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viernes, 31 de julio de 2015

EXPEDICIÓN ETNOGRÁFICA A INDOCHINA

Salimos en una nueva expedición, esta vez a Indochina donde recorremos las frontera vietnamita con China, el país de un extremo a otro y la vecina Camboya. Y nos acercaremos a todas las culturas que pueblan estas tierras como  los champa los viet, los homong flor y los homong negro, los jmer..., todas las culturas de una tierra inquieta y milenaria. Y como también a sus Patrimonios de la Humanidad y sus maravillas naturales como la Bahía de Halong, sin olvidarnos de Hue o Hoian, auténticas reliquias de antiguas civilizaciones y como la número uno de las maravillas del mundo moderno: Los Templos de Angkor en Camboya.

Podéis seguir la expedición en el blog e iré colgando todas las fotos en este enlace. Buen viaje.

miércoles, 29 de julio de 2015

EN BUSCA DE LOS ÚLTIMOS GORILAS EN RUANDA




Hace unas semanas guiaba una expedición por las montañas Virunga, con Ecowildlife Travel, en la zona de los Grandes lagos africanos en Ruanda, allí donde la primatóloga Dian Fossey fue brutalmente asesinada y hoy se levanta un centro de investigación que lleva su nombre. En esos días por Ruanda aprendí muchas cosas pero lo principal, es que esos grandes simios, lo gorilas, son muy parecidos a nosotros, primos hermanos, y en sus indefensión, dependen de nosotros y de nuestras actitudes para su supervivencia, la perdida de sus territorios y la caza furtiva son sus principales enemigos.

Solo 400 ejemplares quedan en libertad en los bosques de montaña ruandeses y una cifra similar por el resto de las montañas que rodean los grandes lago en Uganda. De todos nosotros depende que nuestros hijos puedan llegar a ver estas maravillas de la naturaleza. El próximo día 1 de octubre un grupo de expedicionarios partira en busca del gran simio. Si te apetece juntarte a esta aventura, aquí tiene toda la información.

domingo, 26 de julio de 2015

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE UBEDA Y BAEZA (II)

Baeza entera es un espléndido conjunto monumental, más pequeña que Úbeda pero probablemente más espectacular. Sus calles tranquilas y empedradas resuman arte e historia detrás de cada piedra. Sus orígenes se remontan hasta la Edad del Bronce, por allí pasaron iberos, romanos, visigodos y musulmanes.


Durante el período musulmán fue denominada Bayyasa y su dominio se extendía desde las tierras del cercano Guadalquivir hasta la Sierra Morena cordobesa. Fernando III el Santo la conquisto para el cristianismo en el año 1227, y jugo un papel importante en la reconquista de Al-Andalus. Pero realmente fue en el siglo XVI cuando acoge su mayor auge y esplendor y recibe a grandes nobles y señores de la época e incluso San Juan de la Cruz o San Juan de Ávila, se dejan caer por la ciudad y se crea su mayor tesoro, la Universidad baezana, aún hoy presente en la vida social y cultural de la ciudad. Ya no como Universidad propia sino adscrita a la de Granada.


También en esa época se levantan la mayoría de sus monumentos civiles y religiosos. Pero todo eso lo pueden ustedes mirar en la web de Turismo de Baeza. Yo hoy les quería hablar de uno de sus profesores más conocidos  de la citada universidad: Antonio Machado. Aquí el gran poeta sevillano sufrió la muerte de su esposa y dejo para la historia uno de los poemas más tristes y hermosos que jamás escribió. El grito desgarrador de su última estrofa, ¡ya no puedo caminar con ella! nos deja mustios mirando los campos grises de Úbeda y Baeza. Ciudades Patrimonio de la Humanidad y donde merece hacer un alto en el camino.


CAMINOS
De la ciudad moruna
tras las ventanas viejas,
yo contemplo la tarde silenciosa,
a solas con mi sombra y con mi pena.

El río va corriendo,
entre sombrías huertas
y grises olivares,
por los alegres campos de Baeza.

Tienen las vides pámpanos dorados
sobre las rojas cepas.
Guadalquivir, como un alfanje roto
y disperso, reluce y espejea

Lejos, los montes duermen
envueltos en la niebla,
niebla de otoño, maternal; descansan
las rudas moles de su ser de piedra
en esta tibia tarde de noviembre,
tarde piadosa, cárdena y violeta.

