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domingo, 29 de abril de 2018

SEGOVIA: LOBOS EN EL PARQUE NATURAL DE GUADARRAMA

El Parque Natural “Sierra de Guadarrama” ocupa el sur de la provincia de Segovia y una parte de la del sureste de la provincia de Avila. Los madrileños lo conocen bine ya que forma parte de sus escapadas de fin de semana y vacaciones de verano.

Su relieve montañoso, su altitud y variable orientación, que confluyen en el puerto de Navacerrada, enriquecen de forma singular las especies, tanto vegetales como de fauna que encontramos en el Parque Nacional de la sierra de Guadarrama, otorgándole una gran variedad de ambientes y hábitats, con una flora y fauna singulares y de gran riqueza.

El paisaje esta dominado por la cumbre montañosa y la abundancia de bosques de pino silvestre que tapizan sus laderas, así como por la presencia de robledales, encinares y sabinares en las zonas más bajas. Y en cuanto a especies destacan algunas de las especies más emblemáticas de la península Ibérica como el águila imperial ibérica, el buitre negro o la cigüeña negra.

En general en la fauna local sobresalen especies de un alto valor ecológico y faunístico como las mencionadas y otras como el águila real, el búho real,  el gato montés, varias especies de mustélidos… y otras especies que además son bioindicadoras de sus hábitats como el gallipato, el desmán ibérico, la rata de agua, la nutria, la lamprehuela, varias especies de murciélago, el conejo, la liebre, la perdiz, el zorro, el jabalí, el corzo, la cabra montés… y el ¡lobo iberico!

Y aquí hemos llegado a buscarlo de la mano de Toño y Javier de Wild Track. Hemos recorrido una de las fincas privadas más grandes del parque y hemos visto algunas de esas especies, pero sobre todo, hemos descubierto al lobo, tan temido, tan denostado, pero tan apreciado por los naturalistas. 

Localizamos una familia sesteando en esta primavera cerca de un pinar y pudimos ver al macho alfa de la manada, la hembra y un escudero. Un instante mágico para todo el grupo.

Se cree que en la provincia de Segovia viven unas 10 manadas de lobos que no llegan a los 100 ejemplares de este animal. Su relación con la población local siguen siendo conflictiva y a cada ataque al ganado se reproduce el conflicto, pero como pudimos ver y comprobar con los agentes rurales encargados de esta zona y los ganaderos, el establecimiento de indemnizaciones rápidas y el turismo de naturaleza que traer beneficios económicos a la población local, puede ser una buena salida para el conflicto y la consolidación de esta especie al sur del  Duero.

Os he dejado un vídeo en este enlace de Youtube, también fotografías en este otro enlace y si queréis acompañarnos a nuestras nuevas salidas, tenéis toda la información en este enlace.

miércoles, 25 de abril de 2018

MYANMAR(VI): EL MUNDO RURAL DE LA VIEJA MINGUN

Navegamos en un viejo barco con un motor ruidoso, un capitán que no deja de masticar betel con nuez moscada, y que nos sonrée con su boca roja de los líquidos y los ojos turbios del efecto de esta droga local. Su mujer nos enseña souvenirs y nosotros, miramos como pasa la vida por la orilla donde todo el mundo se afana en buscarse la vida. En el río, los barcos vienen y van en un traqueteo de mercancías, es el río Ayeryawadi, el mítico río donde los delfines y los hombres son hermanos de sufrimientos y donde los niños son muy felices en sus orillas.

Vamos a Mingun, una antigua capital budista hoy en semirruína y para ello, hacemos este trayecto en barco, no solo para disfrutar del ambiente ribereño, sino para comprobar in situ, el delicioso ambiente rural que se respira en este pequeño pueblo, 10 km. río arriba desde Mandalay.

Al bajar nos esperan las vendedoras locales que hablan todos los idiomas. Camiamos lentamente entre taxis tirados por bueyes y artistas locales. La joya de la corona de la zona aqueológica es la Mingun Paya (pagoda). Nuestro guía intenta explicarnos cosas sobre la magnificencia de este edificio, pero por mucho que lo intenta, solo vemos una vieja estupa en ruinas, mitad por la desidia de los restauradores, mitad por causa de los terremotos. Este templo es una estupa inacabada construida sobre una roca por el rey Bodawpaya en 1790. Quiso construir la mayor estupa del mundo. Pero, vete aqui, que su astrónomo real predijo que de ser acabada la estupa, el rey moriría y el imperio birmano desaparecería. Este, se acojono bastante y la dejo a medio hacer. Los habitantes del pueblo se fueron llevando muchas piedras para sus casas y otras se las llevo el río. Del resto os dejo la foto, gigante pero rota e inacabada. Eso si, nos paramos con muchos locales a charlar y conocer sus historias que nos parecieron mucho más interesante que la vieja estupa inacabada.



