Páginas vistas en total

lunes, 31 de diciembre de 2012

2012 HA MUERTO QUE VIVA 2013


Hoy se nos acaba este año de Escapadas del que salimos como todo el mundo, con el cabreo de la crisis después de cinco duros años y esperando que 2013 nos traiga algo más de alegría. Pero no nos podemos quejar. A saber…

Hemos creado un proyecto nuevo e ilusionante como es Ecowildlife Travel, el sueño largamente esperado, y lo hemos hecho es este puñetero año de crisis… ¿ que más podemos pedir?, nos es que tengamos más dinero, pero nos propusimos hacer realidad una ilusión y demostrarle al Rajoy que el equivocado es él, que se puede construir un nueva economía apoyando a los emprendedores, a los que quieren seguir construyendo país y además le hemos demostrado al Mas que no hace falta dividirse por dos para ser más grandes, que si queremos el mundo está a nuestros pies, la gente nos escucha y sobre todo podemos llegar donde nos proponemos. Pero sobre todo si vamos con franqueza por el mundo y no tomándole el pelo a nadie. Y lo demostramos junto con 500 amigos más al conseguir el premio Solidaridad de Navarra para Mama Tunza el pasado mes de Junio.

Y además de crear pudimos seguir viajando y enseñando ese mundo tan amable del que nos gusta disfrutar, estuvimos en Jordania en el mes de Marzo, recorriendo los caminos de Abraham, el Abril nos fuimos en busca del tigre a la India, en agosto recorrimos Polonia a la búsqueda de bisontes, castores y lobos, en Septiembre circunvalamos España persiguiendo a nuestros grandes mamíferos y en Noviembre volvimos a cruzar Kenia y nos perdimos en la niebla de las montañas Virunga en Ruanda en busca de Gorilas. Lo dicho no ha sido un mal año pese a la crisis.

Y ahora solo me queda felicitaros el año a todos pero especialmente a los más 30.000 que habéis seguido las aventuras de este singular Turista Accidental a través del blog, 3.500 más que el año anterior. Orgulloso, agradecido y emocionado os doy las gracias y os prometo más aventuras ye escapadas para este 2013 y seguir luchando por intentar hacer mejor este país que nos acoje en un mundo sin fronteras. Feliz 2013

sábado, 29 de diciembre de 2012

EL PAJARO DE PICO DE ZAPATO

Os traigo hoy una rareza de la avifauna africana, un ave que es muy difícil de localizar y cuyos hábitats se encuentran situados en las charcas y lagos que se forman en esta zona central africana denominada los Grandes Lagos y situada dentro del gran Valle del Rift como son Uganda, Ruanda, Burundi, Congo o Tanzania con algunas poblaciones menores. No obstante es un ave en la lista roja de la UICN definida como vulnerable y en peligro de extinción, tan solo quedan unos 2.000 ejemplares. En Rwanda en concreto es posible llegar a verlos en las lagunas que se forman alrededor de los lagos al norte del Parque Nacional Akagera, paraíso para la avifauna ruandesa.

El Pájaro Pico de Zapato (Balaeniceps rex) no pertenece a la familia de las cigüeñas como se cree, tiene su propia y exclusiva familia, del genero pelecaniforme, es una Balaenecepitidae y es complicada de localizar. Se alimenta en las charcas cenagosas de peces, ranas y otros animalillos que allí habitan. En esas mismas charcas deposita dos huevos grisáceos. Son terriblemente territoriales y solo una pareja habita en la misma charca, llega a alcanzar casi 1,20 de altura y son grandes zancudas. Es difícil verlas en vuelo.

Recorrimos durante horas las charcas cenagosas cercanas al lago Akagera en un safari andando intentando localizarla, si bien la búsqueda fue difícil pudimos observarla en vuelo ( el grito que di fue tremendo) y posarse en el interior de una charca. Tras casi una hora de espera la vimos emerger a lo lejos y con el telescopio pudimos disfrutar de su presencia. Me permití el lujo de poder hacer un esbozo que os dejo en mi libreta de campo. Fue un encuentro increíble en este birdwatching de la mano de Ecowildlife por el PN Akagera,

viernes, 28 de diciembre de 2012

LOS SANTOS INOCENTES EN RUANDA



Es difícil hablar de este día tan emotivo en occidente cuando uno acaba de llegar de un lugar donde a los niños se les trato como hicieras Herodes en su día, es más difícil aún poder habar de este día y de los niños cuando percibimos y vemos las fotografías que nos llegan desde Siria, donde un sátrapa de innombrable fe y rango no se corta a la hora de gasear o bombardear escuelas y mercados donde las principales víctimas son niños, hay quien dice indefensos pero, ¿se pueden los niños alguna vez defender?.

