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domingo, 30 de marzo de 2014

TOURING: PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO (II)

Volvemos a enmarcar una ruta de touring como ya hiciéramos en anteriores escapadas dentro de un espacio natural, esta vez recorreremos el Valle de Broto hasta San Nicolás de Bujaruelo, en Huesca, en un paseo de media mañana descubriendo un valle declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por la interacción de las poblaciones locales y sus formas de vida tradicionales como el pastoreo y la agricultura, con el entorno de biodiversidad que aporta el citado valle.

El Valle de Broto coincide con el curso superior del río Ara, que lo atraviesa en su totalidad. La parte alta la forman los Valles de Ordesa, Bujaruelo y Soaso de Linás, con cumbres que superan los tres mil metros de altura  y la parte baja, donde se asientan los pueblos del valle y donde viven escasamente un millar de habitantes siendo la parte de España con menos densidad de habitantes por kilómetro cuadrado.

Comenzaremos esta ruta en coche en el mismo pueblo de Broto donde destaca la torre de la cárcel de Broto, una edificación civil del siglo XVI, que albergaba la sede de la ‘Junta del Valle’. Esta situada en la parte alta del pueblo y en ella los presos realizaron entre los siglos XVII al XX incluido, unos grabados especialmente asombrosos por su cantidad y su organizado programa iconográfico. De Broto también merece la pena el paseo hasta la cascada de Sorrosal , cinco minutos andando desde el camino que lleva hasta Oto. Una impresionante cascada en un paisajes de plegamientos de la corteza terrestres en figuras y formas que nos informan del terrible choque de placas que produjo el levantamiento de los Pirineos.

Seguimos por la carretera hasta llegar a Oto. Un coqueto pueblo con la historia marcada en sus calles ya que fue casa ducal y conserva todavía sus torreones y sus iglesia del siglo XV dominando el valle. Esta excursión merece hacerla a pie ya que desde Broto hasta Oto hay un escaso kilómetro y el paseo por el río Ara es gratificante. Seguimos dirección Jaca para hacer una parada en Linás de Broto. Subida a una loma recibe el sol de invierno desde primera hora de la mañana. Es un pueblo agrícola ganadero pero que dispone de mucho alojamiento rural. Sobre su Iglesia del siglo XVI y con el telón de fondo de la sierra de Tendeñera, vuelan los buitres y quebrantahuesos en las frías mañana de invierno para remontar las altas cumbres. Desde el centro hasta Broto surge también un paseo acompañando al río Ara.

Volvemos atrás para dirigirnos a Torla. Es quizás el pueblo más turístico del Valle con comercios y hostelería variada. Sus calles empinadas  y empedradas, su iglesia del siglo XVI, la portada de su ayuntamiento y algunas casas blasonadas como la Casa de Viu, la convierten en un punto obligado de esta ruta de touring. La abandonamos para dirigirnos al parque, no si antes visitar el centro de visitantes del Parque Nacional a la entrada del pueblo. Una vez llegados al puente de los Navarros, giramos a la derecha para acercarnos a San Nicolás de Bujaruelo. Un nicle de edificios semiabandonados, un camping que abre en verano, el albergue, el puente de Bujaruelo y uno de los valles más impresionantes de los pirineos donde le río invita a la reflexión, las altas cumbres del Viñamala a la exaltación de la belleza y el recogimiento del valle a la paz. Este es el fin de nuestra jornada, hermosa jornada, de touring.

viernes, 28 de marzo de 2014

LOBOS EN LA SIERRA DE LA CULEBRA (II)



Después de la introducción a la Sierra de la Culebra, su biodiversidad y entorno que hiciéramos en el anterior post, hoy he querido dejaros un video que grabamos durante la ecoexpedición que realizamos con Ecowildlife el pasado septiembre.


