BUTÁN; LA MIRADA PERDIDA EN LA ASCENSIÓN AL NIDO DEL TIGRE

El nido del tigre a más de 3.100 metros de altura

Esta mañana nos hemos propuesto un gran reto, imitar al gran gurú  Padmasmabhava y volar hasta el nido del tigre en el valle de Paro, por encima de los 3.000 metros de altura, toda una proeza pero si el gurú lo hizo por que nosotros no vamos a poder.  El monasterio budista de Taktshang es conocido como el Nido del Tigre. Colgado en una pared vertical, a 3100 metros sobre el nivel del mar, ha llamado la atención de viajeros, cineastas y turistas de todo el mundo. Desde nuestro hotel lo vimos nada más llegar y desde ese instante, pisar sus lozas se volvió nuestro obsesión.

El monasterio, que comenzó a construirse en 1692, honra la memoria del gurú indio Padmasmabhava, que introdujo el budismo en Bután. Cuenta la leyenda que en el siglo VIII llegó a esta montaña desde Khenpajong a lomos de una tigresa y le impresionó tanto el lugar que estuvo meditando en él durante tres años, tres meses, tres semanas, tres días y tres horas. Y no me pregunten sobre eso, son las cosas que nos explican los guías y tenemos que creerlas al pie de la letra..., ellos a veces tampoco saben la respuestas o tienen una como latiguillo que van repitiendo todo el día. En este pequeño país apenas hay cultura de turismo y los guías todavía les falta mucho que aprender.

Durante la ascensión encontraremos muchas obras religiosas como esta estupa movida por el agua del arroyo

Pretendo en este post también geolocalizar la subida para que sirva de referencia a otros viajeros. Llegaremos a los templos que componen este recinto sagrado tras un breve recorrido en coche desde Paro, situado a diez kilómetros. Si pasamos al menos un par de día en Paro nos ayudará a aclimatarnos antes de empezar el ascenso, pues no debemos olvidar que estamos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y notaremos la falta de oxigeno en el aire. En el inicio en un bosque de pinos encontraremos también vendedores que nos alquilan palos para la subida e incluso un caballo para hacer la primera parte de la ruta. El precio entre 5/10 euros. Nosotros no lo utilizamos por ética, pero mucha gente sube a lomos de los animales por una buen senda, ancha pero con desniveles duros. El inicio es a 2.600 metros de altura y debemos ir provistos de agua, aunque hay por el camino, y una buena gorra para cuando desaparece el bosque.

En la subida podemos ir admirando el paisaje de esta zona de la precordillera de los Himalayas, bosques de pinos, lauráceas y hasta encinas, con un sotobosque donde predominan los helechos. Muchas flores y mariposas y el canto de miriadas de aves. A 2.800 metros de altura y casi media hora después de haber comenzando a andar,  unos bancos nos invitan al descanso y al girarnos, la primera imagen de templo desde que salimos. A 2.880 metros una fuente de agua potable y el primer encuentro con los monjes que suben a orar. Son gente sencilla de pueblo a la que le ilusiona que los turistas lleguen hasta aquí.Van cargados de chucherías para hacer ofrendas y algunos vienen acompañados de sus familias. 

Los caballos dejan a los turistas  a 2.900 metros de altura, ya con el nido a la vista y con enormes ruedas de oraciones cubriendo la ladera. Los caballo marchan por donde llegamos y nosotros alcanzamos en unos minutos una cafetería que sirve como punto de retorno a los más débiles y como lugar de oración para muchos que ya ven el nido delante de ellos. Para el resto, el mejor lugar para contemplar el nido y reflexionar. Una hora y media de caminata y 300 metros de desnivel nos detalla el gps.

Los jóvenes suben sus promesas vestidos con el traje local

Ahora toca una segunda subida bastante pronunciada en su primer tercio, pero estar a punto de contemplar el monasterio nos dará el aliento necesario para afrontar este último esfuerzo. Las banderas de oración se mueven con el viento hay mucha agua y oiremos el sonido de cascadas cercanas, pero sobre todo, por encima de todos esos rumores, se escuchan las trompetas y sonajas de los monjes que están de oración y nos animan sin querer, ya que esos sonidos son un bálsamo para nuestra respiración entrecortada.

Taktshang es un símbolo cultural para Bután. Tras sufrir un incendio en 1998, en el que se perdieron valiosas pinturas y esculturas, los trabajos de restauración nos lo han devuelto en todo su esplendor. El conjunto se divide en cuatro templos principales, que parecen surgir de la montaña y se conectan por escaleras de piedra directamente esculpidas en la roca. Todos ofrecen una perspectiva diferente del valle y en cada uno de ellos cabe un momento de reflexión. También hay cuatro cuevas, con fácil acceso, que merecen una visita. Destaca Tholu Phuk, la gruta donde dicen que Padmasambhava entró montado en la tigresa y en la que decidió quedarse a vivir.