Os traigo unas fotos tomadas en el Museo del Genocidio de Kigali, la capital de Ruanda. Fui a ese lugar solo por no decir que había estado en la ciudad y no lo había visitado. En sus salas se resume el horror del genocidio que sucedió en este minúsculo país en la década de los 90 del siglo pasado, diciéndolo así parece que fuera hace mucho tiempo, pero realmente eso sucedió hace ahora tan solo 17 años, justo cuando nacía mi hija. En sus salas se resumen otros genocidios como los recientes de los Balcanes, de la Alemania nazi y tantos otros

Pero a lo que iba, en esa visita que ya recojo en un anterior post, me quedo prácticamente mudo, sin habla, acongojado en la última sala. Lo han preparado a posta para que sintamos de cerca el horror del genocidio, es la sala dedicada a los niños, que más da si son hutus o tutsis, los niños siempre son niños, donde quiera que vivan o de la raza o etnia que nazcan, son santos inocentes. Son fotografías de niños cedidas por sus padres o familiares que sobrevivieron al horror…, son fotografías que nos traen el horror directamente, al pie de cada foto se puede leer la corta biografía de sus vidas, niños que nacieron en el 90 o el 92, que apenas tuvieron tiempo de ser felices, muchos de ellos murieron en sus casas que ardieron junto a sus padres, pero otros mucho no tuvieron tanta suerte…, se leen historias atroces de niños violados con 3 y 4 años, matados a machetazos, a los que sacaron los ojos con cucharas y les dejaron en la calle mientras les tiroteaban, niños a los que descuartizaron en vida, niños quemados vivos mientras sus asesinos danzaban a su alrededor y ellos corrían gritando y ardiendo…, parece ser que al presidente de Ruanda se le ha olvidado eso cuando manda destruir las casas de los pigmeos Twa y dejas niños indefensos en la calle por qué no quiere miserias en su país.

Lo siento pero hoy es el día de los santos inocentes y solo quería recordaros que lo que comenzó Herodes todavía no ha acabado…, y con eso solo quiero que miréis no solo lo que está sucediendo en Siria, sino algo que ya tenemos interiorizado y que parece que no nos preocupa tanto como son los niños de Palestina o el Sahara Occidental, niños sometidos no solo a falta de libertades, eso es lo de menos, sino a abusos, malnutrición, maltratos, violaciones…, niños a los que cada día se les roba la sonrisa…,no olvidemos, no olvidemos…, nuestros hijos no se merecen que olvidemos.

miércoles, 26 de diciembre de 2012

BIRDWATCHING PARQUE NACIONAL AKAGERA. RUANDA (II)



Durante el tiempo del genocidio en la década de los 90 del siglo pasado, el parque nacional Akagera instaló campo de refugiados y eso significó una merma importante para la vida animal, no solo por la predación que sufrieron sino por qué muchos de esos animales migraron buscando espacios sin humanizar, si en los mamíferos, como conté en mi anterior post, se perdieron especies emblemáticas como el león y el rinoceronte, en aves, afortunadamente se pudieron conservar muchas especies, entre ellas el original y reconocible “pico de zapato”.

En estas jornadas de birdwatching hemos podido observar casi 200 especies diferentes y fotografías sin gran dificultad cerca de 120 lo que significa un lugar increíble para el birdwatching que hemos descubierto de la mano de Ecowildlife y que ha quedado ya inscrito en los catálogos de viaje de nuestra agencia. Especies que se repiten del resto del arco de los grandes lagos como una variedad infinita de pájaros pescadores, casí todos los tipos de cigüeñas y calaos, pero sobre todo un lugar increíble para las rapaces con Águila Pescadora, Águila Marcial o Águila Bateleur como emblemas del parque para la familia columbidae con la tórtola manchada esmeralda o la paloma verde e incluso con un sinfín de anátidas nidificantes.

De entre todas el ave emblema del parque y al que podemos localizar tras horas de búsqueda por las lagunas del norte del parque es el Pájaro de Pico de Zapato, un ave extraña y curiosa de la que os hablaré mañana y que mientras buscábamos por las charcas nos dio para fotografiar un innumerable lista de otras aves que os dejo en el listado del blog de aves en este enlace. Y las más importantes las teneis fotografiadas en este otro enlace de la web.

domingo, 23 de diciembre de 2012

UNA PALOMA SENTADA EN RUANDA.

Antes de escirbir todo el artículo sobre el bidwatching que llevamo a cabo en el Parque Nacional Akagera en Ruanda, os quería dejar un curiosidad de la fauna que allí pudimos ver, es una Tortolaa de manchas esmeraldas o Emeral-spotted wood dove (Turtur chalcospilos), primero por que es una ve rara y curiosa para nosotros con sus manchas de color esmeralda sobre las coberturas alares pero sobre todo, por la curiosa forma en la que la puede fotografiar, sentada como un escolar a la orilla de la charca bebiendo placidamente, nunca las había visto así. Existen 18 especies diferentes de tórtolas y palomas en la zona de los grandes lagos, esta tórtola y la paloma verde son fáciles de identificar del resto de sus congéneres. Estoy publicando el albun tanto en Flickr como en facebook para los que estéis interesados.

sábado, 22 de diciembre de 2012

PARQUE NACIONAL AKAGERA (I): RUANDA


Después de este tránsito que hemos hecho en la Escapada por las diferentes etnias y tribu ruandesas, continuamos esta expedición de Ecowildlife hacia uno de los parques menos visitado de esta zona de los grandes lagos pero que nos dejaran un gran sabor de boca, es el Parque Nacional del Akagera que se encuentra situado en el noreste de Ruanda y se extiende durante 80 kms en paralelo a la frontera con Tanzania.

El parque fue establecido como tal en 1934 y cuenta con una extensión de 2.500 Km², un enorme parque para un pequeño país como este, su punto más alto es el monte Mutumba que se eleva hasta los 1.825 metros sobre el nivel del mar. En su interior se encuentran algunos de los lagos que componen todo el del Valle Kagera. Sus bosques son muy parecidos a los que encontramos en los ecosstemas guineanocongoles, sudanes, zambeziano, somali-maasai y de afromontaña y sabanas arbustivas como vemos en los parques keniatas. Los árboles del parque que más predominan son las Acacias y Combretum, pero hay mas de 250 especies de árboles diferentes y en las zonas de pantanos y zonas inundadas predomina el Cyperus papyrus.