Durante la misma, no solo pudimos apreciar las características singulares, etnográficas, geomorfológicas y faunísticas de este enclave zamorano frontera a Portugal, sino que tuvimos la suerte de hacer el seguimiento del lobo ibérico (Canis lupus signatus), emocionarnos con sus rastros, desesperarnos al escuchar sus aullidos y no poder verlo por la espesura del bosque y deleitarnos, finalmente, con la aparición de una manada en una de las laderas de las suaves colinas de la zona. La manada de lugar de Linarejos se nos apareció y durante más de media hora pudimos disfrutar de la algarabía de los pequeños cánidos de este año y la preocupación de sus padres en constante vigilancia. Que la disfrutéis.  El próximo mes de Mayo volvemos a hacer una ecoexpedición, si queréis apuntaros visitar este enlace donde tenéis toda la información

miércoles, 26 de marzo de 2014

ESCAPADA A LA SIERRA DE LA CULEBRA (I)

Al noroeste de la provincia de Zamora y haciendo frontera con la vecina Portugal, se levanta la Sierra de la Culebra, una sucesión de pequeñas colinas, la más alta de las cuales, La peña de la Mira alcanza los 1.243 metros Antaño estas colinas estaban repletas de bosques de robles y encinas que hoy en día se han sustituido por repoblaciones artificiales de coníferas y por extensas formaciones de brezos y jaras. En su interior vive la mayor población de lobos de toda Europa occidental y aun así, estas tierras no tiene un figura de protección oficial fuerte ya que es una Reserva de caza donde campan a sus anchas cazadores sin escrúpulos capaces de pagar miles de euros por matar no solo ciervos enormes que los propietarios cruzan con ejemplares centroeuropeos más fornidos, sino que también son capaces de pagar por descerrajar un tiro a un lobo y publicarlo sin escrúpulos en las revistas financieras y de chismes de nuestro país incluido entre ellos algún miembro de la casa real española. Con iniciativasde  Ecowildlife estamos enseñando la necesidad de preservar este mamífero, emblema de la fauna ibérica española.


Pero a parte del lobo, entre la fauna de la Sierra de la Culebra podemos encontrar a nueve especies de peces, todos reintroducidos, (trucha común, barbo ibérico, boga de río, sarda...), catorce de anfibios, donde sobresale como endemismo específico peninsular la rana común, junto a otras especies como la salamandra común, tritón jaspeado, tritón ibérico, sapillo pintojo, sapo partero, sapo de espuelas..., catorce especies de reptiles (lución, eslizón tridáctilo, lagartija colilarga, lagartija cenicienta, lagarto ocelado, lagarto verdinegro, lagartija ibérica, culebra bastarda, culebra de escalera, culebra viperina, culebra lisa meridional, víbora hocicuda).

Es una sierra donde se puede realizar unas buenas jornadas de birdwatching, se han catalogado setenta y seis especies, donde destacan aguilucho cenizo, alimoche, águila real, águila culebrera, búho real, halcón peregrino, azor, alcaudón real, acentor común y la cigüeña blanca entre otros, Por lo que se refiere a los mamíferos son veintinueve las especies que se han contabilizado, sobresaliendo la importante población de lobo ibérico y corzo, junto a otras especies significativas como el ciervo (reintroducido con fines cinegéticos en 1972), la nutria, gato montés, erizo, garduña, tejón, comadreja o el jabalí.

El próximo 1 de mayo salimos en una nueva escapada para seguir los rastros del lobo. Tienes toda la información en este enlace.



domingo, 23 de marzo de 2014

SENDERISMO: LA ALPUJARRA BLANCA. GRANADA

Hace un año pasee por las calles de esto bellos pueblos alpujarreños, esta vez he decidido caminar entre Capileira, Bubión y Pampaneira por las trochas y las sendas que surcan la montaña en la que se enclavan. Tres pueblos unidos por un río, el Poqueira que les da personalidad.

Partiendo de Capileria, a hora temprana por el calor, iremos ascendiendo levemente por la calle Real casas encaladas, olor a cafe mañanero y el agua que brinca entre las piedras de este verano húmedo.

El agua salta en cada rincón y tras las primeras curvas del sendero, surge la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario del siglo XVI. En 1982  este conjunto de pueblos, fueron declarados Conjuntos Históricos. Pueblos blancos encalados en la montaña, chimeneas hiniestas de piedras y terrazas de pizarras. 

Tras una hora de recorrido llegamos a Bubión  por el Barrio Bajo y atravesamos el pueblo, no sin antes abastecernos de agua en la Fuente de la Hondera. Nos relajamos paseando por sus calles, ya con el sol que las va tostando  y los primeros lugareños caminando por las calles empinadas.