Ya estamos a 3.114 meros de altura según el GPS, una última curva y de nuevo se aparece la hermosa visión. Como cuando entré en Machu Pichu por primera vez por la puerta del sol o cuando escuche el ruido ensordecedor de la cataratas Victoria en mi primer viaje a Zambia o el desprendimiento del hielo del Perito Moreno hace ya tantos años o como cuando me tomo una cerveza fresca en el Sacromonte mirando el atardecer como cae en la Alhambra, así de hermosa es esa primera vez la visión del Nido del Tigre y así de fuerte es como esa visión se aferran los corazones de quienes lo visitan. Luego ya solo quedan bajar 700 escalones y subir 200 más ( y repetirlo a la inversa para salir), pero el cuerpo ya no se acuerda del esfuerzo, es otro momento, han sido 3 horas y media de esfuerzo, de esas ya no me acuerdo, ahora queda desandar lo andado pero prefiero que os quedéis con esa visión y con la mirada adolescente de esta joven butaní de la foto os dejo,  una mirada reflexiva y en paz tras la subida. .

Si queréis ver más fotos os la he colgado en este enlace y en ese otro tenéis la ruta geolocalizada ny abajo el perfil de la etapa.

BUTAN: DE POLLAS Y MONJES SÁTRAPAS EN PUNAKHA

A Drukpa Junley, un lama que vivió entre los años 1455 y 1529, se le conoce en Bután como el monje lascivo, el loco divino o el santo de las cinco mil mujeres. De ascendencia  tibetana nacido en la región oeste del Tibet, después de recibir formación en el Monasterio de Ralung bajo el siddha Pema Lingpa, introdujo el budismo en Bhután y estableció allí el monasterio de Chimi Lhakhang. Era conocido por sus métodos locos de ilumimación de otros seres, en su mayoría mujeres. Cuando lean la historia no lo duden, este monje podría haber nacido en Granada, el "monje polla".

Las mujeres buscaban su bendición en forma de sexo. Su intención era impresionar a los clérigos de su conducta mojigata y las formas neuróticas de la enseñanza de budismo.  Según la leyenda local, convirtió a demonias en deidades protectoras al golpearlas con su pene. Debido a este poder para someter a los demonios, el pene Kunley se conoce como el "Rayo de Resplandeciente" y en la mayoría de las casas de Punakha vamos a encontrar su falo dibujado en las pareces para espantar esos malos espíritus, también en los comercios locales se venden esos falos de madera y las señoras los fabrican de madera en las puertas de sus comercios para colgarlos en el cuello o en las muñecas y conseguir apartar de sus vidas los malos espíritus.

Pero no es la única atracción del valle de Punakha, el más fértil de este pequeño país de los Himalayas, lo que más llama la atención son sus hermosos campos de arroz, los niños que los recorren vestidos de uniforme camino del colegio y el gigantesco dzong que se alza justo donde el río Madre (Mo Chuu) confluye con el río Padre (Pho Chuu). ¿Qué es un dzong? Pues un edificio característico de Bután en el que conviven monjes y funcionarios y donde los fotógrafos encontramos nuestro Shangrila.

Punakha fue capital de Bután durante trescientos años, hasta que en 1955 el Gobierno se trasladó a Thimphu. Se mantiene, sin embargo, como capital de verano, ya que el clima del valle es el mejor de todo Bután. Al dzong de Punakha, por cierto, también se le conoce como el Palacio de la Gran Felicidad.

Pero volviendo al santo varón, al visitar su monasterio vimos monjes muy simpáticos jugando al fútbol y uno más serio que bendecía feligreses en su interior. No lo hacia con agua bendita y con plumas de pavo, lo hacia con un pene de madera marrón con un mango blanco, este artilugio es considerado una reliquia religiosa y se le usa para bendecir a los devotos. Dicen que Drupka Kinley lo trajo cuando vino de Tibet a Bután, hace unos 500 años, se utiliza para golpear en la cabeza a mujeres jóvenes que vienen a rezar al monasterio buscando su fertilidad. Se cree que las mujeres que no tienen hijos y oran aquí, pueden luego quedar embarazadas.

Para llegar al templo uno tiene que atravesar la aldea de Yowakha. En sus calles todos conviven tranquilamente con los penes que "nos quita el mal de ojo", las mujeres nos sonríen al vernos fotografiarlos  y los niños ni les hacen caso, en nuestro país sería motivo de risas y carcajadas. Las tenderas nos ofrecen unos falos enormes de madera pintada, con su eyaculación y todo por unos 20 dolares, pero hay algunos que valen más de 100.