Un paseo entre vacas y artistas, nos lleva hasta el lugar más curioso de las ruinas: la campana de Mingun. El rey Bodawpaya quiso coronar su magna obra con una campana, pero no cualquier campana, la más grande del mundo conocido, y colocarla en lo más alto de la estupa. Ni una, ni otra. Si es cierto que es la mayor campana del mundo en funcionamiento, pero es la segunda campana más grande del mundo en general, la primera está en el Kremlin ruso.

Su construcción duró 2 años, tiene 3.65 m de altura, 15.50 m de diámetro y pesa ni más ni menos que 90 toneladas.

El rey ordenó asesinar al escultor que la diseñó, para que nunca nadie más pudiera hacer un trabajo parecido.Y, de seguro, que fue así, hoy es una atracción para turistas locales que se fotografían con ella y pagan religiosamente el donativo a los monjes. Por cierto, aquí viven la colonia de monjes más grande de Myanmar. Nosotros también le hicimos la foto y nos reímos con los turistas locales y con los monjes del viejo monasterio.



Y por último visitamos una joya para la fotografía, la pagoda Hsinbyume o Myatheindan, aquí si disfrutamos con la fotografía. Es probablemente, esta sí, la joya y la atracción más vistosas de Mingun. Parece una enorme y dulce tarta de merengue. Es totalmente blanca y simula las 7 cordilleras que rodean al monte Meru, una montaña mítica considerada sagrada por varias culturas, especialmente la budista.

Fue construida en 1816 por el rey Bagyidaw, – el sucesor del rey excéntrico de antes- ,en memoria de la princesa Hsinbyume que murió al dar a luz.También fue dañada por el terremoto de 1839, pero fue restaurada posteriormente. Allá anduvimos fotografíando peregrinos y monjes y departiendo con ellos sobre sus cosas, mitad en lenguaje de signos mitad con ayuda de nuestro guía birmano, si bien es cierto que esta gente solo habla un dialecto local difícil de entender.

Al final nos sentamos en una tienda con un artista local y hablamos de fútbol, que remedio cuando dices que eres de España, de la Dama y de las obras de artes, bastante buenas, pero bastante alejadas del precio que estaban tasadas. Nos supo mal no llevarnos una pero el bolsillo de este viajero no da para más.

Nos marchamos por donde vinimos, río abajo, tomando una cerveza y de nuevo viendo sonreir, como todo el mundo, menos los roginyas, en este país.

domingo, 22 de abril de 2018

DIA DE LA TIERRA 2018

Hace unas semanas la tele nos sorprendía a todo con una noticia sobre una franja que se abría en Kenia y estaba dividiendo el continente. Nosotros, esos días en Ecowildlife, estábamos con una expedición en la zona y pasamos cerca de esa franja. Nuestro guía local nos la enseño, a él como a nosotros y a tantos y tantos keniatas y turistas que pasábamos por allá, pareció no darle mucho miedo esa franja de casi dos kilómetros, es más, una empresa se apañaba en tirar tierra en su interior queriéndola tapar. Una inocentada que nos hace reflexionar sobre lo poco que sabemos del daño que estamos causando en el planeta y la poca conciencia que tenemos sobre ello.

Desde 1970 cada 22 de abril se celebra el Día la Tierra, una expresión utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. Google tambien lo celebra en su doodle con un mensaje de Jane Goodal sobre la necesidad que tenemos todos de actuar, de no se actores secundarios para que ese metafórica franja en Kenia sea solo esa, una franja que un día vimos y que se tapo, que la aceleración del cambio climático que esta produciendo nuestra especie, tenga una involución en la que todos, cada uno de nosotros, tomemos partido.

Aquí hay algunas ideas sobre las que pensar.
“La contaminación generada por la quema de combustibles fósiles es la principal causa del cambio climático así que para revertir esta situación es indispensable dejar todos los combustibles sucios bajo el suelo”, advierte la organización Amigos de la Tierra. Y en eso no solo dependemos de la actitud de nuestros gobiernos, todos y cada uno de nosotros es responsable de como consume energía y hay fórmulas y materias para cambiar los hábitos.