Nos marchamos buscando el polideportivo para enfilar hacia Pampaneira. Al salir del pueblo escuchamos un ruido que me llevo a varias décadas atrás en el pueblo de mis padres. "so mulo". Y efectivamente un labrador con un arado azuza a un mulo para rastrear la tierra.
Ahora ya vemos  Capileira y la silueta imponente del Veleta. Su nombre deriva de la palabra latina capillaris que significa cabecera, haciendo referencia a su situación elevada sobre el barranco. Una fuerte bajada nos lleva hasta el río Poqueira, entre cantos de pájaros, el vuelo de un águila calzada y el olor a platas aromáticas de la frescura de los arroyos que bajan.

Y a partir de aquí la cuesta que llaman "el reventón" y es que la trocha se empina duramente y tras casi una hora de ascensión llegaremos al pueblo, practicamente reventado. Ya en el pueblo recorremos las calles blancas, llenas de gentio y turistas que llegan y beberemos en sus aguas frescas y de sus fuentes constantes.
Salimos del pueblo viendo llegar más turistas y buscamos el Puente del Chiscal donde cruzamos a la otra orilla del Poqueira. Y ya vamos regresando por la otra parte del barranco buscando, tras seis horas de larga caminata el  origen de nuestra salida. El camino esta jalonado  robles y castaños componen un bosque que nos muestra cual es la vegetación natural de Sierra Nevada . Desde esta orilla apreciamos el  barranco sobre el que se encuentra Capileira, el Tajo del Diablo.

Pese a la calor, el paisaje alivia el cansancio y las vistas de la sierra a nuetra espalda de Sierra Nevada nos da paz.  Cruzamos el río de nuevo por el Puente de Bubión y ya no dejamos la senda hasta llegar a Capileira.

Otro post de esta escapada en http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/08/un-rey-que-perdio-su-trono-en-granada.html

Y si quereis hacer este sendero hermoso no os perdais este sitio Viajesdemochila

viernes, 21 de marzo de 2014

JULIO VERNE EN LOS CÁRPATOS. RUMANÍA

Estos días estamos preparando un eco expedición  a los Cárpatos y el Delta del Danubio, los consejos y actividades que estamos creando con ellos son válidos para cualquier viaje y por eso iré recogiendo en ese blog alguno de aquellos que creo son válidos para todos. En esa búsqueda de información he topado con un interesantísimo libro de Julio Verne sobre su fantástico viaje y me sirve para referenciar que es algo básico, antes de iniciar un nuevo viaje documentarse sobre esas áreas para intentar dar la máxima cobertura ludica y complementario del viaje. De igual modo se intenta que el viajero conozca parte de la cultura que va a visitar no centrándose solo en la temática, naturalista en este caso, del viaje. El conocimiento de la cultura del país basado en su literatura es una forma amena de “llenarse” de viaje.


Julio Verne en su libro “El Castillo de los Cárpatos” nos hace un relato fantástico de la zona a través de personajes rurales llenos de vida y de creatividad y donde profundiza en la leyenda de los vampiros. Los personajes, el hilo narrativo y el detalle del territorio que va recreando, nos ilustran mucho más que algunos de eses guía repetitiva que encontramos en el mercado.

Con tan solo este fragmento, hemos llegado a conocer mucho de la etnografía de la zona y de sus gentes. Se trata de un encuentro en el camino de un vendedor ambulante de anteojos, termómetros, barómetros y relojes de bolsillo con un pastor de los Cárpatos. Dice que el buhonero, “lo que no guar¬daba en el morral que, sujeto con correas, llevaba a la espalda, lo col¬gaba del cuello o de la cintura; un verdadero buhonero, algo así como un escaparate semoviente... Probablemente el judío partici¬paba del respeto o del temor que los pastores inspiran. Así que salu¬dó a Frik con la mano. Después, en lengua rumana, que participa del latín y del eslavo, dijo con acento extranjero:

¿Qué tal marchamos, amigo?

-Marchamos con el tiempo, respondió Frik.

Entonces hoy habrá ido bien. ¡Con este tiempo! ...

Mañana irá mal, porque...lloverá.

