, el quebranto da paso al estruendo y el estruendo a la sorpresa…, al final de la gruta el agua salta rota en mil y un instantes, horada, devora, dinamita las piedras a su paso, baja con la fuerza de las inclinadas laderas de los Alpes y penetra en la roca convirtiendo a su paso la belleza en dramatismo, salta y grita, salta y bate, salta y rompe y el estruendo se apodera del alma, nos falta el aliento y seguimos, seguimos, seguimos…, la maravilla del espectáculo del caminar del río Rela, el más importante humedal subterráneo de Europa, se vuelve dolor de repente cuando nos acercamos al torrente y vemos los restos del paso del tiempo, árboles destrozados, ramas henchidas, piedras doblegadas por el ímpetu de las aguas, por el ímpetu de la naturaleza que el hombre no podido, todavía, dominar…

Al salir de la cueva, una ancha y alta herida en la pared, el temporal no solo no ha amainado sino que ha arreciado con virulencia, pero ya no importa, ya no…, lo que hemos visto en esa gruta, la profunda herida que el agua ha causado a la tierra en ese lugar increíble de Eslovenia, es más fuerte que el temporal de viento y nieve del exterior. Es la cueva de ŠKOCJAN, protegida por la Unesco como Patrimonio Mundial que nos ayuda a conservarla para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos pueden sentir y ver lo que nosotros hemos sentido y visto hoy.

viernes, 18 de enero de 2013

EL CASTILLO DE PREDJAMA. ESLOVENIA (I)

Hemos llegado hasta Eslovenia para buscar en los parques naturales cercanos a los Alpes las huellas del lince boreal y el lobo, pero el temporal de nieve que nos hemos encontrado nos ha detenido en lugares más amables donde refugiarnos de la nevada inmensa. Y uno de esos lugares ha sido el hermoso e inaccesible en sus tiempos, Castillo de Predjama.

A sólo 10 kilómetros de Postojna, el pueblo más conocido por sus grutas y el pez humano que por el castillo, nos lo encontraremos hundido en una enorme roca al final de un minúsculo valle de pinos y prados donde pastan los caballos de los Balcanes. Este castillo, de más de 700 años, domina la roca de 123 metros de alto, poderoso, provocativo e inexpugnable, como se hace cuando uno pretender refugiarse o huir de algo. Lo construyó el caballero Erasmus Predjama, huyendo de una historia romántica y hermosa y a la vez, aunque encubierta, la primera historia de un gay reconocida en este minúsculo país de 2 millones de habitantes. Erasmus, fue un noble que tenía en uno de sus guerreros vasallos su pareja de amor. En aquella época la relación no estaba bien vista y un general de los ejércitos del rey dio muerte al amante. Erasmus dio muerte al general y fue perseguido por la justicia. Se refugió en este valle y construyó su castillo donde, al cabo de los años, fue derrotado y muerto.

El castillo tiene una cueva subterránea, desconocida en aquella época que permitía al noble salir y asaltar las caravanas reales y como un Robin Hood esloveno, repartía luego lo robado con sus vasallos y súbditos. Hoy el castillo es visitable y en se nos cuentan esta y otras historias de Erasmus, sus nobles y sus gestas y cada año, miles de visitantes los asaltan para celebrar la historia y se organiza un torneo medieval en el mes de Julio a los pies del castillo.

Lo más interesante es la zona de donde está enclavado, la capilla con sus figuras de monjes casi reales y el calabozo donde cuelga un muñeco que en la fría mañana parece, mismamente, un prisionero de guerra.

domingo, 13 de enero de 2013

NUESTRO VIAJE A BORNEO, HOY EN LA VANGUARDIA

Hoy el suplemento Dinero de La Vanguardia, el tercer diario más leido en España,  recoge este artículo sobre una de la expediciones de Ecowildlife que tenemos para este año. Como el texto es nuestro os la reproduzco para aquellos que no tengais acceso al diario.