Mi sobrino José Miguel, que está becado en Manchester, me cuenta que "el agua potable es un bien escaso y lo será cada vez más como consecuencia del cambio climático". En el centro en el que él investiga de la Universidad de Manchester, se ha creado un tamiz en base al grafeno que tiene la capacidad de filtrar la sal del agua de mar. Según la ONU, un 14% de la población mundial no tendrá acceso a agua potable para el año 2025. En Mayo se estarán exponiendo estas teorías sobre el grafeno en Valencia, por supuesto que debemos poner la oreja, cualquier cosa con tal de contribuir.

Un tercio de las especies están en peligro de extinción y nuestros ecosistemas se deterioran sin que hagamos nada para evitarlos. La actividad humana es la culpable de todo ellos. Hace unos días leía que si seguimos así los grandes mamíferos desaparecerán, el animal más grande que veremos sera la vaca. Debemos avanzar hacia un desarrollo más sostenible que acabe con la explotación excesiva del suelo, prácticas insostenibles, la contaminación y la introducción de especies invasoras que provocan la destrucción de hábitats y especies. No hay otro camino.

Dicen que a medida que el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida se está cerrando, sigue debilitándose en otras latitudes del planeta. Se confirma que la las partículas de origen industrial y/o el cambio climático son los culpables. Exigimos a los gobiernos un mayor control ambiental, pero que hacemos nosotros de forma particular con nuestros aerosoles y nuestro consumo. ¿es responsable?, debemos hacernos urgentemente en cada casa una auditoria ambiental sobre consumo.

Dicen los Amigos de la Tierra que "los océanos absorben alrededor de un tercio de las emisiones de CO2. Al aumentar las emisiones ha aumentado también dicha absorción, lo que repercute en una acidificación de las aguas, afectando al ecosistema marino. ¿Cómo podemos dejar emitir CO2?, está es bastante fácil, cambiando nuestro coche por uno eléctrico, imagináis que unos cuantos de nosotros lo hiciéramos? Sería la leche, pero "es probable?

Son solo ideas fáciles, no rebuscadas y con trampa claro, pero es la única forma de concienciar, darnos cuenta que todos y cada uno de nosotros somos actores activos y no pasivos del cambio climático y todos y cada uno de nosotros, tenemos armas para luchar con él. FELIZ DIA DE LA TIERRA.

miércoles, 18 de abril de 2018

MYANMAR(V): TEMPLOS DE BAGAN O EL DESGOBIERNO DE LA UNESCO


Hoy nos encontramos en Bagan y paseamos de forma ininterrumpida por sus templos abandonados. Dicen que es su época de mayor esplendor, llegaron a levantarse más de 10.000 templos budistas en esta antigua capital de Myanmar. Pero eso fueron otros tiempos cuando hindúes y mongoles combatían por este territorio y lo llenaron de gloria, cuando Marco Polo decía aquella célebre frase “Bagan es una de las señales más esplendidas de este mundo”. Después llegaron los militares durante el siglo XX y todo se vino abajo, ayudado en parte, y nunca mejor dicho, por los temblores de tierra. Bagan se haya encima de la fractura de la placa tectónica asiática y eso le hace mucho daño, incluidos sus templos de arcilla y cal.

Myanmar ha solicitado en diferentes ocasiones que este bien cultural que aquí se levantó entre los siglos X y XIII de nuestra era, en un momento de transición en la zona del hinduismo al budismo, sea reconocido como Patrimonio de la Humanidad como lo son sus homónimos los templos de Angkor de Camboya, por ejemplo. Pero la ONU nunca ha tomado en serio esta petición, increíble pero cierto. El organismo no pasa por alto que se hayan reconstruido templos de forma aleatoria sin ningún estilo y que muchos de ellos, dejen a la altura de una gran obra de arte la reconstrucción del Ecce Omo de Borja. Tampoco pasa por alto que los militares construyeran un campo de Golf y un hotel de 5 estrellas (por cierto, del hijo del jefe militar de aquellos tiempos) con un mirador sobre lo templos, en medio de una estepa de templos de los siglos X y XI. Pero lo que ya no se toma ni a broma ni a chiste (que es lo que parece en general la reconstrucción de esta zona por las autoridades locales) es que para esas reconstrucciones se hayan desplazados a los habitantes de esas zonas sin su consentimiento, permiso o indemnización, a golpe de porra y pistola.