El viento ha sacudido
los mustios olmos de la carretera,
levantando en rosados torbellinos
el polvo de la tierra.

La luna está subiendo
amoratada, jadeante y llena.

Los caminitos blancos
se cruzan y se alejan,
buscando los dispersos caseríos
del valle y de la sierra.

Caminos de los campos…

¡Ay, ya no puedo caminar con ella!

jueves, 23 de julio de 2015

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE UBEDA Y BAEZA (I)

No quería marcharme de Jaen sin volver a dos ciudades donde pase algunos años de mi vida. Me toco hacer el servicio militar en Úbeda y tengo gratos recuerdos de ambas ciudades, Ubeda donde viví y Baeza a la que visite con frecuencia, sobre todo de las salidas dominicales donde pasábamos horas y horas recorriendo y "bebiendo" ambas ciudades. Cosas de la edad.

Las ciudades andaluzas de Úbeda y Baeza, su dualidad urbana y su unidad cultural, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 2003. Aportan a dicho patrimonio "la exportación e influencia de sus talleres de piedra en el mundo latinoamericano, como ciudades típicamente renacentistas con sus enrejados, las carpinterías interiores y exteriores, las tejas, un poco la trama urbanística y el tipo de edificios es lo que llevaron los españoles a América y fueron los artesanos de Úbeda y Baeza los que mayoritariamente se embarcaron" en los navíos que iban a América" según recogió la citada candidatura.

Pasear por las calles de Úbeda nos traslada a épocas muy antiguas ya que vemos construcciones de período de la dominación árabe, en el siglo IX, y también de la Reconquista, en el XIII. Pero sobre todo la influencia renacentista del siglo XVI. Toda esta transformación de ciudad se exportó posteriormente a la arquitectura de Hispanoamérica.

El renacimiento vive hoy en sus calles y un paseo tranquilo, sin prisas, nos lleva a ver todos sus monumentos, como la catedral o la casa consistorial, obra maestra del renacimiento, también los palacios ducales de los grandes señores de la época como el de Vázquez de Molina o el Dean Ortega o el Palacio de los Busianos.



La arquitectura religiosa tiene su cumbre en la ciudad en las Iglesias de San Pedro o la de la Santisima Trinidad.

Úbeda entrega al mundo un patrimonio inigualable difícil de olvidar y que afortunadamente a todos nosotros nos toca preservar y salvaguardar para nuestras generaciones futuras.

Un consejo, déjense guiar por alguna de las empresas locales, merece la pena conocer la historia de cada palacio, cada iglesia y cada monumento y después siéntense a tomar una cerveza en una terraza local y hablen con los ciudadanos, amables y campechanos, es la mejor forma de meterse de lleno en la ciudad.

martes, 21 de julio de 2015

SENDERISMO. CERRADA DEL UTRERO. LA IRUELA ( JAEN)

Quiero ver hoy el río Guadalquivir en su primera encerrona, cuando una pequeña presa en la Cerrada del Utrero para sus aguas para precipitarlas más tarde a la central eléctrica del valle. La Cerrada del Utrero es uno de lo senderos más cómodos del Parque Natural de la Sierras de Cazorla. Segura y las Villas pero a la vez, uno de los más agradecidos por sus riqueza paisajística, natural, de flora y fauna.


La ruta se inicia en la senda que desde la carretera que va de Cazorla al Vadillo- Castril, antes de pasar el Puente sobre el Guadalquivir, y el aparcamiento del quiosco-bar “Cerrada del Utrero”. En este punto (990. de altitud) iniciaremos un recorrido circular de una hora de duración y 1700 m. de longitud.

Tras una sinuosa senda sobre el río y unas escaleras de sube y baja que ponen a prueba al más atleta, llegaremos a la presa que por primera vez en su largo caminar, retiene las aguas del joven Guadalquivir. Desde esta altitud las vistas son hermosas sobre la cerrada y el valle, más abajo en las primeras rocas y pozas del río, el culantrillo y las algas tiñen de color las cristalinas aguas. En época estival, locales y turistas se bañan en estas pozas y los jóvenes practican barranquismo sobre las mismas. Merece la pena descalzarse y meterse en las, todavía, frías y jóvenes aguas del Guadalquivir. Cuando salimos del agua, una cabra montes con dos jóvenes vástagos nos espía desde una roca.