En el extremo septentrional de la Isla de Borneo, territorio perteneciente a Indonesia, donde viven algunos de los últimos orangutanes salvajes que quedan en nuestro planeta y uno de los pocos territorios vírgenes o “espacios en blanco” como los llamó Joseph Conrad, navega un potente klotok (barco de madera) de 19 metros renovado artesanalmente con las más finas y resistentes maderas tropicales recicladas por maestros constructores de barcos Ara Bugineses de Tana Beru, al sur de Sulawes, la que antes fue conocida como Islas Célebes. Este magnífico klotok cuenta con todas las comodidades y seguridad que uno podría esperar de un barco de su categoría pero con una salvedad, navega en aguas vírgenes y prístinas e invita a navegar en él a parejas de enamorados y familias que no quieren solo pasar unos días en la isla más conocida de las 17.000 que forman el archipiélago de Indonesia, Bali. A tan solo una hora y media de la pequeña isla, este Klotok de Ecowildlife Travel nos adentra en una aventura inimaginable.


Este programa de viaje, se desarrolla en el Parque Nacional de Tanjung Puting y navega el río Sekonyer al encuentro del Centro de Rehabilitación de orangutanes huérfanos, el Tanjung Harapan. Fundado por la Dra. Birute Galdikas y auspiciado, como los centros de Janes Godall y Dian Fossey por el profesor Louis Leaky, en este lugar se intenta preservar la vida del único gran simio que vive fuera de África.

Durante el viaje en el barco, se entra en contacto con la tribu Dayak, con los cuidadores del centro y con la fauna salvaje de Borneo con todas las comodidades y gastronomía de un hotel de cinco estrellas. Se pernocta en el interior de la embarcación perfectamente equipada para dormir con mosquiteras, cómoda cama de gran dimensión y una gastronomía excelente cocinada en el mismo barco y servida por al tripulación. La tripulación la componen un capitán, ayudante y cocinero que junto a nuestro guía pernoctan en un espacio separado del de los clientes. Podremos elegir entre dormir en la suite de cubierta o en la suite Aura (camarote).

En estas dos jornadas tendremos la oportunidad de ver gran diversidad de este rico ecosistema situado en el sur de la isla de Borneo. Visitaremos los dos centros de rehabilitación de orangutanes dentro del Parque Nacional coincidiendo con el momento en el que se les proporciona la comida diaria. Estos orangutanes comparten hábitat con gibones, monos proboscídeos, macacos, cocodrilos y una gran variedad de aves endémicas. Cada tarde atracaremos nuestro barco para dormir cerca de las colonias de proboscídeos o junto a las zonas de palmeras de nipa donde miles de luciérnagas iluminan la noche de la selva.

Tanjung Puting es una de las maravillas naturales del mundo. Estamos en la Selva de Borneo y podrá apreciar, entre otras muchas cosas, la pureza del aire de un lugar selvático, la apertura del cielo nocturno con las vistas más notables de la Vía Láctea, la magnificencia y la dignidad de los orangutanes en libertad y la fauna de un lugar apenas conquistado por el hombre. Tanjung Puting es un ejemplo de la protección de zonas costeras tropicales de Asia. El área fue declarada originalmente como un coto de caza en 1935 y un Parque Nacional en 1982. Mientras que el parque tiene una historia de una débil protección, sin embargo, sigue siendo sustancialmente salvaje y natural. Tanjung Puting está cubierta por un complejo mosaico de diversos hábitats de tierras bajas. Contiene 3.040 km2 de terreno bajo pantanoso marcado por ríos de aguas negras que desembocan en el mar de Java. En la desembocadura de estos ríos se encuentran los manglares llenos de vida animal.


jueves, 10 de enero de 2013

OSPREY



Paseábamos hace unos días con la gente de Doñana Nature intentando ver los enormes machos de ciervos que se andan concentrando estos días en los bosques de El Coto del Rey dentro del parque nacional de Doñana cuando nos sorprendió este hermoso ejemplar de Águila Pescadora (Pandión halieatus). Un animal que se dio por extinguido y ahora ha regresado para quedarse. El águila pescadora ha sido reintroducida en España gracias al programa de conservación de la especie impulsado por los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Migres en el Paraje de las Marismas del Odiel, en Huelva, y en el Paraje Natural de los Alcornocales, en Cádiz.