No critica este artículo a la Unesco, ya que los únicos culpables de esta sin razón son los gobiernos militares que se atrevieron con ella entre los años 1990 y 2000, y también a los profesionales que se ofrecieron para la restauración sin conocimiento ni remordimiento, sustituyendo la madera por ladrillo, los estucos por ensoladas y las vigas de madera de los monasterios por simples cubiertas de zinc. Lo que critico es el escaso poder de este organismo que debería ser garante de nuestra memoria en todo el mundo. No tiene fuerza para obligar a respetar todo lo irrespetado, no tiene fuerza para establecer sanciones que obliguen a unos pocos a preservar algo que es de toda la humanidad, no tiene fuerza para decir bien alto que eso es de todos y que no pueden machacarlo como lo están haciendo…, y si no tiene fuerza, de que nos sirve.

Afortunadamente, algunos se han salvado de los falso arqueólogos y restauradores e incluso de los terremotos o al menos, no han sido muy afectados como el hermoso Ananda Phato, quizás el más bello de todos los templos pese que a su entrada se alza uno de los mercadillos de souvenirs más grandes de todo Myanmar.

Dos de los momentos más bellos en Bagan, además de recorrer los templos en bicicleta o motos eléctricas que se alquilan para el efecto o en carros tirados por caballos, es dejarse arrastrar por la luz del atardecer o el amanecer delante de algunos de esos bellos templos y dejar pasar esas horas de luz tenue viendo como las sombras se alargan y se acortan en el horizonte. También se ha de decir que las decenas de globos que tiene permiso para pasear a esas horas a los turistas por encima de los templos (casi 50 llega a contar en un momento) acabará planteando similares problemas que las malas restauraciones.

No obstante, dicho lo dicho, sin dudarlo, Bagan es uno de los lugares con más misterio, cultura y belleza de cuantos he visitado en el mundo. Os he dejado más fotos en este enlace y si queréis acompañarnos en nuestra próxima escapada, tenéis toda la información en esteenlace.

lunes, 16 de abril de 2018

MYANMAR(IV): PESE A SUS RESTOS ARQUEOLÓGICOS, INDIANA JONES NUCA ESTUVO EN INDEIN


Cuando llegas a Indein, al sur del lago Inle, un lugar único e irrepetible en el mundo, el sueño de cualquier arqueólogo y la desesperación de cualquier restaurador o antropólogo, uno recibe noticias sobre Indiana Jones, que si se grabó allá no se cual capítulo, que si Harrison Ford se perdió entre estupas y templos, que si lo vieron fotografiarse junto al canal.., pero no Indiana Jones nunca estuvo aquí, los militares, sesudos encargados de la restauración de este bello lugar, no lo hubieran dejado, como no han dejado a la ONU tomar parte en la restauración de este santuario de la humanidad.

En Indiana Jones y el Templo de la Muerte, Birmania aparece situada en un mapa de Asia y en Indiana Jones y la Tumba del Terror, Indi llama por radio a una estación pirata americana en la selva de Birmania para hablar de un dragón encontrado en Nepal. Son las únicas referencias que se conocen del héroe y la actual Myanmar.

En invierno el canal de casi 8 kms que nos lleva hasta las ruinas, rebosa agua y es fácil para el bote subir su corriente, en verano es más complicado. En las orillas del río pasa la vida igual que pasar la corriente, como diría el cantor, agricultores con bueyes que se afanan en sacar la vida a la tierra, aves por doquier y niños que se aligeran del calor zambulléndose en sus turbias aguas. Al llegar  a Indein, los vendedores nos asaltan pero de forma tranquila y comenzamos un recorrido de casi un kilómetro cubierto por chapas de zinc de vendedores que desembocan en el complejo. Una inmensa  ladera que contiene más de 1.600 estupas budistas, algunas de barro y piedra, algunas intrincadamente talladas, algunas doradas que en su día estuvieron cubiertas de metales preciosos. Algunas toscamente  restauradas por el régimen militar, otras muchas tragadas por la jungla circundante y comenzando a desmoronarse sin que nadie parezca querer remediarlo, ni el actual gobierno, ni la ociosa Organización de las Naciones Unidas para la Cultura..