Con esta mezcla de tradición y orgullo, se sostienen los cuatro pilares, nueve dominios y 72 indicadores que han conseguido un modelo de desarrollo único en Bután. Entre ellos no talar árboles y no fumar en público y no vender tabaco. Esa es la base de la felicidad de este pequeño país o como dijo el noveno Neypug Trulku Rinpoche:  “Si alimentamos el ego, nunca seremos felices. Hemos de trabajar la compasión, el amor incondicional, la bondad y el vacío”. Si es suficiente no lo se, pero si miráis el resto de fotografías de los niños que os he colgado en este enlace, en sus caras se refleja que algo de ellos están consiguiendo.

BUTAN: EN LAS CUMBRES SAGRADAS DE LOS HIMALAYAS

Llegamos hasta Bután en un vuelo acrobático que se deja caer en un valle rodeado de montañas y que hace que la piel se nos ponga de gallina de tan cerca que pasamos por las montañas cercanas. El tiempo se ha detenido en este lugar único en el mundo que atesora algunos de los tesoros naturales más impresionantes del planeta.

Con escasos 700.00 habitantes y sin ejercito propio esta país pequeño se aferra a la realidad abrazado a su socio indio y siempre bajo la amenazante mirada del poder chino que rodea al norte sus fronteras.  Los visitantes que llegamos de todas las esquinas del mundo nos maravillamos ante las verdes y exuberantes montañas y las cumbres plateadas por la nieve que contrastan con las fortalezas y los monasterios con siglos de historia dispersos por toda  su geografía y que representan centros de poder únicos compartidos por políticos y monjes.

Los ciudadanos de Bután se cuentan entre los más felices del mundo. Y a fe que al recorrer el país nos vamos encontrando múltiples ejemplos de esa felicidad tanto en las zonas urbanas del país como en sus núcleos rurales o en sus escuelas y monasterios que se reparten a lo largo y ancho del territorio.

En 1974, tras la repentina muerte del tercer rey de Bután, el heredero Jigme Singye Wangchuck, de 17 años, se convirtió en el monarca más joven del mundo. Este se propuso conocer hasta el último rincón de su país y a cada uno de sus habitantes. Viajó a las zonas más recónditas –sin acceso por carretera ni electricidad–, se reunió con granjeros y pastores, con lamas, monjes y madres de familia, con niños y abuelos, para conocer sus necesidades.La conclusión de su investigación fue clara: el motor del desarrollo de su reino, con casi todo por hacer, no debía ser el producto interior bruto (PIB), como lo era en el resto de los países del mundo, sino la felicidad interior bruta (FIB o en inglés: GNH, Gross National Happinnes).

Aunque internet y la televisión sólo fueron permitidos en el país en 1999, los butaneses, especialmente los jóvenes, parecen haber acogido los instrumentos de la modernización con naturalidad. Y aunque el turismo comienza a entrar con cifras ya preocupantes para la escasa infraestructura, es cierto que el gobierno ya asume que necesita crear algo más que la exportación de energía eléctrica a la vecina India para mantener esta utopía que es hoy Bhutan. La mayoría de lso butaneses viven en aldeas rurales repartidas por montañas y valles y llevan una vida muy sencilla, pero según dicen felices. son núcleos muy pequeños pero con casas grandes, construidas con adobe, bambú y madera. La primera planta se dedica a los animales, la segunda se usa como almacén y cocina, y en la tercera reside la familia. Cada vivienda suele destinar un pequeño espacio para el altar familiar o chosum. La ayuda entre vecinos es la base de estas comunidades. Al caminar por sus aldeas uno tiene la sensación de haber regresado al pasado. Hombres y mujeres visten trajes tradicionales, conversan pausadamente y visitan a diario monasterios hermosos repartidos por doquier.

La filosofía y la religión budistas son el alma tanto de los habitantes como del paisaje del país. De talante tranquilo y sin escatimar en sonrisas, es prácticamente imposible escuchar una subida de tono o un insulto de boca de un butanés y por supuesto no se escucha un claxon en un país donde la velocidad máxima es de 50 kilómetros por ahora. Lo que si escuchamos hoy son los truenos que resuenan en las montañas cercanas y que dieron a país el sobrenombre del "País del Dragón". Esos truenos son los rugidos de las bestias según una antigua leyenda butanesa.

Nos proponemos en los próximos días recorrer el país y conocer de cerca sus leyendas,  sus gentes y sus bellos rincones y os lo iremos contando en este blog. También que disfrutéis de las fotografías que vamos obteniendo y que os iré colgando en este enlace.

NEPAL: SWAYAMBHUNATH BUDA EN EL TEMPLO DE LOS MONOS.