El regreso del rapaz a Península Ibérica ha sido posible gracias a la técnica del 'hacking', es decir, se han trasladado algunos pollos desde otros países, en este caso Finlandia, Alemania y Reino Unido, hasta el sur de España. Los polluelos son trasladados a nidos artificiales instalados en los parajes donde permanecen hasta que pueden volar y sobrevivir por si mismos. Desde 2009 han nacido 164 pollos en territorio español que, esperemos, nunca vuelvan a marcharse. Para nosotros una sorpresa y un inmenso orgullo haber podido filmar a uno de estos bellos animales.

viernes, 4 de enero de 2013

P.N. DE LA SIERRA Y LOS CAÑONES DE GUARA(I)



Para comenzar el año hemos preparado una salida muy especial con ECOWILDLIFE TRAVEL al noreste de la ciudad de Huesca, done  el viajero de esta escapada se encontrará con las primeras estribaciones del Pirineo. Esta escapada la llevaremos a cabo la segunda semana de febrero por lo que, aquellos que os apetezca os podeis apuntar con nosotros.

El contacto entre el valle del Ebro es muchas veces brusco y contrastado, con escarpados desniveles y un hábitat rural tradicionalmente integrado en el paisaje. Es en la sierra de Guara donde este fenómeno del Prepirineo aragonés alcanza su máxima expresión.

En las sierras prepirenaicas que componen el Parque natural de la sierra y los cañones de Guara, el agua de los cuatro ríos que las atraviesan, han labrado un increíble paisaje de dolinas, simas, barrancos, mallos y grutas. En sus paredones calizos encuentran refugio y lugar de nidificación las más altas densidades de aves rupícolas que se pueden encontrar en España. Es aquí donde el maravilloso quebrantahuesos ha encontrado uno de sus bastiones en su lucha contra la extinción acompañado por águilas, buitres y halcones. En Guara podemos observar numerosos y apreciados pájaros de montaña, como el treparriscos o el acentor alpino. Estas montañas aragonesas ofrecen gran diversidad de bosques, con pino negro y abetales en la vertiente norte y encinares y robledales mediterráneos en la sur.

Declarado Parque Natural y ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves), Guara es uno de los espacios más ricos en aves rapaces de toda la Península Ibérica. El parque de casi 80.00 hectáreas alcanza su altura máxima en el Torzal de Guara con 2.077 mts. En Guara podemos encontrar bosques de pino silvestre en el piso montano, pino negro en el alpino y pino carrasco, menos frecuente en los lugares más secos y soleados. Existe algún pequeño abetal residual. Existen pequeños hayedos, robledales, y pequeños quejigares testigos supervivientes de masas de mayor extensión. Si embargo, el bosque más representativo lo constituye el encinar asociado con enebros y sabinas. En las riberas predominan chopos y álamos.


Célebre por sus mallos, cañones y barrancos esculpidos por el agua, estas montañas albergan poblaciones de rapaces, sobre todo rupícolas, en las mayores cantidades en todo el Paleártico occidental. La densidad de aves carroñeras presente en estas montañas salvajes está considerada como la mejor de toda Europa. Hay 170 especies de aves registradas en el parque.

En invierno es posible la observación del treparriscos, apreciada especie por los ornitólogos, que desciende en esta época de sus altas zonas de cría empujado por el rigor del clima de la alta montaña. Este pajarillo, prospecta las paredes húmedas en busca de insectos y arañas compartiendo hábitat con los roqueros. El quebrantahuesos patrulla los valles, y buitres, águilas y halcones se dejan remontar por los colchones de aire caliente de las corrientes térmicas con la imponente arquitectura pétrea de la sierra como marco.  En el siguiente post os hablaré de la fauna.