Estas estructuras datan de los siglos XIV al XVIII y son típicas del zedi birmano. Al igual que otros que se encuentran en toda la región, las estupas cuentan con criaturas fantásticas como chinthe, seres míticos como leones que protegen los espacios sagrados. Estos eran (y siguen siendo) sitios de contemplación y meditación y muchos contienen reliquias dentro de sus bases. Allá,  a veces, se sorprenden a novicios correteando en sus pasillos y las más de las veces peregrinos que meditan entre la estupas, también hippies colocados soñando no se que en estas inhospitas tierras, los vendedores no entran en esta zona sagrada.

Las primeras estupas en Indein probablemente fueron comisionadas durante el reinado del rey Narapatisithu, aunque según la leyenda, fue el rey Ashoka, el emperador indio responsable de difundir el budismo en gran parte de Asia, quien primero lo designó como un sitio de particular importancia espiritual. De Ashoka tenemos símbolos en Camboya y en Borobodur en Indonesia, debió se un tipo interesante . Cientos de años después, esa distinción es completamente obvia. El mar de agujas ornamentadas junto con la vista sobre el lago y la calma circundante otorgan a este lugar un aire incuestionablemente místico y reflexivo. Los gatos de los monjes y los perros siempre presentes entre las estupas parecen ser hoy los únicos que no se dan cuentan que este lugar merece una reconstrucción sensata y un reconocimiento mundial como memoria de nuestra humanidad.

Os he dejado más fotos en este enlace y en nuestra Web, teneis más datos si queréis acomparñarnos en la próxima expedición a descubrir estos lugares.


viernes, 13 de abril de 2018

MYANMAR(III): INSTANTES MÁGICOS DEL LAGO INLE

                                        El Lago Inle, es el segundo lago más grande de Birmania, con una superficie aproximada de 116 Km cuadrados, ha sido declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco ya que a la belleza inenarrable de sus paisajes se le une la abundancia cultural que tiene cuando conviven juntas diferentes etnias y culturas. Una de estas etnias, y que proporciona una de las imágenes más perdurables para los que visitan el lugar, es la de los pescadores Intha, que ya sea bien al amanecer o al atardecer, se dispersaban por las aguas del lago para desplegar sus artes de pesca, constituidas por redes o nasas tradicionales.

Muchos de ellos hoy solo buscan al turista para hacerse sus fotos y sacarse un sobresueldo, otros ni siquiera son de la etnia Intha, llegan al lago para trabajar en el turismo, pero si uno pasa varios días y se aleja de las zonas más transitadas de turistas, podremos reconocer a los que todavía hoy siguen pescando en el lago y aunque acepten algún regalo, no viven del arte del "turisteo" y muestran orgulloso su oficio y el fruto del mismo. El vídeo que os acompaño es una muestra de ello.

Os he dejado más fotos en este enlace y si queréis acompañarnos en nuestra próxima escapada al lago, tenéis toda la información en este enlace.

lunes, 9 de abril de 2018

MYANMAR (II): CULTURAS DE UN PAÍS HERMOSO




Tras adentrarnos un poco en la actual Myanmar en el anterior post, es el momento de conocer de cerca a sus gentes, el auténtico motos del país y garante de la emotividad que se nos brinda a sus visitantes.

El gobierno birmano, reconocer 135 grupos étnicos en el país dentro de 8 grupos principales como son los Bamar, la mayoría, los Karen, los Chin, los Rakhine, los Shan, los Mon, los Kachin y los Kayak, cada uno con sus creencias religiosas diferenciadas, pero todos bajo la tutela del budismo pese a que la libertad religiosa está garantizada en la constitución para todos…, excepto para los Roginhya, pueblo musulmán ignorado y expulsado de sus tierras en territorio Rakhine, sin miramientos.

En nuestro viaje conoceremos algunas de esas culturas.


Los birmanos o bamars son el principal grupo étnico con más de 2/3 partes del país de esta etnia antigua que llego de lejos, de los Himalayas. Se establecieron aquí en el siglo 11 y desde entonces gobierna todo el país. Han sido aliados de británicos y japoneses en las invasiones y colonizaciones y fieles seguidores del budismo imperante. Debido a ello el idioma oficial del país es el suyo y muchos de los otros pueblos lo hablan como segunda lengua.