Subir los escalones que nos elevan hasta la cima de “El Templo de los Monos”, es una experiencia impagable en esta caótica ciudad de Katmandú. Mezcla de vida cotidiana con experiencia turística, mezcla y fusión del hinduismo y el budismo coronado bajo una misma aura en esta ciudad fascinante. Cada día son menos los turistas que se acercan debido a la crisis, y eso lo agradecemos algunos.

Esta Supa dicen que es la más antigua del mundo, no lo sé pero esa frase la he escuchado en muchos países budistas. Cada centímetro de pared, cada rincón del lugar esta ricamente grabado con manos sabias y antiguas y a cada paso una imagen real de esta Nepal medieval nos sorprende, el vendedor de aves, los monos brincando, los monjes que rezan, los hinduistas con sus ritos, los budistas rodeando su stupa, los turistas que lo fotografiamos todo…, pero lo primero es conocer la leyenda.

Swayambhunath significa algo que se hizo sólo. La leyenda cuenta que un monje tibetano ordenado por un dios vino hasta aquí. Esto era un gran lago en cuyo centro creció una flor de loto y una llama. El monje fundó la ciudad y construyó la stupa. La leyenda cuenta también que cuando llegó tenía el pelo muy largo y lleno de piojos. Una vez aquí se rapó la cabeza, sus cabellos se convirtieron en árboles (todo está rodeado por árboles) y los piojos en monos (hay monos en libertad por todo el complejo), por lo que también se conoce como el templo de los monos.

Recomiendo subir a la colina cuando el sol comienza a despuntar en la mañana y la ciudad de Kahmandú se despierta allí abajo. Al ascender vamos viendo como el gran rayo celestial de Buda, destructor de la ignorancia e iluminador de nuestro camino, corona la stupa con su color dorado y como los ojos de Buda nos guían en nuestra larga ascensión. Un ascensión que hacen millones de personas desde el siglo XVII cuando fue construida ( en realidad desde nos deja el coche son solo 100 escalones)

Todo el mundo camina contando cuentas, haciendo rodar las oraciones bajo el sonido “on mani padme hum”, la eterna oración budista, la que nos habla de la flor del loto abierta.

En una esquina del templo se alza, dicen, la estatua de Buda más antigua que se conoce, datada en el siglo VII, aunque yo lo dude por la escasa protección que se le procesa. Junto a la gran stupa los templos hindus, como la diosa Hariti o las diosas Jamuna y Ganga, reinas de los ríos más famosos de la India.  Swayambhunath es, junto con Bodhnath, el principal lugar de peregrinación budista de Nepal, pero mientras en el primero las influencias hinduistas son evidentes, en el segundo todavía se respira la fe tibetana. Se dice que Buda predicó entre estos bosques, cómo no rodeado de monos. De hecho, la escalinata está salpicada de imágenes suyas y de los dos hijos de Shiva (la deidad hinduista más venerada en Nepal): Ganesh (que remata su cuerpo humano con una cabeza de elefante) y Kumar (a quien los fieles encomiendan la prosperidad de sus negocios)

Regresamos bajando las mismas escaleras cuando ya Katmandú se va adormilando y el aire esta impregnado de olores a incienso y frutas, los monos se baten en recogida y los peregrinos enfilan las escaleras camino de su descanso diario después de haber rendido tributo a las deidades de la montaña.

Os he dejado más foto en este enlace.

NEPAL: BHAKTAPUR LA CIUDAD QUE EL TIEMPO PARÓ

De las tres ciudades estado de Nepal, Bhaktapur era la mejor conservadas y la menos caótica. La “ciudad de los devotos” quiere seguir viviendo su vida al margen de la urbe. Sus calles estan limpias y no se ven las aglomeraciones que vimos en Katmandu o Patan, debe ser que esta más lejos y los guías locales la obvian, debe ser que esta más lejos y el turismo de masas es vago y simple y no le gusta molestarse, por lo que sea, Bhaktapur nos recibe siempre hermosa y como a hijos pródigos, regalándonos lo mejor de si misma y expectante a nuestra visita como estas madres que vemos ociosas en los balcones del templo más antiguo de la ciudad, y el único que aguantó el embate de los 7.4 grados de la escala de Richter que acabó dejándola en sus huesos..

Si uno se sienta en la terraza del Nyatapola Café, en el mismo centro de la plaza Durbar de la vieja ciudad Patrimonio de la Humanidad y desde allí, contempla sus estrechas calles adoquinadas y ve como los agricultores extienden el grano de arroz en la calle y con mimo lo mueven para separar el grano de la paja, le parece imposible que estemos en el siglo XXI.  Pero eso todavía se hace así aquí en Nepal. Hoy nos llovió y no había agricultores, pero habían parejas que se daban las mano entre las ruinas, turistas que degustaban helados artesanos sn temer a la terrible enfermedad de Moctezuma y sobre todo obreros, muchos obreros que se encargan de levantar piedras de entres las ruinas para que pronto todo vuelva a la normalidad de una ciudad detenida en el tiempo. Un guardia nos llama la atención por que hacemos una foto a la puerta de un templo, esta prohibido, miro a mi alrededor y en medio del caos y la destrucción pienso: ¿que daño puede hacer mi cámara después del terrible seísmo?.