Ahora comenzaremos una leve ascensión por la margen izquierda del río, sobre nuestra cabeza vencejos, golondrinas y algún cernícalo primilla, anidad en la roca cortada por siglos de rozamiento. El río suena ensordecedor en el barranco. Al final de la cortada el valle de vuelve verde. Hoy la cascada de Linarejos esta seca. En primavera, esta cascada de aguas ferruginosas, se precipita con fuerza sobre el joven río, horadando, más aún, la piedra caliza sobre la que navega. Pegados a la pared seguimos ascendiendo con la vista ahora puesta en el valle, ahora sobre la sierra y el mirador de Las Palomas. Al final de la ruta, un pequeño mirador nos da un respiro que nos lleva, tras una hora larga , a retomar la carretera donde comenzamos esta suave y hermosa ruta.

domingo, 19 de julio de 2015

TOURING SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

Para aquellos que no tengan el hábito de caminar, el Touring es una muy buena opción de conocer el Parque Natural Iconos que nos debemos perder en esta ruta que comenzaremos en Cazorla son : el atardecer sobre la Iruela en el verano, un baño en las aguas frescas del Guadalquivir en las pozas de Arroyo Frio, pasear por la noche por la parte vieja de Cazorla y/o recorrer el pantano del El Tranco siguiendo sus miradores.
En la oficina de turismo de Cazorla nos ofrecen folletos e información para disfrutar del municipio. La mejor foto de la ciudad es desde la carretera que va a los Chorros y la mejor cerveza en la plaza de la Constitución, recordad que en Jaen las cañas viene acompañadas de tapas. Desde Cazorla nos vamos para la Iruela, un municipio extenso con grandes vistas de las lomas sembradas de olivos de la Jaen.

El municipio se extiende hasta el Empalme del Valle y esta vez giraremos camino de Arroyo Frio. En el primer puente que sobrepasa el Guadalquivir podemos dejar el coche y bajarnos a la ribera para mojarnos los pies e incluso bañarnos en algunas de sus pozas. Arroyo Frio es un sitio muy turístico y un buen lugar para tomar un almuerzo de montaña con pates de la sierra, guisos de carne y buenas chuletillas de cabrito. De postres pan de Calatrava.

Seguimos por la carretera con el rio a la derecha y los campos de cultivos a al izquierda. Si tenemos suerte y están abiertos los puntos de información de Torre del Vinagre o del Rio Borosa, son un buen lugar para parar y coger información sobre las mejores visitas a la zona. A un kilómetro antes de llegar al Pantano de El Tranco, se encuentra el área cinegética de Collado del Almendral. Un centro para recuperación de fauna local y un lugar para que los más peques disfruten.

Después ya en el Tranco, un pantano que sirvió al gran Félix Rodríguez de la Fuente para grabar alguno de los mejores capítulos de su conocida serie de El Hombre y la Tierra, después de recorrer los múltiples miradores llegaremos al semáforo que da entrada a la presa. La pasaremos para llegar al final de nuestro viaje, “El Charco del Pringue” donde los locales suelen ir a bañarse y pasar un día de “playa”. La vuelta por el mismo sitio o siguiendo la carretera, pero esta opción es más larga y monótona.

viernes, 17 de julio de 2015

ESCAPADA A LA SIERRA DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS


Hacía tiempo que andaba buscando hacer esta escapada pero es ahora, cuando la calor del verano más aprieta, cuando he podido hacerlo. Hace ahora casi 30 años que puse mis pies en estas sierras. Antes fueron botas militares las que me trajeron, ahora son botas caminar, las ruedas gastadas de mi Orbea y las ganas de ver naturaleza en estado puro los que me acercan a este "paraiso habitado" como a los jiennenses le gusta llamarle.