¿Lloverá? Exclamó el buhonero. ¿Es que en vuestro país llueve sin nubes?

-Las nubes ya vendrán esta noche... ¡y por allá abajo, por el lado malo de la montaña!

¿Y cómo Veis eso?

En la lana de mis carneros, que está áspera y seca como pellejo curtido.

Pues tanto peor para los que tengan que andar por esos caminos.

Y tanto mejor para los que se queden en la puerta de su casa.

Hay que tener una casa, pastor.

Algo asombroso, no he encontrado una sola guía que describe el carácter rumano como lo hace este sencillo párrafo del libro de Verne.

Dicen que en ese libro si inspiro Bran Stoker para novelar su Drácula. Stoker recoge en las primeras 60 páginas de su libro de una forma fantástica y con maestría inigualable el viaje, a través de las regiones de Transilvania que hacen de Jonathan Harker, el protagonista de la historia, al castillo del Conde. Son 60 maravillosas instantáneas en un verdadero canto a la técnica narrativa del suspense, de una de las regiones más hermosas y enigmáticas de Rumania. Seguiremos hablando de todo esto.

miércoles, 19 de marzo de 2014

NOS VEMOS EN EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE MADRID


Como sabéis venimos colaborando en diferentes actividades divulgativas por nuestra geografía y nos solicitan colaboraciones que con mucho honor aceptamos. Esta vez son los amigos de Lobo Marley los que nos llevan a dar una conferencia sobre  en el Museo de Ciencias Naturales de la comunidad de Madrid dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

La conferencia que bajo el  título de "EL ECOTURISMO Y SU IMPORTANCIA COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA", ahondará sobre el caso del Lobo Ibérico y otras especies emblemáticas en España en comparación con iniciativas de ecoturismo en otras regiones de Europa.

La situación actual de nuestros ecosistemas en relación con el ecoturismo es fundamental para la conservación de esos espacios y la biodiversidad de los mismos, especies tan emblemáticas para nuestra fauna como el lobo ibérico, el lince y el oso, dependen para su supervivencia no solo de la conservación de sus hábitats, sino del mantenimiento de actividades económicas que revitalicen y pongan en valor esos territorios donde habitan.

El turismo y sobre todo las iniciativas ecoturísticas con vitales para la conservación de esos espacios y los seres vivos que la habitan.Y sobre todo cabe preguntarse si ¿nuestros políticos están preparados para este reto? o si  ¿están nuestros empresarios preparado para plantear iniciativas serias y a largo plazo? pero sobre todo si  ¿estamos preparados para vivir al margen de la financiación pública y gestionar nuestros negocios al margen de la subvención?. Todos esos retos que nos debemos plantear resolver forman parte de esta conferencia. Os espero a todos el próximo día 25 de marzo a las 18 horas.
Tenéis la información en este enlace

lunes, 17 de marzo de 2014

16 GRANDES VIAJES PARA SOÑAR CON SUS AUTORES



Ecowildlife Travel  ha presentado una nueva y exclusiva propuesta con viajes diseñados por diversos fotógrafos, periodistas y viajeros experimentados que  rememoran momentos cruciales de la historia de los viajes y que, además, son acompañados por los autores

Este  novedoso catálogo de experiencias y expediciones por todo el mundo jha sido creado por reconocidos viajeros, escritores y fotógrafos de viajes y naturaleza. Un catálogo dirigido a todo el púbico que recorre algunos de los lugares más increíbles de nuestro planeta y algunas de las experiencias e historias que han marcado un hito en la literatura y la fotografía de viajes de la mano de seis expertos guías.

Alfonso Polvorinos, biólogo, fotógrafo, escritor y uno de los expertos en ecoturismo más relevantes de nuestro país; "David Calvo, vulcanólogo, viajero empedernido y divulgador científico avezado en el "Planeta Vivo"; José Alberto Puertas joven fotógrafo de arte, de culturas, de países y creador de alguna de las mejores imágenes de nuestras revistas viajeras; Julio Castro más de 30 años con la cámara al hombro recorriendo lugares increíbles y paisajes asombrosos; Jofre Blesa que, pese a su juventud, ya tiene a sus espaldas haber dado la vuelta al mundo buscando conocimiento y J.L. Rivera empresario, soñador de espacios en blanco que recorre desde los 14 años el mundo buscando relatos que contar. 