La plaza antes del seísmo de 2015

Una mujer pasea bajo la lluvia entres los restos de antiguos templos hoy en reconstrucción

Fundada en el año 889 D.C por el rey Ananda Malla, la ciudad recibe un nombre que según su traducción literal del sánscrito significa “Ciudad de los Devotos”. Bhaktapur no alcanzaría su máximo apogeo hasta el siglo XII, cuando gracias a su posición estratégica en la antigua ruta comercial entre India y Tibet, se convirtió en el núcleo urbano más importante de Nepal, centro neurálgico del poder político y económico del país durante casi cuatro siglos.Bhaktapur sigue fiel a sus origines y los artesanos tallan madera en las puertas de sus tiendas, cincelan la piedra en la calle, esparbean la paja para deleite de los turistas y los hornos de arcilla están abiertos a la calle donde siguen cociéndolo como hace varios siglos. Parece como si el tiempo no quisiera correr en esta hermosa ciudad.

En la plaza, los devotos siguen ofreciendo sus ofrendas a su dioses indios y los coches corren por las calles menos céntricas como lo hicieron los carros en la antigua ruta comercial entre Nepal y el Tibet. Los niños siguen vistiendo uniforme y se agolpan a la puerta de los templos en visitas culturales. Y las niñas de colegio me sonríen curiosas a la cámara. Todo parece retenido en esta ciudad antigua de bellas calles adoquinadas. Hoy ya no se siguen anunciando las oraciones con la Campana de Taleju que fue fundida hace cuatro siglos para que los jóvenes acuden a rezar al templo cercano. La campana está sola, aguantó pero no su templo, pero esos jóvenes siguen acudiendo a la llamada interna que les trae la paz.

Esta mañana, antes de visitar la ciudad tranquila, estuvimos filosofando con un monje joven en el interior del Monasterio de Namo Buda que protege el valle. Él, a sabiendas del tortuoso  camino que tuvimos que hacer para llegar, nos invitó a sentarnos en las bancadas de oración y nos preguntaba cosas de nuestro religión a la par que nos invitaba a conocer la suya. Buda dijo que no quería budistas, que cada uno debía descubrir el Buda que llevaba dentro, en el monasterio todos los buscan, pero estoy seguro que abajo, en el valle, en la vieja ciudad de Baktapur, muchos ya lo han encontrado, la vida y la dureza extrema de estas tierras ha obrado el milagro.

Os he dejado más fotos de este viaje en el álbum de este enlace.

NEPAL: TRAS EL TERREMOTO KATMANDÚ RECOBRA LA VIDA

Caminamos dos años después del tremendo terremoto que sacudió las calles de Katmandú por las polvorientas avenidas de la ciudad, caminamos viendo en el suelo mucho de los edificios que tanto nos asombraron en anteriores visitas. Ya paso el monzón y el tiempo es bueno, ya paso el monzón y no trajo más desgracias a la ciudad. Poco a poco se recupera la calma, la primera década del milenio trajo un magnicidio que acabo con el reino y trajo una república que nació ya corrupta, la segunda un seísmo que se llevo miles de vidas y algunos de los edificios Patrimonio de la Humanidad más hermosos de cuantos vimos por el mundo, pero la ciudad sigue caótica y por lo tanto viva, la ciudad que nació dos siglos antes de nuestra era, sigue viva gracias a sus habitantes que rugen en marabunta cada mañana dándole la vitalidad que ni sus gobernantes ni sus dioses son capaces de controlar.

Desde la parte nueva de la ciudad a la Durban Square caminamos envuelto por los más madrugadores, los que salen a comprar la comida diaria, los que salen a vender su escasas mercancías, los que salen a rezar a sus dioses para que los protegen, por los que salimos a buscar fotografías e instantes que coleccionar. Y todos, todos acabamos delante de algún  templo admirando, poniendo lamparas de mantequilla o cruzando las manos a los dioses para que nos protejan. Y mientras los niños sonríen con sus uniformes escolares camino de sus obligaciones aunque algunos siguen mendigando en sus calles, huyendo de la obligación escolar. Pero hay una niña que no sonríe, no es Ganesha, el dios bebé con cabeza de elefante, no ese siempre sonrío a sus files, es la Kumari. la diosa niña viviente.