Los Chin, ocupan el estado del mismo nombre, frontera con Bangladesh e India y son animistas, son tan solo el 2% de la población y mantienen sus costumbres y su lengua. Pese a haber combatido con el estado, hoy es un pueblo tranquilo que vive de su relación con la tierra y la caza que les sigue estando permitida. Muchos de ellos se convirtieron al cristianismo durante la época colonial. Llegar hasta su estado es difícil y complicado y son muy reconocibles ya que suelen llevar la cara y parte del cuerpo tatuados.

Los Intha viven en el lago Inle, el más hermoso de los lugares con los atardeceres y amaneceres más bonitos del mundo. Son vecinos de los Shan, que tienen su propio estado pero de los encontramos marcadas diferencias. Dicen de ellos que llegaron en el siglo XIV desde la India para servir a los señores locales, los Shan y se establecieron en los alrededores del lago viviendo de la agricultura y la pesca. Los Shan son el 9% de la población y no visten el tradicional vestido longyi de sus vecinos. Van siempre en pantalones y llevan en la cabeza un distintivo “sombrero” o pañuelo de colores. Llegaron desde Tailandia y comparten costumbres con hermanos pueblos similares en Tailandia y Laos.

Los Mon son tan solo el 2% del país. Viven en su propio estado en el sur compartieron frontera y cultura con sus hermanos y hermanas de Tailandia y Laos. Pese a que en esos países continúan sobreviviendo con su cultura, en Birmania son cada día más absorbidos por el budismo y por sus vecinos los burma. Dentro de su cultura existen diversas subculturas locales como los Mon negro o rojo que ya conocimos en nuestro viaje el triángulo de oro.

Los Rakhine son los más budistas de todos, se consideran los budistas originales y viven en el noroeste, en la frontera con India y Bangladesh. Son el 3,5% de la población y es un pueblo mezcla entre indios y birmanos. En su territorio tienen la mala suerte de vivir los Roginhyas que no comparten su ultranacionalismo ni religión y por eso son perseguidos. El caldo de cultivo budista aliado con los militares ha sido el detonante de la expulsión de este pueblo llegado de Bangladesh y no reconocido por el estado birmano.

Y en el Estado de Karen viven diversas etnias y culturas que comparten nicho con sus vecinos del triángulo dorado. Tierra de frontera y donde los militares traficaron y permitieron el tráfico con opio, fueron los últimos en firmar el acuerdo de paz con los militares birmanos y aún hoy muchos de ellos siguen armados y traficando con el opio que extraen de sus territorios. Algunos de esos territorios siguen estando prohibidos para los turistas. Los Karen más conocidos son los Palaung cuyas mujeres se las denomina “mujeres jirafa” por sus adornos de cuello y extremidades. Algunas de esas familias se han desplazado a estados más turísticos y viven de vender sus fotos y artesanías, por eso las podremos ver en el lago Inle.

Y aunque no se pueden ver porqué su estado esta cerrado al turismo, en el norte del estado de Sha viven los Wa, guerreros y cazadores de cabezas que adornan sus casas con las cabezas de sus enemigos. Aunque buen parte de ellos se han integrado en la nueva Birmania, se cree que unos 20000 Wa forman todavía parte del ejercito armado del estado Wa, como se autodenominan y controlan la frontera del norte. Para la agencia norteamericana contra la droga, son un grupo de narcos armados fabricantes de opio y anfetaminas. El gobierno actual está estudiando concederles un estado asociado autónomo debido a la dificultad de su control.

En verano volveremos a estas tierras para conocer más de cerca algunas de esas culturas, os he dejado más fotografías en este enlace e información sobre el viaje en esta nuestra web.

sábado, 7 de abril de 2018

MYANMAR(I): MILITARES, MONJES, LA SEÑORA Y LA VIDA DE LOS PERROS

Comenzamos con este post una serie dedicada a nuestros viajes a Burma/Birmania la que fué capital de la colonia inglesa en esta zona de Indochina, hoy abierta al turismo, hoy rebautizada con su antiguo nombre Myanmar. Un país que quiere ir entrando poco a poco en el siglo XXI, pero al que todavía se le escapan muchos rellenos por los jirones del antiguo gobierno dictatorial que tan solo (parece ser) que dejo el poder hace dos años, también de la presencia casi hasta en la sopa de los budistas ( más de 600.000 monjes y monjas en el país),  y que tienen un peso importante en la vida de todos y cada uno de lo birmanos y no solo por su fé religiosa budista, sino por su sumisión casí total a esa fé y esas creencias.