Pero lo que más sorprende en este parque que fue literalmente barrido durante el genocidio y que contaba con los big five es que, aún, podamos econtratr 50 especies diferentes de mamiferos incluyendo cebra, cob acuatico, antilope caballo o antilope roano, búfalo, redunca, topi, eland, oribi, sitatunga, duiker comun, hipopótamo, impala (el antílope más común, con una densidad en las zonas cercanas a los lagos de 500 animales por Km²), leopardo, licaon, jabalí africano o facoquero y hiena manchada. Hay gran cantidad de papiones, mono vervet y mona mitis, especialmente en la región del lago. El rinoceronte negro fue reintroducido en 1958 y exterminado nuevamente en la época del genocidio y elefante en 1975. Ahora hay un proyecto para la recuperación tanto del león como del rinoceronte, esperemos que llegue a buen puerto ya que esta maravilla de parque se merece volver a tener los cinco grandes. En la próxima entrada os hablaré de las aves.

lunes, 17 de diciembre de 2012

LO TWA UN PUEBLO MARGINADO Y ABANDONADO A SU SUERTE. RUANDA



Parece que no aprendemos ni aprenderemos nunca de nuestros errores y de los errores que nos llevan a cometer atrocidades y que sin darnos cuenta volvemos a caer en los mismos errores una y otra vez. No hace mucho, algo más de una década los hutus y los tutsis se mataron a machetazos en estas tierras de Ruanda, todos se creen los dueños de esas tierras y por esa ley se permitieron un genocidio que no ha cicatrizado sus heridas todavía. Pues bien con la sangre aún gresca, con el dolor latente, con las heridas abiertas y con los machetes todavías con el ocre de la sangre seca, el gobierno ruandés ha decretado la destrucción de las casa y poblados de la etnia Twa, los pigmeos dueños de las tierras, los primeros pobladores de las mismas y a los que tutsis y hutus tratan como inferiores, bajo el pretexto que no las casas de adobe y paja no son más que imágenes d epobreza y deben se sustituidas por nuevas casas con techos de zinc y lo que es mejor aún, que esas casas deben ser pagadas por los mismso emprobrecidos y cadavéricos Twa que trabajan la tierra semiesclavizados por las etnias que llegaron después, y que se creen con el derecho a todo lo que su Dios les otorgo. A veces merecemos el fin del mundo como dicen los mayas.

Los habitantes indígenas de Ruanda son los Twa, un pueblo "pigmeo", vivían como cazadores y recolectores en los bosques de gran altitud de los países que hoy conocemos de Ruanda, Burundi, Uganda y República Democrática de Congo (RPD). Los Twa hoy se ven obligados a abandonar su estilo de vida tradicional porque sus bosques han sido destruidos por el madereo, la agricultura y los proyectos de "desarrollo". Las áreas de conservación de la fauna y la flora, establecidas para proteger las cuencas hídricas y las poblaciones de gorilas, implicaron el desalojo de comunidades Twa en Ruanda, la RDC y Uganda, a pesar de que los Twa tradicionalmente no cazan gorilas y sus actividades no afectan las funciones de las cuencas. Al igual que en el caso de muchos otros pueblos pigmeos, los derechos de los Twa a los territorios y recursos de los bosques no son reconocidos ni por las leyes escritas ni por las leyes tradicionales, y los desalojos se realizan sin compensación ni entrega de tierras alternativas.

El gobierno ruandés prohíbe además visitarlos bajo multas y penas de cárcel y es prácticamente imposible sacar una instantánea de sus pobres poblados sin techos. Algunos subsisten cerca de Ruhenheri o Nyungwe en espectáculos de cultura tradicional. Los proyectos de conservación expulsaron a las comunidades Twa de Ruanda de la reserva de bosques de Nyungwe y del Parque de los Volcanes. Hoy apenas unos pocos Twa tienen trabajo en los parques como mano de obra ocasional o rastreadores. Se cree que entre 50 y 57 % de los hogares ruandeses contaban con la extensión mínima de tierra (0,7 há.) necesaria para alimentar a un núcleo familiar promedio de 5 personas. Pero la situación de los Twa es mucho peor, sólo 1,5% de los
hogares disponen de tierra suficiente para alimentar a sus familias.

Los Twa son el grupo más pobre de la sociedad ruandesa, carecen de acceso a la educación formal, vivienda y atención médica. Muy pocos de ellos saben cultivar, y la mayoría vive de la alfarería, trabajos ocasionales y de pedir limosna. Fueron víctimas del genocidio de 1994, en el que según las estimaciones perdieron 30% de su población, en comparación con el 14% de la población general. Las pérdidas de los Twa nunca han sido reconocidas por el gobierno ruandés posterior al genocidio. Y mientras el presidente ruandés anda intentando solucionar los conflictos del Congo, vivir para ver.