La Kumari, acabo su misión celestial, la niña que nació para ser un diosa viviente y que se venera en el palacio de la Kumari, cerca del palacio real. En muchas tradiciones religiosas las diosas existen solamente en el reino espiritual y se representan estatuas e íconos, pero en Nepal viven y respiran, y toman la forma de niñas, a las que se conoce como kumari (niña virgen). Durante siglos los hindúes y los budistas de todo el valle de Katmandú han adorado a estas jóvenes a las que creen poseídas por la diosa hindú Taleju. La diosa kumari es elegida entre las niñas preadolescentes de la comunidad Newari, predominante en el valle de Katmandú.

Al ser una creencia de origen budista e hinduista, sacerdotes de ambas religiones y un astrólogo certifican que la virgen seleccionada tiene los 32 lachhins,atributos físicos y psicológicos, como Buda.Muchos tienen que ver con rasgos animales, como piernas de ciervo o voz clara como la de un pato. Además deben tener una dentadura perfecta, un historial médico inmaculado, y el pelo y los ojos bien oscuros. La kumari real de Katmandú, a diferencia de las otras, debe tener un signo del zodiaco similar al del presidente de la república para asegurar la buena ventura del país. Pero su reinado es corto.Sólo dura unos pocos años, hasta que tiene su primera menstruación.

Según la creencia popular, en ese momento la diosa Taleju deja su cuerpo y empieza la búsqueda de otra niña virgen.Así, pues, la herida sangrante la desacraliza, ya que se piensa que la diosa se escaparía por él. Entonces llega la parte difícil: la transición de diosa a adolescente normal. A nuestra Kumari, a la que hemos visto esta tarde, le quedan uno días para ese tránsito y su carita no era la de un niña alegre, era un niña triste, y no es para menos.

Pero , esa sensación de tristeza no se ve en la calles donde se sigue discutiendo que país paga la reconstrucción o que político gobernará este año y cuanto se llevara del presupuesto, la alegría, como veis en esta última foto, ha vuelto a las calles de Katmandú, ya no están los hippies, ni hay muchos cooperantes, ahora la ciudad parece querer funcionar por si sola y ha vuelto el olor a mantequilla de las mariposas de los templos, a frito de las cacerolas de las cocineras y a basura por los rincones de las calles de Katmandú... y ese es el ritmo que conocíamos y que nos alegramos que haya vuelto de nuevo. Os he dejado más fotos en este enlace.

NEPAL: BUDA ESTA PRESENTE AQUÍ EN KATMANDÚ

Empezamos una nueva aventura a los pies de los Himalayas y me recuerdo con cariño de un texto que escribí en mu última visita reflexionando sobre la necesidad que tenemos los humanos de encontrar esperanza.

Fue una mañana gris de Mayo cuando  nos recibió el lama superior de la comunidad nepalí que habita el Monasterio Blanco, cerca de la gran Stupa de Boudhanath, dicen la mayor del mundo. Me saludó y me deseó “que fuera feliz y que hiciera crecer el divino que va dentro de mi”. Me emocionó su sencillez. Después charlar un rato con los monjes más jóvenes y abandonar el monasterio callejeando por los alrededores entre peregrinos y monjes venidos de todo el mundo, me encontré con la enorme Stupa de Katmandú.

Me situé en la rueda de la stuppa, llevado por la fuerza de la corriente, comencé a rodearla como hacen los peregrinos, siempre en el sentido de las agujas del reloj. El gentío concentrado a mi alrededor me empujaba a caminar siempre bajo el sonido de los cantos a Buda. Desde lo alto de la stuppa, sus ojos nos miraban a todos, enseñándonos el camino de la luz. La campana sagrada suena intermitente con los sones de los peregrinos y de fondo, se eleva el canto de los monjes en el monasterio. Buda acoge a todos sus fieles.

Salto de la rueda, parado en la acera miro el frenético girar de lo peregrinos orando. Asisto en silencio a una ceremonia sin igual. Descansa mi vista en los ojos de Buda buscando el sentido a tanto frenesí. No lo encuentro. Los fieles siguen girando y a cada giro un instante, una campanada, un sonido que despierta mis sentidos. Sigo sin encontrar la lógica. En uno de los países más pobres del mundo, la mayoría de la población se pasa las horas orando en templos y stuppas, implorando a sus dioses algo que parece que esté solo en las manos de los hombres: devolver la dignidad y la esperanza a cada uno de los pobres de la tierra.

El viernes comenzamos una nueva aventura en los reinos antiguos al pie de los Himalayas, Bhutan y Nepal de las que os iremos contando más cosas en este blog.