Muchos kilómetros del "ajedrez" al que juegan los olivos con la tierra seca. Muchas horas de cantos de chicharras y un sinfin de saltos por las viejas carreteras a las que gustaba venir al dictador a matar presas, me premian con la imagen de la Sierra de Cazorla cuando ya cae la tarde y el sol quiere perderse en el horizonte infinito del olivar andaluz.  Cae la tarde, sopla la brisa y en la lejanía se escucha el canto del herrero en la fragua de Lorca, por los olivares se va la tarde, por los olivares...

miércoles, 15 de julio de 2015

SAN FERMIN 2015: SE ACABO LA FIESTA


Ayer mis amigos pamplonicas me enviaban fotos orgullosos de la culminación, un año más, de los San Fermines, yo ya no estaba, no es posible aguantar tanto. Con el "Pobre de mí" se acaba (oficialmente) Sanfermin, en la Plaza del Ayuntamiento a las doce de la noche del día 14 (las peñas lo suelen celebrar por su cuenta en la Plaza del Castillo) y con esa misma canción muchos se prometen el reencuentro un año después..., si San Fermin quiere claro

Dicen muchos que la gente está triste porque todo se acaba y vuelve la rutina, pero  lo que es indudable que en general todos, visitantes y locales, estan deseando que se acabe porque no pueden más. En realidad el Pobre de mí es la culminación de todo un día de despedidas: la despedida de los gigantes, por la mañana, la despedida de las peñas en la plaza por la tarde, la despedida de los amigos, la despedida de litros y litros de alcohol bebidos durante una semana, de excesos, de caminatas sin limite, porque cabe recordar que la fiesta, es la fiesta de la calle y la fiesta de la gente.

Foto de tradición en la puerta de la iglesia del santo entre amigos

Sin duda alguna es un gran fiesta pero envuelta en algunas leyendas y fantasías pamplonicas. La primera es que San Fermín no es pamplonica, es decir que el marketing antiguo se inventó la fiesta. No hay certeza histórica sobre su existencia. Hasta el siglo XII  nadie sabía de este santo, pero nos agarramos al clavo ardiente de que en Amiens, donde le veneran como obispo y mártir, dicen que procedía de Pamplona. La Iglesia marca su fiesta el 25 de septiembre, fecha de su martirio en el siglo III, pero desde 1591 la celebramos el 7 de julio por aprovechar el breve verano pamplonés y el hecho de que, desde la Edad Media por esas fechas, hay ferias y toros. Los navarricos son así.

Otra cosa curiosa es que hablas con la gente por la calle y mucha ( muchísima) no le gusta ni los encierros ni los toros, ya en su día Pió Baroja dijo de esta fiesta que era "sangre para un pueblo rudo y fanático”, el escritor no era pamploníca pero vivió muchos años allá, es más el alcalde aberzale que ahora manda en Pamplona es como buena parte de su partido antitaurino pero el jodio bien que tiro el chupinazo el día 7..., cosas de la promoción. Yo mismo soy antitaurino y siempre que puedo me escapo a las fiestas. Es más el gran promotor de esta fiesta, Hemingway, cuando estuvo por aquí nadie le hizo ni puto caso y no fue hasta años más tarde cuando se vio la pasta, cuando hoteleros y autoridades turísticas se pusieron con ello. Y peor aún si entrais en la web del ayuntamiento se promociona una ruta Hemingway que no existe, ya que la mitad de las visitas son edificios que ya no están. Esta si que es cojonuda.

Otro mito es el pañuelo y el traje blanco, uno se pone de blanco y pañuelo rojo pensando que es la vestimenta tradicional, herencia de remotos ancestros. Pero luego viene un local y te chafa el cuento, es un disfraz adoptado hace  unos 40 años, desde que llegó el turismo de masas, igual que en ¡Bienvenido, Mister Marshall! se vestían de flamencos. Y lo más terrible, no existe patente de denominación de origen de la ropa blanca  ya que se compra normalmente en en tiendas e hipermercados y viene de China o Bangladés. Y los peor si te pones txapela como yo, la gente se descojona, ya que nadie la suele llevar. Y a todo esto el Urmeneta ya está de capa caída, sino sacaba cada año la camiseta oficial de Kukuxumusu a 20 euros y se forraba.

Dicho esto con cariño y regocijo y muchas más anécdotas que se pueden quedar sin escribir, me dirás ¡¡¡ y que coño haces aquí!!!, pues lo más importante queridos lectores, es que uno va a Pamplona en busca de amigos, unos que ya los guardamos en el corazón y otros que vas haciendo con el paso de los años. Y nunca te defraudan. Por supuesto que los navarros son hoscos, duros y no  muy amigos de los forasteros, por supuesto que el marketing se ha inventado la mitad de la fiesta, pero no es menos cierto que una vez que entras en casa de un navarro, eso es para siempre. Y por eso siguo siendo fiel a esta cita. 