sábado, 15 de diciembre de 2012

LA TRISTEZA DE UN PAÍS: RUANDA



Ya ha corrido mucho el tiempo desde que los belgas dejaron Ruanda en estado de schok y en manos de gobienros corruptos, ha corrido mucho el tiempo y si no podemos declararlos como culpables de lo que allí sucedió en el genocidio, si debemos apelar a la historia para reconocer que la denominación belgas sobre la zona de los grandes lagos, sólo trajo desgracia, muerte, empobrecimiento de esos pueblos, desigualdades y sobre todo tristeza. No ma importa que me rebatan estos pensamiento uno y mil veces, tampoco que alguien me llegue a denunciar, pero la tristeza del pueblo ruandés, no es solo fruto de una lucha de tribus, de un enfrentamiento entre clanes, los belgas con su poderío militar, con sus intereses económicos en la región, con su despotismo y con sus ansias de robar, sembraron el caldo de cultivo para lo que sucedió en la región durante varias décadas del siglo pasado: el Rey Leopoldo de Bélgica es el responsable de cuanto sucedió por conocer la realidad de este empobrecido país, por fomentar las desigualdades y por apoyarse en un régimen corrupto y sangriento. El Rey Leopoldo dejo una herencia en la zona de los grandes lagos de odio, destrucción, saqueos masivos, innominias..., que un siglo después ni su familia real ni todos los que lo apoyaron han sido capaces de disculpar.

Y la iglesia católica ha sido cómplice de esta historia como lo fueron más tarde las autoridades francesas y las tropas que desplegó en ese país. François Miterrand y su hijo, si un socialista, contribuyeron a llenar de armas el país a sembrar el caos y son responsables colaterales de todo lo que allí sucedió. No quiero hacer una artículo de historia y mucho menos hablar del genocidio sucedido en Ruanda, solo quiero comenzar una escapada a Ruanda contándoles que he visto un pueblo muy triste, serio, esquivo y que todo ello no es más que fruto de la historia reciente de luchas entres tribus y de arbitrariedades cometidas por todos los bandos en conflictos y por las potencias coloniales y la iglesia que ayudo a fomentar las diferencias entre todos ellos.

Y al sacar mi cámara a pasear, la debo bajar muchas veces y no dispararla, me es imposible, no había sentido tanta tristeza en ninguno de mis viajes africanos, no había sentido que estorbaba tantas veces seguidas en tan poco tiempo. Niños que trabajan con cuatro o cinco años, mujeres sobrecargadas y esqueléticas por el trabajo, miradas cansinas, gente muy pobre, niños muy tristes, sus madres más tristes aún, poblados sin luz, ni agua, ni comida, interlocutores que no sostienen la mirada ante el “amusungu” , el hombre blanco que les habla, hoteles desvencijados y estanterías vacías…, así se inicia esta escapada a Ruanda.

viernes, 7 de diciembre de 2012

FUERTE JESÚS:PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. MOMBASA

Para acabar esta escapada que hemos venido realizando por Kenia, no quería dejar de detenerme en otro de los Patrimonios de la Humanidad que tiene este país africano, este se encuentra en la costa en Mombasa, en un crisol de culturas insuperables y en la fábrica que provee artesanía a medio mundo en formas de batik y figuras de madera, se trata del fuerte Jesús. Fort Jesus fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 1997.

Durante siglos, los vientos alisios trajeron a Kenia a comerciantes y aventureros, como nosotros en este escapada de Ecowidlife,  llegados de todas partes del Mundo. Unos con muy buenas intenciones, otros durante décadas para promover y practicar la esclavitud, pero en general todos eses viajeros y la mezcla de culturas africanas y árabes, hicieron que naciera una nueva cultura; la swahili cuyo idioma es hoy, junto al inglés, el oficial del país y el segundo más hablado en África. Mombasa es así mismo la segunda ciudad más importante de Kenia y su puerto más activo y por lo tanto estratégicamente un enclave comercial sin igual.

El fuerte se comenzó a construir en el año 1593 bajo el mandato de Felipe I de Portugal, más conocido como Felipe II de España. Tenía como objetivo proteger el puerto, sus inmediaciones y la ciudad comercial ubicada a sus alrededores de los ataques de filigusteros y piratas tan comunes en esas aguas, no solo entonces sino hasta nuestros días con el acoso de piratas somalís a las flotas de pesqueros.. Con sus más de dos hectáreas de extensión y capaz de resistir el ataque de cañones enemigos, es la construcción militar portuguesa mejor cuidada y conservada del mundo. Fue diseñado por un ingeniero italiano llamado Giovanni Battista Cairatti. La construcción incluye un foso y varios jardines en sus alrededores. Toda su composición guarda unas proporciones perfectas, persiguiendo una armonía geométrica inigualable en la época en la que el Fuerte fue construido.

Hoy todos los que llegamos a las playas de Mombasa a disfrutar de su clima y de sus aguas turquesas, paramos cada tarde en el fuerte ya que a su alrededor se monta uno de los mercadillos de arte africano más singulares y atractivos del continente negro.

jueves, 29 de noviembre de 2012

SE RECUPERAN LOS RINOCERONTES EN EL LAGO NAKURU. KENIA




El lago Nakuru es uno de los lagos del Valle del Rift africano de los que ya hablamos en el post anterior, situado a 140 kms de la capital keniata: Nairobi, el Parque Nacional de Nakuru fue creado en 1961 y en su interior podemos ver gran parte de los mamíferos más emblemáticos de la fauna africana, pero sin duda las estrellas son los flamencos y los pelícanos en cuanto a la avifauna y la extraña jirafa de Rotchild y los dos tipos de rinocerontes, el blanco y negro que podemos ver en suelo keniata.