MÁLAGA: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA

El exterior de Menga

Hacia unos años que no visitábamos Málaga  y estos días aprovechando una escapada nos hemos acercado hasta Antequera. Debíamos esta visita y es que desde hacer unos meses contamos en nuestro país con un nuevo reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad: los Dólmenes de Antequera.

Los Dólmenes de Antequera, ubicado en la provincia de Málaga, en el corazón geográfico de Andalucía, se sumó durante 2016 a los 1.031 bienes culturales y naturales de 153 países que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura protege en todo el planeta. Los dólmenes de Menga y Viera, el tholos de El Romeral y los dos grandes hitos hacia los que están orientados, la Peña de los Enamorados con su perfil antropomórfico y el macizo kárstico de la Sierra de El Torcal, constituyen un conjunto arquitectónico único en el mundo

Menga, construido en el 4.700 antes de Cristo, es el más monumental y conocido del complejo arqueológico. Es una obra de referencia en la arquitectura adintelada de la prehistoria europea, no solo por sus grandes dimensiones, sino también por sus pilares interiores. La catalogación de los dólmenes de Antequera es muy importante porque es el primer conjunto megalítico de la Europa continental que se declara Patrimonio Mundial. Hasta el gran arquitecto Le Corbusier que los visitó en la década de los 50 se rindió ante su enigmática belleza.

El interior de Menga

Las dos características principales que lo hacen tan genuino son la monumentalidad y la orientación única de sus ejes, excepciones extrañas porque el 99,9% de los dólmenes tienen orientación al sol. Los dólmenes no se orientan ni al sol, ni a las estrellas. Miran a dos lugares que fascinaban a sus constructores. Justo enfrente de la boca de Menga se levanta la Peña de los Enamorados, una montaña con forma de rostro humano en medio de la vega que ejerce hoy la misma atracción que hace cinco mil años. Los arquitectos del pasado eligieron con precisión el lugar en el que levantar un monumento a sus difuntos. La peña sólo tiene perfil antropomórfico desde Archidona y desde la colina de los dólmenes en Antequera. Si te mueves desaparece la figura. El monumento se ubica exactamente donde la figura tiene perfil humano. Menga apunta a la barbilla de ese rostro. Y allí se encontraron pinturas rojas antropomórficas y varias piedras que un día pudieron conformar un menhir. El Romeral, orientado hacia el oeste, mira al punto más alto de El Torcal, el fascinante conjunto cárstico de Antequera. Un lugar que las comunidades de la zona consideraban mágico.

De los tres, sólo Viera es canónico: se orienta al sureste, de modo que la luz del sol entra hasta el fondo de la cámara mortuoria los días de los dos equinoccios, cuando el Sol está sobre el Ecuador terrestre.

La peña de los enamorados desde Menga

Menga, de cuya existencia ya hay noticias en el siglo XVI y que, a mediados del XIX, el arquitecto malagueño Rafael Mitjana y Ardison lo define como templo druida, despertó la curiosidad del rey Alfonso XII, quien promovió su compra y facilitó, posteriormente en 1886, su declaración como monumento nacional. El dolmen fue así uno de los primeros que contó con esta protección en España. Cuatro mil quinientos años después sigue asombrando que el hombre prehistórico moviera esas moles: cómo fue posible desgajar de la roca, transportar y colocar piedras de hasta 40 metros cuadrados que pesan 180 toneladas, y encajarlas para formar el conjunto megalítico más grande de Europa, que es el de Menga.

La entrada es gratuíta y abren durante la mañana todos y el conjunto principal también por la tarde.

PREOCUPACIÓN POR LOS GRANDES MAMIFEROS

Se presentó un estudio hace un par de años en Ginebra por parte de la WWF que concluía de forma contundente que el comercio ilegal tigres, rinocerontes y elefantes "continúa en casi todos los países estudiados" y que desgraciadamente estas especies caminan hacia su extinción si los gobiernos de todo el mundo no ponen más empeño en su salvación. Esto ya lo venimos advirtiendo desde Ecowildlife  que vemos como en nuestros viajes de naturaleza cuesta cada vez más encontrar fauna salvaje fuera de las reservas  los parques con vigilancia.

Los biólogos encargados del estudio afirmabann además, que "entre las peores actuaciones está Vietnam", lamentaron, pues este país ha fracasado tanto en el cumplimiento como en la aplicación legal de la protección de tigres y rinocerontes, y sigue siendo el principal receptor del comercio ilegal de cuernos de rinoceronte. Mientras exista este comercio ilegal, el furtiveo en los países subsaharianos, más pobres y hambrientos, no va a cesar. En Vietnam practicamente es imposible encontrar un gran  animal salvaje en sus bosques y parques nacionales.