Espero que no se enfanden mis queridos navarros por contar estos chismes de salón jajajaja.

domingo, 12 de julio de 2015

FIESTAS DE SAN FERMIN: HEMINGWAY YA NO ESTÁ BORRACHO

Este año se han cumplido 80 años de la primera vez que Ernest Hemingway llegará a Pamplona por primera vez y unos años después publicará su celebrada "Fiesta". Jamás Pamplona agradecerá lo suficiente lo que el escritor americano hizo por la ciudad y el turismo. Hoy miles de americanos, franceses, coreanos, neozelandeces y otras decenas de nacionalidades, siguen tomando la ciudad durante las fiestas de San Fermín y haciendo lo que más le gustaba al viejo Ernest. Y que era eso, pues si le hacemos caso a su viejo amigo Jerónimo Echagüe, describía al escritor como: “un norteamericano al que le gustaba beber, comer, los toros y follar... ¡vamos, lo corriente!”. Pues eso, muchos de esos miles de visitantes vienen "a lo corriente".

He escrito muchas veces de la fiesta y están todas recogida en ente enlace del blog y no  quería repetirme esta vez, no puedo escribir un libro sobre la fiesta como el que escribiera uno de los americanos corneados el año pasado, Bill Hillman "How to survive the bulls of Pamplona" ('Cómo sobrevivir a los toros de Pamplona'), una guía de autoayuda para aconsejar a sus compatriotas cómo correr frente al toro en los Sanfermines. El tal Bill es todo un personaje de la "jet" americana se describe así mismo: "He participado en más de un centenar de peleas a puñetazos. He sido apuñalado, golpeado y he hecho algunas cosas muy feas a la gente". Afortunadamente la mayoría de los que vienen no son así. ¿Y como son?, pues la mayoría son adolescentes ávidos de fiesta y juerga que pueden pasar días sometidas a un stress etílico y durmiendo por cualquier lado, o meando ( solo conozco una ciudad que huele peor que Pamplona durante sus fiestas es La Habana en sus carnavales). Jóvenes que lejos de buscar el sueño idealista del viejo escritor americano, vienen atraídos por el desenfreno y la locura de una fiesta que realmente es atractiva al visitante, al visitante y también a los ciudadanos locales.

En esos artículos anteriores ya les hablé de algunas actividades pero hoy les animo  si están en la ciudad a pasearla, a desayunar en La Plaza del Castillo o sus aledaños y buscar al viejo Hemingway en la taberna del Iruña; a perseguir a los Kilikis como lo hacen los niños, como lo hicieron antes su padres. A buscar una tertulia en alguna peña pero que no hable de toros, los toros son para unos cuantos, la fiesta es para todos; a acercarce a las barracas a tomar un vino dulce y a cantar las viejas canciones de antaño;  a escuchar txalapartas  o su sucedáneo de las batukadas en alguna esquina; hagan pasacalle con las charangas con un vino en la mano y si se animan, vayan a escuchar a algunos de los conciertos que se ofrecen en las plazas ( me descojoné de risa viendo a las Azúcar Moreno, lejos de la bucólica estampa de grandes artistas de otros tiempos).

Esa otra fiestas no es tan atrevida como la de las borracheras de Hemingway y sus compatriotas pero de bien cierto que uno puede pasar un par de días divertidos y olvidarse de esas interminables juergas que parecen ser el alma de la fiesta y que, creanme, no lo son más que para la televisión que busca carnaza. Por cierto, no he visto los encierros, ni he ido a los toros y no por eso dejo de reconocer que sin toros nada sería igual, pues no habría la tele buscando la cornada, ni los guiris que se tiran a correrlos, ni "los malditos divinos que se creen los amos de todo esto" en palabras de mi amigo Javier, y que después de empujar, golpear y despotricar de los corredores novatos salen todo ufanos en la tele a contarlo. Ven si al final tienen que salir los todos a escena.  Si no han estado, anímense un año a probarlo, y si han ido o están, que ¡Viva San Fermin¡


jueves, 9 de julio de 2015

RUSIA(y IX) HABLANDO DE STALIN, EL METRO DE MOSCÚ

De Stalin no os hablo por que ni los mismos rusos le gusta hablar de él, para que darle publicidad. De las barbaries de esa época tampoco, los libros ya van llenos y teneis mucho donde elegir. En este recorrido que hemos hecho por Rusia en La Escapada y de la mano de Ecowildlife, el último post será para el faraónico metro de Moscú.