Ambas especies fueron reintroducidas en el parque y aquí han encontrado un lugar mágico para su reproducción y hoy se cuentan por varias decenas los rinocerontes negros (Diceros bicornis) un animal en peligro crítico de extinción según la lista de UICN y del que aquí quedan cerca de 70 ejemplares y más de un centenar los rinocerontes blancos (Ceratotherium cimun) que aunque está en vigilancia no forma parte de la lista roja de la UICN. Para ambos este es un paraíso donde vivir ya que en el resto del continente están en franco peligro de extinción.

En este ecoviaje con Ecowildlife tuvimos la oportunidad de fotografiar muchos de las familias del parque. En esta época las madres están muy nerviosas ya que andan criando a los más pequeños y la verdad es que plásticamente para el fotógrafo es un momento increíble.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

LOS LAGOS DEL VALLE DEL RIFT

Una de los grandes accidentes geográficos de nuestro planeta se encuentra en África y una de sus partes más conocidas recorre las tierras africanas. El Gran Valle del Rift es una gran fractura geológica de 4.830 kilómetros, visible desde el espacio y que se dimensiona en dirección norte-sur.

Generalmente se habla de este valle para referirse sólo a su parte africana, desde Yibuti, una pequeña república árabe africana situada en el cuerno de África hasta Mozambique, pero que también abarca el mar Rojo y el valle del río Jordán en toda su extensión. El valle comenzó a formarse hace unos 30 millones de años y aunque parezca increíble esta en constante crecimiento y con toda seguridad, si no nos cargamos antes el planeta se convertirá en un trozo separado de la tierra como ya lo es el Mar Rojo o la isla de Madagascar Se prevé que el fondo del valle quedará inundado por las aguas marinas de forma total dentro de 10 millones de años: con ello, África se habrá desgajado en dos continentes distintos que procederán a separarse más aún hasta formar un nuevo océano. Im-pre-sio-nan-te.

Pero lo más curioso de este valle es que eso fractura hizo cambiar el clima de toda África siendo más seco al este de al falla, es decir en toda la extensión del cuerno de África y hasta Mozambique, que en el oeste, la zona de los grandes lagos. Debido a ello, en esta parte de África apareció primero la sabana, y los simios locales, que hasta entonces vivían en las ramas de los árboles, debieron hacerse terrestres y casualidad de la vida ( jajajaj) como ya no tenían que vivir colgados se fueron adaptando a caminar a dos patas y dieron lugar a los primeros homínidos y de ahí hasta nuestros antepasados un paso.

Bueno, pues toda esa zona de lagos que se extienden por territorio keniata, desde el lago Turkana, el Baringo, Elementetia, Naivasha o Nakuru y que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 2011 por la UNESCO. Por su biodiversidad, por su entorno, por la cultura que vive alrededor de esos lagos y porque, aunque casi se nos olvide a veces, en esa zona se descubrieron los primeros restos e homínidos que caminaron a dos patas. Un lugar increible que hemos visitado en esta escapada de Ecowildlife.

domingo, 25 de noviembre de 2012

AMBOSELI, EL KILIMANJARO

Las últimas veces que estuve por Amboseli, en Kenia, no pude contemplar el Kilimanjaro en todo su plenitud, las nubes me lo impidieron por eso esta esta escapada de Ecowildlife de Noviembre, mi objetivo era de nuevo acercarme a las planicies de la montaña más grande Kenia y de África entera. Su visión atrae a miles de personas. Sus dos picos, el Kibo y el Mawenzi son escalados por montañeros de todo el mundo y a sus pies se extiende una de las sabanas más espectaculares de África, al lado tanzano, Tarangire y al lado keniata el parque nacional de Amboseli. Dicen los masai que en la cima del Kibo vive un dios que paraliza a los que se atreven a subirlo, que cada vez que algún masai se adentraba en sus cumbres moría petrificado. Hoy en día esa leyenda tiene explicación, los penachos nevados del Mawenzi y muchas veces del Kibo nos recuerdan que la nieve congela a los que se atreven, como los masais, a subir a sus cimas con un vestido de lana escaso y con los pies descalzos.


Sus lagunas y charcas concentran en esta época seca a los grandes mamíferos y las manadas de elefantes se hunden hasta la barriga en las charcas para refrescarse de estos días calurosos de la temporada seca, los leones no se dejan ver mucho, los búfalos se arremolinan entorno a las charcas y los hipopótamos sestean hundidos en el barro, pero los verdaderos animadores de este temporadas son los tornados, pequeñas columnas de polvo se levantan en remolinos imposibles con las ligeras brisas que bajan del monte, Amboseli significa en lengua masi, el humo que sube, en referencia a las columnas de polvo que ascienden por decenas de las resecas tierras de la sabana.

viernes, 9 de noviembre de 2012

ESCAPADA GALICIA: MURALLAS DE LUGO, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD


Tras dejar Ribadeo y después de una opípara comida unos kilómetros antes de llegar al puerto a base de revuelto de grelos, lacón con setas y carnes gallegas y como no, pastel de castañas que para eso es ya el otoño, bajamos en esta escapada gallega hacia Lugo, la simpar y amurallada ciudad de Lugo.