Después de dos semanas en el país, no sabemos nada de La Dama, la Señora, Aun San Suu Kyi, que llegó para salvar al país de los militares y que,  tras más de 15 años en arresto, sinceramente no sorprende, que apenas tiene presencia en la vida cotidiana, casi nadie habla..., ni la televisión. Fuera ahora la criticamos por sus silencios, hasta piden que se le quite el nobel de la paz que con tanto pompa los occidentales le dimos, dentro la gente ni siquiera opina.

Al poner la televisión  vemos un pleno del congreso de los diputados donde se observan más de la mitad de los parlamentarios vestidos de militares, el resto con un traje local. El comentarista es un monje adulto, con cara de pocos amigos y con tono de voz implacable que va sentenciando sobre lo que pasa en el emiciclo. Al acabar todos se ponen de pie, los militares con taconazo incluido, suene el himno y se acaba todo. Solo falta que el color sea blanco y negro..   

Tras unas elecciones libres ganadas por La Dama y canceladas por los militares, se volvieron a celebrar otras en marzo de 2015 que volvió a ganar Aun San, esta vez la  junta militar aceptó los resultados pero con limitaciones. En una treta para mantenerla alejada del poder, los militares incluyeron una cláusula en la Constitución que estipula que el jefe de Estado no puede tener ningún familiar extranjero ( ella estudio en Oxford y se caso con un inglés), lo que deja a Suu Kyi fuera de la presidencia. Además, siguen manteniendo el control de los ministerios del Interior, Defensa y el dominio sobre las fronteras. No obstante, y aunque es solo ministra de Exteriores, está considerada la verdadera dirigente del país. El presidente, Htin Kyaw, y ella son muy cercanos. La constitución del nuevo Gobierno, el primero democrático, el 30 de marzo de 2015, se vio como un ejemplo extraordinario de transición pacífica a la democracia.Y esa es la metáfora del país. Todo parece real, con la única salvedad que solo los perros siguen viviendo bien.

Los perros que dormitan a la entrada de los cuarteles y que se levantan para ladrar cada vez que pasa un transeúnte o un coche, los perros que dormitan a la puerta de los monasterios cebados por la comida que los monjes reciben de forma gratuita cada día como un tributo obligatorio por parte de todos lo vecinos de los monasterios, los perros que vigilan en las estupas las cajas de billetes que, como ofrendas, depositan los birmanos cada día a la hora de la oración y que cuentan sus amos de forma publica sin ningún pudor. Hay otros perros, pocos, que no viven también, perros mutilados o comidos por la sarna que malviven en la entrada de los poblados de roginyas o cualquiera de las otras 135 etnias del país.

Aún así es este el único post que escribiré de militares, monjes y perros y de La Dama, ya que el país, del que dice el Banco Mundial que tiene el crecimiento más alto de Asia desde hace dos años y que superará este año, ( que sabrán ellos los que es crecer en alegría y libertad), es un país enorme, lleno de bellezas y cosas que explicar y que intentaré trasmitiros.

Os he dejado decenas de fotografías en este enlace y si queréis acompañarnos en nuestra próxima escapada a Myanmar, tenéis toda la información en este enlace.

jueves, 5 de abril de 2018

KENIA: MERYL STREEP Y ROBERT REFORD YA NO PUEDEN SOBREVOLAR EL LAGO NAKURU

Muchos de nosotros retenemos en la retina el sobrevuelo de la recien estrrenada avioneta de Robert Redford sobre el lago Nakuru enseñándole a Meryl Streep el rosado fondo y marcándoles ese lugar como una de las bellezas más hermosas que los ingleses colonizaron para la madre patria. Ella miraba embobada pareciéndole increíble lo que estaba viendo. Ese instante es uno de los más mágicos de la película y ha atraído millones de visitantes desde entonces a esta zona del valle de Rift keniata: el lago Nakuru.

Pues esa escena hace ya unos años que no se puede revivir, y no por la prohibición a sobrevolar el lugar, sino por que una confluencia de efectos de la naturaleza, como el movimiento de las placas tectónicas en el valle más movido de África y la mano del hombre, creando presas y represas en el lago,  se han cargado uno de los parques más emblemáticos de la biodiversidad del mundo y de Kenia en particular. Hoy ya no vienen los flamencos al lago a alimentarse, ya no hay sprirulina, el alga que significaba su alimento y las  aguas antes someras, hoy son profundas y grises llegando a inundar hasta los edificios oficiales que albergaban la entrada del parque y el pueblo que crece desaforadamente y sin control unos metros más arriba. Los flamencos se han traslado al norte, al lago Bogoria, y con ellos los pelicanos y solos unas docenas aguantan en la parte norte del lago, esperando, quien sabe su traslado inminente.