ECOWILDLIFE y sus autores han escogido las hazañas de algunos de los viajeros demás reconocidos para seguir sus pasos, como Dian Fossey, en Ruanda, Rudyar Kipling en la India, Schackleton en su expedición antártica, Conrad en Indonesia, las rutas oceánicas de Colón o la literatura hermosa de Baronesa Blixen en Kenia pero además, no se han olvidado de profundizar en algunos de los parajes más insólitos de la tierra como las selvas de Sumatra y Borneo, los volcanes del valle del Rift, las escarpadas cumbres de los Himalayas, los desiertos egipcios y sus delicados tesoros o las infinitas terrazas de arroz de Indochina y Sri Lanka para compilar en este coleccionable de experiencias que la compañía desarrollará durante los dos próximos años.

Os dejo en enlace por si os interesa y como autor de algunas de esas experiencias os las iré contando en el blog.

sábado, 15 de marzo de 2014

FIN DE LAS HISTORIAS CON ALMA(XV). ELIADES OCHOA ME MIRA EN EL CUARTO DE LA VIEJA TULA. LA PALMA

Sentado con las tumbadoras a mis manos, miro la cara del viejo Elíades Ochoa que me observa desde una esquina de este viejo cuarto de música, "el cuarto de Tula" como cantan mis amigos del Cuarto Son. No se ha prendido candela nunca este viejo cuarto de Veloco en la asombrosa Isla de La Palma. Y no por falta de ganas, por que la música ha sonado alta muchas veces y el olor a tabaco y ron salió por las ventanas tantas veces, que hasta el durazno del jardín sabe a dulce ron de caña cuando echa sus frutos.

Ahora veo al viejo Eliades como lo vi en su día en la terraza de Grama allá en Santiago de Cuba, aspira su puro y con un leve gesto de cabeza manda sonar al grupo y entonces, Paco, que grande eres Paco que gran amigo, ajusta sus maracas, recuerdo imborrable de otros tiempos del son y manda a sonar la banda. Carlitos afina el "tres" y nos mira con la mirada del que sabe que esa guitarra de tres cuerdas marca el ritmo del son cubano; Perdomo, a las tumbaderas,  busca con la mirada a su hijo que con apenas meses de vida ya menea las caderas orgulloso de tener un padre músico; Carlos Manso, el mellizo que salio más tarde, le rebate con las timbales y mueve su figura sentada al son del grupo y me guiña el ojo, hoy caerá esa botella de ron palmero de 16 años que recibió de regalo por su cumpleaños; Juan, tío cada vez que te escucho cantar me erizan los pelos, cierra los ojos y mira al cielo mientras rasga su bajo, desde la esquina  Aristóteles Raimundo Limonta le sonrie orgulloso; el negron se pica entonces y le escucho, como nunca antes lo escuche, toca su violín que llora, gime, se alegra y lanza vivas como si fuera humano y Raúl, el negron,  lo mima, lo acaricia lo recoge y los sube y desde la esquina de enfrente, la Vieja Troba asiente muda, que gran talento se fue de Cuba, ya lo quisieran ellos para si y en ese momento, Jorgito, el Manso mellizo que nació antes por que era más chiquito y se escabullo del vientre de su madre, rompe la noche con su voz. Dicen los que lo conocen que no hay nadie en el mundo que cante como él las canciones de Silvio Rodriguez, bueno si, el mismo Silvio. Pero para mi es Jorgito Manso, el mayor de los Manso, mi gran amigo de las noches palmeras y ahora también de las plataneras gomeras. El Rey Caney se que me envidia por tener estos amigos, me lo ha dicho más de una vez, pero yo se que lo que envidia, es poder tener esa hermosa voz.

Se apagan los puros, descansa el grupo, Eliades recoge su guitarra y la guarda, le echa el brazo  por el hombro a Rey Caney y le dice " Imagina si estuviera aquí Omara, la que se liaba compadre con estos chicos" y los veo marchar Veloco abajo riendo y soneando  y todavía en la negra noche oigo sus carcajadas cuando la luna llena aparece en lo más alto escoltada por Venus, son Omara Portuondo  y Bolita de Nieve que han estado escuchando escondidos y salen a aplaudir .