Lucus Augusti, fue fundada por Paulo Fabio Máximo en nombre del emperador romano Augusto en el año 13 a.C, ya ha llovid, y su objetivo y finalidad era la de unir el noroeste de la península Ibérica con el sacro y magnificiente Imperio Romano que en aquella época estaba en aunque. Al principio Lucus era tan solo un campamento romano que a base de servir de despensa y de guarda de caminos se acabó convirtiendo en ciudad y como todo en aquella época, acabaron alzándoles unas murallas defensivas. La murallas son hoy un sólido patrimonio, no solo de Lugo, sino que hace unos años fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La muralla, a la que prácticamente se le han hecho muy pocas reformas desde aquellos orígenes, hace ahora la friolera de 2.025 años ( quien le enseñara a construir a nuestros modernos arquitectos), tienen una longitud de más de 2 km, sirve de límite entre la parte histórica de la ciudad y la parte nueva. Construida como separación y defensa se ha transformado en un elemento integrador entre la antigua e histórica ciudad romana de Lucus y la que se ha desarrollado a su alrededor.

Hoy en día la muralla divide el núcleo antiguo de la ciudad de los antiguos arrabales, hoy parte nueva y moderna y algo más cosmopolita y en su interior quedan auntenticas joyas como el viejo barrio, la catedral o la Plaza del ayuntamiento, reliquias de un pasado que los lucenses sienten hoy muy suyo. El acceso entre las dos partes de la ciudad se hace a través de 10 históricas puertas.

Pero como todo en magistral en nuestro país, a la concesión a la Muralla romana de Lugo del título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000,se unió hace unos años el hermanamiento con su hermana mayor en China:la Gran Muralla China de Qinhuangdao, y digo mayor por aquella solo tiene unos ¡¡¡¡ 7.300 kilómetros¡¡¡¡.

miércoles, 7 de noviembre de 2012

ESCAPADA GALICIA: LA PLAYA DE LAS CATEDRALES. LUGO


Tras dejar atrás Estaca de Bares pero pasando antes a tomar una cerveza (como no una Estrella Galicia) por el pequeño y coqueto puerto de Bares, nos dirigimos ahora a Ribadeo, nuestro destino: la playa de Aguas Santas, más conocida por la Playa de las Catedrales. Lo primero es mirar en Internet el estado de las mareas ya que esta playa no es lo mismo con la bajamar que con la pleamar. Hay un enlace permanente que te dice cada día como son las mareas de la zona.

La Playa de las Catedrales es conocida por este nombre debido a la apariencia de sus acantilados, que a veces se asemeja a los contrafuertes de las catedrales góticas. Se ha de llegar siempre con la marea baja, ya que si la coges subiendo como me sucedió a mi, no solo no podrás hacer la foto característica sino que además, es probable que te lleves un remojón con alguna violenta ola.

Los dinteles de piedra que forman arcos infinitos, las cuevas en la roca refugio antiguo de truhanes y de contrabandistas son lo más característico de la playa, ya que parecen emerger de la nada en medio de la fina y blanca arena. Los arcos pueden medir hasta 30 metros de altura y tener un grosor bastante imponente al ponerse al lado. Con la marea baja se puede pasear por la playa y jugar con los reflejos del agua en la arena fina y las imágenes duplicadas de las enormes rocas sobre la superficie húmeda. Merece la pena, si la marea nos pilla alta o si tenemos ganas de pasear recorrer por encima de la playa los acantilados y ver desde la cima la belleza de esta playa en toda su inmensidad, sobre todo si el Cantábrico esta borde y rompe con fuerza sobre las rocas y la playa.

Coordenadas Playa de las Catedrales:

Latitud: 43°33'13.37"N
Longitud: 7° 9'32.67"O


sábado, 3 de noviembre de 2012

MIS FAROS: LA ESTACA DE BARES. A CORUÑA



Si hace unos días os traía al blog uno de los faros símbolos de la imaginación de miles de aventureros, el faro de la Torre de Hercules,  hoy no es mucho menos, el Faro de Estaca de Bares, el faro más septentrional de la península ibérica y un símbolo para los navegantes del bravo mar Cantábrico. El faro de la Punta de Estaca de Bares, entró en servicio en 1850 con la apariencia de una luz blanca giratoria con eclipses de minuto en minuto.

Se emplazó en una meseta llamada Ventueiro, sobre un montículo cuya prolongación forma la llamada "punta de la Estaca de Bares", de la que recibe el nombre. Ese lugar donde las mareas de dos mares chocan, donde los barcos acostumbran a no pasar y a huir como alma que lleva el diablo, es la frontera imaginaria donde mezclan sus aguas el Atlántico y el Cantábrico. Un lugar mítico para los navegantes y las mentes de los aventureros.

Situado en el cabo que sirve de entrada a la Ría del Barqueiro, es el primer faro de la costa coruñesa y el más septentrional de toda la península. Se accede a él por un ramal de 7 km. que parte de la carretera de la costa que va de Vivero al Ferrol, en el puerto del Barqueiro, bordeando el margen derecho de la ría al pie de la Sierra Faladoira. Ese mismo lugar es el que escogen millones de aves para hacer su entrada en nuestro país en sus migraciones estivales e invernales. Desde las lomas que acceden al faro y desde lomas cercanas, los amantes de las aves instalan sus telescopios para contemplar el paso de las aves que nos llegan desde el norte aves todas que nos traen recuerdos del frio como Araos, frailecillos, alcatraces, colimbos árticos…