El parque forma parte del patrimonio de la humanidad de los lagos del centro de Africa junto con su hermanos Bogoria, Laekipia y otros tanto, pero ya no es los que era. Es cierto que en sus tierras siguen habiendo manadas de rinocerontes blancos y algún rinoceronte negro e incluso es cierto que seguimos teniendo la población estable más grande de Jirafas de Roschild de África, pero bien es cierto que esas imágenes que nos enamoraron, esas, como diría Becquer, no volverán.

Tenéis más imágenes de nuestro viaje en este enlace.

domingo, 1 de abril de 2018

KENIA: LA CASA DEL RINOCERONTE A LOS PIES DEL MONTE KENIA


Rinoceronte blanco y cría en el Parque Nacional Nakuru

Hace unos días nos levantamos con la noticia de que el último macho de rinoceronte blanco del Norte, había muerto en su última casa de Ol Pejeta en Kenia, al pie del Monte Kenia, era el último de una especie que lleva extinguida en libertad muchos años. Junto con él vivían dos hembras que ahora ya no tienen quien las acompañe. De sus andares desgarbados y su porte antigua, solo darán cuenta los libros de naturaleza y los de la UICN. Quizás sus espermas congelados preñen a una de esas dos hembras, pero esta especie, como tantas otras, la podemos dar ya por muerta. Y la culpa es solo del ser humano, tan proclive a extinguir lo extinguible y a llorar lo irreversible.

De las nueve especies de rinocerontes que había a principios del siglo XX, hoy solo quedan cinco, dos de ellas en peligro muy crítico. El de Java con unos 50 ejemplares y el de Sumatra del que solo quedan 200 ejemplares de los cuales en la misma isla solo quedan algunos animales en semilibertad provenientes de zoológicos y que seguramente antes de que lleguemos a la mitad de nuestro siglo, ambos correrán la misma suerte que el blanco del Norte. El rinoceronte indio se recupera lentamente con unos 3000 ejemplares, el negro gracias a los esfuerzos de organismos y gobiernos involucrados se cuentan casi 5000 ejemplares en África y del blanco del sur del que se llegó a dar por casi extinguido a principios del siglo XX hoy camina por los parques africanos más de 20.000.
En Julio de 2017 estuve en Sumatra y Java  para intentar verlos, pese a tener permiso oficial del gobierno en Sumatra, me negaron la entrada al santuario de Way Canvas en el sur de la isla, quizás al ver mis cámaras se lo pensaran mejor y no los critico, simplemente apuntó de la circunstancia de como es la lucha por la supervivencia de estos animales

Rinoceronte negro en Ol Pejeta Conservancy

Pero como luchar contra los furtivos y su caza indiscriminada. En el mercado asiático se paga por un cuerno de rinoceronte más que por un kilo de oro, casi 4000 dólares el cuerno. Una vez convertido en polvo, para curar supuestamente el cáncer, el precio se triplica- Y eso hace que las mafias del tráfico de animales se hayan desplazado hasta África y utilizan helicópteros y cámaras de visión nocturna en su caza ilegal.

En Ol Pejeta, al pie del monte Kenia, se ha establecido uno de los santuarios de estos enormes animales que junto al hipopótamo y el elefante son los últimos grandes mamíferos del planeta. Allá viven varias decenas de rino blanco en manadas pequeñas de 6/10 animales y los rinos negros más solitarios y malhumorados. También esos rinocerontes blancos del norte, una subespecie que ya está finiquitada. Los que nos acercamos hasta allá, les vemos en el campo y nos sentimos afortunados de haberlos visto y como yo, poderlo contar. En esta visita hice unas fotos tras las vallas a los blancos del norte, mientras la hacía, pensaba que como en la novela de García Marquez, “Crónica de una muerte anunciada”, todos sabíamos su destino menos esos pobres bichos y ninguno fuimos capaces de salvarlos. ¿Ocurrirá lo mismo con las otras especies?.

Os he dejado más fotografías del proyecto en este enlace y si queréis acompañarnos en nuestras próximas salidas a verlos, aquí encontraréis toda la información.