Yo cierro los ojos, quizás por el ron viejo que me guarda siempre Paco, quizás por la hermosa  música, quizás por los bellos recuerdos, pero sentado en la terraza, oliendo el azahar de los naranjos del huerto  y  escuchando las  risas de fondo, le comento a mi querido hermano y amigo gomero " Mon verdad que el cuarto de Tula, aunque se queme millones de veces, siempre estará con nosotros" y mi querido hermano me comenta:  "así es Pepe, el cuarto de Tula permanecerá siempre con nosotros mientras no se nos olvide el estribillo". Pues así sea mis amigos, no habrá ron el mundo que me haga olvidar ese viejo cuarto palmero.


jueves, 13 de marzo de 2014

HISTORIAS CON ALMA (XIV) PORT LLIGART. EL REFUGIO DE AMOR MARINERO. GALA-DALI

Probablemente Cadaqués es el pueblo de pescadores más conocido y frecuentado de la Costa Brava. Ningún otro ha atraído a tantos artistas y personalidades públicas, influidos, quizás, por las continuas visitas de Salvador Dalí. Hay quien dice que no se sabe qué fue antes si Cadaqués o Dalí, es mucho lo que se deben el uno al otro.

El pueblo blanco, mediterráneo, se extiende desde la iglesia de Santa María hacia el mar. Por sus callejas y rincones suenan nombres de lugares que se asocian a los artistas que allí acudían, como el café Maritim donde la “boheme” catalana de los Bohigas, Regás o Bofill, entre otros, construían animadas tertulias, la Pastisserria La Mallorquina donde fue visto muchas veces Pablo Picasso o el restaurante Casa Anita de cuyas paredes cuelgan centenares de fotografías de actores, literatos, políticos y famosos de los dos últimos siglos.

Pero es hacia el noroeste donde encontraremos el rincón donde trabajaba Dalí: la bahía  de Port Lligart [La Bahía de Cadaqués forma el puerto natural más grande de Cataluña]. Con el tiempo, el pintor adquirió parte de las barracas de pescadores de la bahía y se construyó allí un estudio-refugio desde donde apreciar los colores mediterráneos que tanto le gustaban. Desde una de las curvas que dan acceso a la pequeña ensenada, contemplaremos la maravillosa Casa de los Huevos, como fue conocida esta morada. En Port Lligart todavía viven algunos de aquellos pescadores que animaron las tardes de Gala y Dalí y un remedo de la barca que este regalo a Gala surca las aguas de las cercanas calas paseando turistas. Hasta la muerte de Gala en 1982, el refugio de Port Lligart fue el único lugar estable donde vivió el artista.

Port Lligart, por su situación, por lo bucólico del paisaje y el mar, sempiterno compañero de nuestro genial artista, es el enclave ideal para finalizar cualquier escapada romántica por Girona. Tenéis todas las historias con alma de esta serie en este enlace. Gracias por haberlas seguido.
Dónde dormir
Hotel Llane Petit
Dr. Bartomeus, 37
17488 Cadaqués
Tel. 972 25 10 20
Tranquilo y pequeño, ideal para una escapada relajada. Desde 65 €.
http://www.llanepetit.com/

Dónde comer

Can Rafa
Passeig Maritim, 7
17488 Cadaqués
Tel. 972 25 84 71
De lo mejor en pescado fresco de la costa, y situado en la misma orilla de la playa de Cadaqués. A la carta desde 35 €.

Casa Anita
Miquel Roses
17488 Cadaqués
Tel. 972 25 84 71
Aquí han comido todos los personajes famosos que pasaron y pasan por el pueblo. Sus paredes son pura reliquia. No olvide reservar y probar la escalibada. A la carta desde 30 €.
http://www.casa-anita.com/
Más información http://www.salvador-dali.org/

martes, 11 de marzo de 2014

HISTORIAS CON ALMA (XIII) EL RÍO LLOBREGAT Y ANTONI GAUDI

Las Fuentes del río Llobregat ha sido nuestra penúltima parada  de este paseo buscando historias con alma y en la que hemos pasado momentos increíbles. Para ello nos hemos acercado hasta las tierras altas de Barcelona, el prepirineo de Cataluña. Teneis todas las historias con alma recogidas en este enlace.