Ese lugar mítico ya forma parte de mi mapa de viajes y recordaré siempre como se juntan los vientos que dan la vuelta en él y es casi imposible respirar mirando las corrientes ya que la emoción y el fuerte aíre te tapan las fosas nasales. Un lugar increíble.

jueves, 1 de noviembre de 2012

MIS FAROS: FARO DE HERCULES. PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Hoy toca hablar de mis faros. Dicen los que saben de esto y no miente, que el Faro de Hércules en A Coruña tiene ya más de 2.000 años, que lo construyeron los romanos allá por el siglo I, también dicen ya las voces populares, acreditadas o no, que la construcción del mismo se debe a la lucha mantenida por Hércules contra el gigante Gerión, rey de Brigantium que masacraba a su pueblo, los brigantinos cansados de la explotación pidieron ayuda a Hércules, que retó a Gerión en una gran pelea. Cuando Hércules le venció, coloco los huesos de su cabeza enterrados en los cimientos de la torre que allí mandó construir. Cerca del faro fundo una ciudad y como la primera persona que llegó fue una mujer llamada Cruña, Hércules puso a la ciudad este nombre. Y hasta aquí todo es historia, leyendas populares y tradición, que son muy parecidas a otras que cuentan en los pueblos del atlántico como son los galeses, irlandeses y escoceses y que atribuyen sus faros al formidable Hércules.

La primera constancia escrita del faro es del siglo III de nuestra era y a partir de aquí el faro a sufrido diversos avatares en su historia y sus leyendas se han ido acrecentando hasta que en 1785, Eustaquio Giannini, a la postre Teniente de la Marina español, lo reconstruyó y arregló dando por terminada su obra en 1790 que es el faro que conocemos hoy.

Yo he soñado muchas veces en vivir en ese Faro, que sin ser el más occidental, que el Faro de Orchilla en El Hierro,  no el de Fisterra, ni tampoco el que esta más al norte, que es el de Estaca de Bares, ni el más alto, que por un metro le gana el de Chipiona en Cádiz, si es el que representa las fábulas e historias que me hicieron vivir mil aventuras debajo de mi cama en Sevilla cuando tan solo era un crío y soñaba con viajar por esos mundo enrolado en una goleta. La goleta nunca la pise, el mundo lo he visto desde más de cien países, pero hoy es un día grande para mi ya que he podido estar a los pies de este sueño de mi niñez, hoy s Patrimonio de la Humanidad titulo concedido por la UNESCO desde el año 2009 para preservar su altanería y proteger los sueños de tantos, que como yo, soñamos un día ver ese faro desde el mar.

• Ubicación: La Coruña, Galicia
• Categoría: , Romanas
 Coordenadas geográficas:
o Latitud:43º 23' 9.24" N
o Longitud:8º 24' 23.76" W



lunes, 29 de octubre de 2012

GASTROTURISMO: MIGAS EN SERREJÓN (CÁCERES)

Hace meses que no escribo de gastronomía en este blog, pero hoy no me podía resistir, en estas últimas semanas he visitado varias veces el parque nacional de Monfragüe por motivos laborales y no me ha dado tiempo ha dedicarle ni un minuto a la gastronomía, excelente en Cáceres y en general en Extremadura. Ello no ha sido por falta de ganas sino de tiempo, ya que al buen jamón de la zona debo decir que hemos comido excelentes guisos y postres sabrosísimos regados, al final de los ágapes, con un licor de bellota que produce verdaderos escalofríos por su “dureza”.


Pero no quería dejar pasar el mes sin escribir de un plato que he podido degustar dos veces en tan corto plazo de tiempo en un sencillo restaurante de Serrejón, el único diría, son las famosa “migas extremeñas”, un plato cargado de calorías a base de migas de pan, chorizo de la tierra, huevos fritos y un buen trozo de tocino frito. De calorías hasta arriba pero de sabor excelente y algo que no debéis dejar de probar cuando vengáis por esta tierra. Os dejo la foto que es lo único que dejamos del plato.

domingo, 28 de octubre de 2012

24 HORAS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS



Estuvimos viendo la berrea en el Parque Nacional de Cabañeros en Ciudad Real y durante 24 horas recorrimos el interior del parque en un día lluvioso, fue el comienzo de la berrea y con los ciervos (Cervus elaphus) tambien pudimos comprobar la biodiversidad de este entorno enclavado en el centro de la península ibérica con más de 270 especies de aves y una cincuentena de mamíferos.

El momento cumbre de la salida lo tuvimos con la observación, con telescopios, del Águila Imperial (Aquila adalberti), en lo alto de un pino, pudimos observarla en su majestuosidad debajo de la lluvia persistente. Una jornada memorable de observación de fauna y de naturaleza.

viernes, 26 de octubre de 2012

LA GARDUÑA EN EL NIDO DE LA LECHUZA



A veces la naturaleza nos depara sorpresas agradables. Normalmente no es habitual ver a nuestros carnivoros con la luz del día, pero hasta esos a veces tiene excepciones. Estos días que andamos con un proyecto en Serrejón, en las inmediaciones del Parque Nacional de Monfragüe, salimos a buscar el nido de una lechuza que nuestros amigos de Green Extremadura tenían localizada. Al llegar y mientras contemplábamos las egagrópilas del ave, nos dimos cuenta que en el nido no estaba ni mucho menos vacío. Debajo de las vigas del puente que el animal ha elegido para su nido, vimos el lomo rojizo de una Garduña (Martes foines). No vimos plumas ni nada extraño que nos invitará a pensar que la lechuza había sido cazada por el carnívoro, pero lo que si nos pudimos dar cuenta de las habilidades escaladoras del mamífero.