En 1933 el Partido Comunista de Stalin aprobó planes para construir un metro bajo las calles de Moscú con una longitud total de 78 kilómetros. A los artistas que tenían participaron se les instruyó que debían diseñar un metro que “evocara un futuro radiante”. Stalin quería asombrar al mundo y de fe que lo consiguió. Y el metro de Moscú es tan espectacular en su arquitectura y detalles artísticos que se tiene que ver pero no bajar a comprobarlo, se tienen que recorrer sus lineas para ver la realidad de tan magna obra. Cada estación tiene su propio estilo, su propio mensaje, su historia, sus leyendas. De todas las que vimos en esta escapada, nos llamaron la atención soberanamentes las estaciones de Komsomolskaya y Slavyansky Bulevar.

Dicen las estadisticas que es el metro más utilizado del mundo y está considerado un “palacio subterráneo”. Sus estaciones decoradas con estatuas, mosaicos y lujosos candelabros, el uso de materiales nobles como el mármol y sus diseños cuidados hacen que nos sintamos reyes esperando un vagón. Y esperando vemos la vida de los rusos pasar. Aunque Stalin lo construyó lleno de luz y artisticamente impecable para alegrar la vida de los que lo cogieran, creo que esto último no se cumplió ya que las caras de las gentes que cogen el metro en todo el mundo en hora punta, son caras de cansadaos y caras de gente que va "obligada" a trabajar.

Su primera línea fue abierta en 1935. Aunque la idea ya provenía de los antiguos zares, fue Stalin el impulsor y su idea de era la de mostrar la superioridad del sistema socialista: ¡cómo debía funcionar el país si algo tan cotidiano y vulgar como el metro era una mansión!. Se considera al metro de Moscú un museo arquitectónico y artístico, ¡pero también es un museo paleontológico! Si miráis bien veréis huellas de fauna fósil en algunas de sus columnas de mármol.

Os he dejado más fotografías en este enlace.

sábado, 4 de julio de 2015

RUSIA(VIII) EL KREMLIN, VIEJOS ZARES, NUEVOS RICOS

La Plaza Roja esta enladrillada y tomada por la policia, registran al entrar y al salir por si acaso. Nos topamos con vieja Catedral de San Basilio, símbolo de la plaza. La catedral  fue encargada por Iván el Terrible, la Catedral de San Basilio es una de las imágenes más icónicas de Moscú. Construida en el siglo XVI, la catedral está en el lado occidental del triángulo del Kremlin y sobresale por encima de la Plaza Roja con su explosión de color. En su interior, la catedral tiene muros decorados ricamente, frescos, pinturas y muchos objetos religiosos, pero pocos entran a verla, muchos se hacen selfies delante de ellas y otros la miran y continúan caminando hacia el Kremlin. El viejo Kremlin de Moscú.

Pasamos delante del Macdonald ( ni aún teniendo las letras en cirílico engaña) y el río subterráneo cargado de figuras de cuentos y nos plantamos en la entrada del Kremlin, con su muralla infranqueable. Ocultos detrás de los famosos muros de ladrillo rojo de 18 metros del Kremlin están algunos de los objetos y edificios históricos más importantes de Moscú. Incluyendo a cuatro catedrales el Kremlin cuenta con un Museo militar, otro de diamantes y la Gran Torre del Campanario de Iván el Grande. Como el centro del poder político en Rusia, el Kremlin tiene leyes muy estrictas que nos impiden abandonar el camino marcado y  soldados con silbatos y cara de enojados no miran con un silbato en la mano que llama la atención. La guía nos cuenta cosas de la época stalinista, de los viejos vicios comunistas, de las catedrales, la campana gigante y otras parecidas. Yo me quedo con los turistas chinos y me cuentan que su país les deja venir hasta aquí para ver la momia de Lenin y para visitar el Kremlin, y ellos lo hacen orgullosos. Ya cayó el telón, ya cayó el viejo comunismo pero todavía los chinos se siente orgullosos de este lugar.  Esperamos que marchen para hacernos la foto delante de la catedral. Dentro descansan los restos de Ivan el Terrible, o Temible, sea lo que fuere, es terrible o temible lo que estos muros guardan celosos desde hace tantos años.