En el santuario de Santa María de Mongrony, dicen que nació y residió el temido conde Arnau. Conde de leyendas medievales, de los amores sacrílegos, y del que dice la leyenda que se aparecía envuelto en llamas a su mujer para revelarle el lugar donde había escondido sus tesoros. Una escalinata de piedra encargada por el conde a sus súbditos, un trabajo que nunca les pagó y que fue una de las causas de su condena a los infiernos, conduce hasta la iglesia románica desde la que se contempla una excelente panorámica de estas sierras. Desde aquí, por un sendero de 12 kms. o por la carretera llegaremos a Castellar de N'Hug, uno de los pueblos más bellos de toda Cataluña, que se encuentra situado junio a las Fuentes del río Llobregat. Un estrecho camino nos lleva hasta las fuentes, un naciente de varias cascadas. El sitio es conocido como Les Fonts del Llobregat y lugar de nacimiento del río que viene a morir al Mediterráneo en las mismas puertas de Barcelona.

Bajando paralelo al rió Llobregat buscando nuestro siguiente punto de interés, podemos para visitar Cal Vidal, un museo textil de la historia fabril y de la familia Vidal. Está vinculado al Museo de la Ciencia y de la Técnica de Barcelona y conserva parte de la historia de los que fueron las industrias textiles de la zona.

Existe una importante historiografía sobre las colonias textiles que se iniciaron en Cataluña con la implantación de industrias en los márgenes de los ríos Ter y Llobregat, donde los empresarios encontraron la energía hidráulica necesaria para poner en marcha las máquinas de vapor.

Donde comer y dormir:
Hostal Restaurante Pericas

C/ Furrrioles Altes 2
08696 Pobla de Lillet
Cocina del Bergueda en un ambiente familiar relajado y sencillo. Nos esperemos grandes platos pero sin una cocina digna de la montaña con verduras y guisos como platos principales.
Desde 20 €.


domingo, 9 de marzo de 2014

HISTORIAS CON ALMA (XII): GÓSOL, PICASSO Y EL CAMI DELS BONS HOMES

En esta Escapada  con Ecowildlife por la ancha piel de toro peninsular  que me esta llevando a escribir estas 15 historias con alma, me detengo en Barcelona, ahora que está tan de moda, pero no en la gran urbe, sino en su provincia más desconocida.

Y aquí, me he encontrado con una joya, un lugar de eso que sin quererlo sorprende al viajero.

En el siglo X se construyó el corazón del pirineo catalán: Gósol. Un mínúsculo enclave rodeado de montañas blancas en invierno y que invitan al paseo en las largas tardes de verano. En este lugar casi paradisíaco del prepirineo barcelonés, vivió durnate unos meses el genial artista malagueño Pablo Ruiz Picasso. Justo en el centro de la misma plaza del pueblo, si nos fijamos con detenimiento veremos colocada en una de las casas una mínúscula placa conmemorativa que nos informa que 1906 el mismísimo Picasso residió en ella.

Pablo Picasso se instaló en la villa de Gósol con su pareja Fernande Olivier, el verano de 1906 para recuperarse de una enfermedad que padecía el pintor. Durante su estancia en el pueblo, el pintor entró en una fase marcada por la influencia africana. En sus cuadros predominó el color ocre, seguramente también inspirado en los paisajes de múltiples colores que ofrece el pueblo de Gósol.

Para conmemorar esta estancia, a unos dos kilómetros del pueblo en dirección a las montañas. turismo ha instalado las figuras de Joanet y Marc para rendirle homenaje.

Pero Gósol tambien cuenta historias de otros hombres menos conocidos: els Bons Homes. El siglo XII resultó dramático en el país de Oc en Francia ; un grupo de gente que buscaba el retorno a la pureza cristiana, los cataros, provocó la ira del Papa. El rey de Francia, con la excusa de combatir la herejía, se lanzó a conquistar a sangre y fuego los condados occitanos. Con la muerte del rey en la batalla de Muret, los cataros huyeron o murieron quemados. En su huida por las montañas pirináicas se dejaron caer por estas latitudes.