Una vez que nos observo de cerca, la Garduña huyo del nido de la misma forma que debió entrar, grinpeando por la pared de hormigón y marchando a toda leche de allí. Os dejo el video que pude grabar y la curiosidad de haber visto algo extraordinario en la naturaleza española, al menos a los presentes nos lo pareció.



domingo, 21 de octubre de 2012

TALLER DE RASTROS DEL CLUB ECOWILDLIFE

Hemos tenido un taller de rastros el Club de amigos de ECOWILDLIFE en las estribaciones del Parque Natural de la Montaña de Monserrat, cerca de la localidad de Monistrol y en las orillas del río Llobregat. Todo un descubrimiento el lugar donde no nos imaginábamos que lograríamos conseguir, aparte de los conocimientos aplicados por nuestro naturalista José Carlos de la Fuente, una mañana estupenda de avistamientos de aves y de rastros de carnívoros semiacuáticos.


El seguimiento de rastros es la mejor herramienta para los naturalistas y aficionados principiantes que comenzar a tener un vasto conocimiento de los animales que viven en las cercanías de los asentamientos humanos y poder reconocer sus huellas y señales y aprender a esperarlos para poder contemplarlos en libertad. El otoño con sus humedades nocturnas es u momento muy bueno para ver huellas y rastros en los caminos.

En este tramo del río se pueden observar sin ninguna dificultad rastros de jabalí ( Surs crofa) como son sus huellas en el barro, sus hábitos de alimentación o sus “bañeras” en las charcas y rascadores sobre los árboles, también la huellas del corzo (Capreolus capreolus), del dañinos visón americano ( Neovison visos), huellas y restos de comida, la gineta ( Genetta genetta), la activa garduña (Martes foines) y podemos aprender a distinguir las huellas de perro doméstico de un zorro (Vulpes vulpes). Todos ellos habitantes habituales de entornos habitados.

En cuanto a las aves no solo podemos observar su comportamiento y conocer a aquellas que viven cerca de nosotros sino que además, podemos tener avistamientos interesantes sobre los tejados de nuestras casas como el de un Águila perdicera (Hieraetus fasciatus) o Garza Real (Ardea cinérea) y como no localizar por su canto al petirrojo (Erithacuus rubecula), a la curruca capirotada(Sylvia astricapilla) o al Mirlo (Turdus merula) y siguiendo sus rastros alimenticios como son caracoles al zorzal charlo (Turdus Vyscivorus).

En definitiva el conocimiento de nuestro entorno más cercano, de los parques y jardines de nuestro pueblo o ciudad y los prados cercanos a nuestra casa, nos permitirán jornadas divertidas de biodiversidad como los más pequeños de la familia.

sábado, 20 de octubre de 2012

SALI A TOMAR UNA CAÑA Y ME LIE EN BOAT QUAY. SINGAPUR


Este año he vuelto a Singapur por motivos de trabajo y mi primera noche, después de casi 17 horas de vuelo, necesito desengrasar los huesos. Esta ciudad me encanta, ya hable de ella en mi anterior viaje, pero realmente es admirable su crecimiento. A diferencia de otras grandes urbes asiáticas ha crecido a lo alto y a lo ancho pero manteniendo criterios arquitectónicos y de convivencia loables. Nada de grandes edificios sin sintonía o avenidas solo echas para la conducción, el coche tiene mucho espacio pero los peatones también y sobre todo, admiro la  limpieza de sus calles y de sus parques y avenidas.


Pero yo he venido a tomar una caña y nada mejor para ello en Singapur que el viejo barrio de Boat Quay que corre paralelo al río Singapur. Dicen que aquí se origino la gran ciudad, que en estas calles, antaño comerciales hoy turísticas vivieron los pioneros de la gran urbe. De hecho la ciudad les rinde homenaje con diversas estatuas a sus tratantes de comercios, a los pescadores, a los chinos que dinamizaron el barrio hace dos siglos y a los niños que desnudos se lanzaban a nadar a las aguas del Singapur. Y allí sigue el viejo hotel Fullerton, hoy símbolo del lujo y el crecimiento de la ciudad y también el viejo hotel Raffles y su ayuntamiento. Y por su río navegan perezoso los barcos cargados de turistas, como lo hacían, hasta unas décadas, los barcos chinos cargados de mercancías.

Y las calles llenas de restaurantes de comida donde se ofrece de todo, desde las exquisitas langostas australianas a toda suerte de cangrejos e incluso, en una pecera, se ofrecen enormes batracios listos para ser cocinados en cuanto algún cliente los pida. Las pobres ranas chapotean tranquilas desconocedoras del futuro que les espera. Pasada las primeras filas de restaurantes locales, aparecen locales con música disco, miradores al río y todos los occidentales que viven, trabajan y/o están en la ciudad y allí es posible no solo tomar la  tradicionales cervezas Tigre, de las que ya hable en este blog, sino cualquier marca que se nos ocurra, incluida una cerveza de color verde aromatizada y refrescada con menta. Y en aquellos tugurios, sentados delante de la gran urbe, en el viejo barrio de pescadores, comenzó una noche, que acabaría horas más tarde y con algún litro de cerveza más. Lo dicho, una vez más, Salí a tomar una caña y me lié y esta vez de nuevo en Singapur.