Desde la torre del parlamento seguro que Putin nos mira, antes venía en coche pero sus guardias y la seguridad paraban Moscú para dejarle pasar, imaginad 18 millones de rusos parados para dejarle ir a su trabajo. Hoy se ha comprado un helicóptero que le trae hasta la puerta de su despacho. Todo un detalle. Y Manuela Carmena va en metro al trabajo. Nuevos tiempos, nuevas historias. Os he dejado más fotos en este enlace.


jueves, 2 de julio de 2015

RUSIA(VII) LENIN YA NO CONOCERÍA MOSCÚ


Pero he aquí que ya están cerca del término de su ruta. Ya divisan las viejas cúpulas de Moscú la blanca, cuyas cruces de oro echan destellos de fuego. ¡Ay, amigos! ¡Qué contento me puse cuando de repente aparecieron a mi vista las iglesias, los campanarios, los jardines y la hilera de palacios! ¡Cuántas veces pensé en ti, Moscú, en la amarga separación de mi destino errante! Moscú, ¡Cuánto encierra el sonido de estas sílabas para un corazón ruso, y cómo responde el ímpetu del alma!


Aleksander Pushkin. Poeta e ideólogo ruso

Cuantas veces uno quiso llegar a Moscú y descubrir bolcheviques, mencheviques, revolucionarios, viejos comunistas y jóvenes troskistas, cuantas veces soñamos con ver la ciudad madre de todas las revoluciones, cuantas veces imaginamos caminar sobre la Plaza Roja, símbolo de unos ideales de juventud. Las caras de mis compañeros de viaje se quedaron como la mía la primera vez, todos estaban desilusionados, todos reían recordando el chiste de Lenin revolviéndose en su tumba, encerado y todo que está. Pero esta es la nueva Moscú, un símbolo de otros tiempos y una urbe, multiapropellada que aunque intenta enamorarnos, acaba por desilusionarnos.  Es muy hermosa la foto que abre el post, en la plaza de las Catedrales del Kremlim moscovita, probablemente la mejor que he hecho en este viaje, pero esa belleza la vamos captando en Moscú a ramalazos y trompicones, no es la fina lluvia la que no te deja reposar, es el tráfico, el ruido, la pesadez del servicio, la mala administración, los nuevos y opulentos ricos, y por supuesto, la belleza extrema de sus mujeres y el "oh" siempre abierto ante sus monumentales edificios.

Reflejo de su clima continental de altibajos drásticos, Moscú es una ciudad de extremos. Aquí, o hace un frío tremendo, o un calor sofocante (aunque, en mayo, junio o septiembre, es un paraíso terrenal). El día de llegada nos ahogábamos y al marchar el frío nos refugia en la estación, Aquí la gente o tiene un montón de dinero, o no tiene casi nada. En la noche vemos las limusinas recorrer la ciudad y a sus ocupantes beber champan con descaro con las ventanillas abiertas, Las mujeres llevan o las faldas muy cortas o hasta los tobillos. Me quedo con las de las faldas cortas para la vista y las largas para la etnografía. Les cuesta seguir el término medio, las pautas marcadas y corrientes; no les gusta tomar decisiones previsibles y obedecer las reglas. Así que lanzarse a descubrir Moscú puede convertirse en una verdadera aventura. Pero al final curiosa y por que no, hermosa.

Antes de ir a Moscú hay que prepararse para caminar largas distancias. Las dimensiones de la ciudad impresionan: carreteras de 10 o 14 carriles de anchura, edificios de centenares de metros de longitud, extensas zonas verdes (o blancas, según la estación del año) por toda la ciudad. Y la noche, la larga noche que los guías enseñan con delicadeza, sus largos edificios, sus coloridas fuentes, sus almas de muertos en monumentos..., todo aquí impresiona. Mañana os hablaré del Kremlin.