Otro de los puntos preocupantes que se recogían en el informe es la inadecuada situación de los mercados de marfil en China y Tailandia, donde se comercializan los colmillos de la mayoría de los elefantes que cada año se cazan de forma furtiva en África. Según WWF, "China ha fallado en la supervisión de los mercados de marfil legales", mientras que Tailandia "no ha logrado cubrir el vacío legal que existe en torno al comercio de colmillos de elefante", lo que supone que esta práctica se pueda llevar a cabo fácilmente entre minoristas. La mayor parte de los países del África incluidos en el estudio recibieron calificaciones negativas por su protección de su fauna, especialmente en el caso de los elefantes. Zambia, Mozambique, Egipto, República Democrática del Congo, República Centroafricana, y Camerún obtuvieron las evaluaciones más negativas, mientras que solo Kenia, Zimbabue y Sudáfrica mostraron avances en la protección de esta especie.

En el otro extremo están India y Nepal, países que según WWF han mejorado en la protección de las tres especies amenazadas que contempla este estudio u que avanzan de forma decidida a la protección de estos símbolos de su biodiversidad y que comienzan a representar un alto nivel de negocio en el turismo de naturaleza.

Pese a todos estos esfuerzos, los naturalistas vemos con preocupación como cada día son mas las horas que dedicamos en los safaris a encontrar a estos animales y como desciende su número sin que hagamos mucho para evitarlo. El turismo sostenible y responsable creo que es la llave para sacar a estas poblaciones de cazadores furtivos de los parques y reconvertirlos. Hay experiencias muy positivas en África y Asia y creo que ese debería ser el camino a seguir. Acabamos de llegar de Bostsuana donde hemos convivido con gentes de las etnias sun y bayei, antiguos cazadores y que hoy explotan los camping de las reservas de Linyati y Khwai y viven de este nuevo negocio ahora alejados de la caza. Creo firmemente que ese es el camino.

ZIMBAWE: EL HUMO DE LA GRAN CATARATA

Vemos el humo a los lejos, pero si no vas buscándola, no sabrías con que relacionarla. Luego, ya cerca, oímos el rumor, duro, seco, ensordecedor del agua que busca escapada, salida, un lugar donde volcarse. Y de pronto, ya en territorio de Zimbabue, vemos como una inmensa ola agua se desploma con violencia inusitada y a toda velocidad por la pendiente cayendo al fondo de una grieta que uno no espera. Pero, ¿Qué paso con la tierra?. La tierra desapreció, alguien se olvidó que el río debía continuar y ésta, sin remedio, cae al fondo de la garganta.

Entonces, solo entonces comprendemos uno de los pocos errores que cometió el Dr. Livingstone llamando a esa catarata con el nombre de una reina que ni siquiera la vio en su vida. Debió respetar el nombre que, con gran acierto, le tenían puesto los nativos makololo: Mosi-oa-Tunya, «el Humo que Truena».

En su cauce medio, cuando llega a la fractura en el terreno, el Zambeze, uno de los cuatro ríos principales del continente negro, tiene más de dos kilómetros de ancho. Al llegar a la estrechísima hendidura, se derrumba durante un centenar de metros. En la estación húmeda ese formidable impacto genera una nube de espray que llega a elevarse 76 metros sobre el nivel del suelo y mantiene en una especie de burbuja de micro gotas a todo el entorno de las cataratas. De hecho, puede verse desde 20 kilómetros de distancia.

Y es entonces cuando el río de nuevo obra el milagro de la vida creando a su alrededor un bosque lluvioso que por la latitud no corresponde a esta área. Bosques de árboles gigantescos, frondoso sotobosque y aves como el turaco de Livingstone o el Calao Bucefalo que un birdwatcher agradece con locura.

Asomado en los miradores, con la ropa calada hasta los huesos y contemplando el agua como cae por las grietas y escuchando el estruendo, el turista se queda extasiado y no logra comprender tanta magnificencia. Quizás eso fue lo que le paso al ferviente pastor y explorador anglicano.

Las Cataratas Victoria fueron incluidas en los catálogos de bienes naturales Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1.989 y más recientemente una de la 7 Maravillas Naturales del mundo. Os he dejado más fotos de esta expedición en este enlace.

ALASKA, LA ÚLTIMA FRONTERA

Estamos preparando las nuevas aventuras de Ecowildlife y no podía dejar pasar este hermoso video de uno de los destinos que hemos decidido para nuestras expediciones 2015: Alaska. De la mano de nuestros partners de Ultimate Thule, nos iremos a los confines de los USA en avioneta para descubrirlos paisajes mas increíbles del continente americano en las frontera con Alaska. La avioneta será nuestro vehículo permanente y la imaginación sin limite el único mapa que utilizaremos buscando, como diría Josep Conrad, los últimos espacios en blanco de nuestro planeta. No te la puedes perder.