La influencia de los cataros en el pueblo de Gósol se refleja en la actualidad mediante el camí dels bons homes o como otros conocen la ruta de los cataros. Queralt- Gósol y Gósol- Bagà son dos puntos clave para los senderistas. Además, Gósol ofrece una de las áreas de picnic más emblemáticas del pueblo, els Fonterrers; rodeada de prados y bosques constituye para los senderistas un espacio ideal para el descanso y leer las historias de estos buenos hombres. Desde la oficina de turismo se nos facilita información sobre la ruta que atraviesa el municipio.

La ruta la podemos hacer a pie, en bicicleta de montaña o en coche, ya que constituye una invitación para conocer más a fondo la historia del catarismo en estas comarcas; en concreto la de Gósol y, al mismo tiempo, permite descubrir los rincones naturales e históricos del pequeño pueblo. Por ejemplo, su mítico molino dónde antiguamente se aprovechaba el agua del río para generar electricidad para el pueblo, o el cap de la creu que da la bienvenida a los nuevos visitantes de Gósol.

Os recomiendo un buen lugar para alojaros: el camping Cadí Vacances www.cadivacances.com  (Teléfono: 636 066 465) y un magnífico lugar para abrir el apetito: Restaurant el Forn (Cal Moixó, teléfono: 973370274). Teneis otra entrada en http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/09/2.html

martes, 4 de marzo de 2014

HISTORIAS CON ALMA(XI) ALEXANDER VON HUMBOLDT EN TENERIFE



 "Los habitantes de Canarias ofrecen los rasgos característicos de la población montañesa e insular a la vez. Para apreciarlos debidamente, no basta con verlos en su misma patria, donde grandes dificultades entorpecen el desarrollo de la industria: hace falta verlos en las estepas de la provincia de Caracas, encima de los Andes, en las campiñas abrasadas de las Filipinas por todas partes en donde, aislados en medio de regiones desiertas, han tenido la oportunidad de hacer muestra de esta energía y de esta actividad, que son la verdadera riqueza del colono".

Alexander von Humboldt se quedó vivamente impresionado sobre la naturaleza, como os vengo informando en estos post, la cultura y sobre todo del trato del criollo hacia el guanche y su comportamiento.  El alemán  reflexionó sobre las condiciones socioculturales del pueblo canario. Ese acercamiento a la naturaleza y al hombre estaba dentro de su concepción científica, donde prima el sentido de la unidad y la interacción de los fenómenos terrestres, concepción que incluía al hombre, pues el concepto de naturaleza de Humboldt contempla también al ser humano y su historia.

Humboldt criticó con dureza el sistema de relaciones de producción que sobrevivía en las islas y las relaciones entre los patrones aristocráticos y los empleados o “esclavos”. «Aún esta aristocracia orgullosa mantenía unas relaciones feudales causantes de la miseria, pobreza y atraso de las clases bajas de la sociedad isleña. El bienestar de los habitantes de la isla no se corresponde a los esfuerzos. “Los labradores no son generalmente propietarios; el fruto de su trabajo pertenece a la nobleza, esas mismas instituciones feudales que por largo tiempo han sembrado la pobreza por toda Europa, y que atenazan la felicidad del pueblo en las Islas Canarias»

En sus paseos por la Orotava y la clase social alta de la isla, el alemán pudo conocer de cerca a los empresarios pero fue en su deseo de hoya el Teide, donde conoció a labradores y gente humilde y sus oficios. Como el de “nevero”: «indígenas que tienen el oficio de buscar hielo y nieve para vender en las ciudades cercanas»

Desde mediado del siglo XVII la nobleza de Tenerife mezclaba el hielo con el vino para refrescarlo, y ahí los más pobres encontraron un oficio, subir hasta los neveros del Teide  en el silencio de la noche antes de despuntar el alba, una vez entrada la primavera y en verano para recoger el hielo acumulado. El hielo lo transportaban sobre bestias en canastas de brezo cubiertas sus paredes de helechos para impedir que el hielo se derritiera.

La población aborigen de la isla también mereció la atención de Humboldt. Cuando el visito Tenerife solo quedaban  algunos ancianos en Candelaria y en Güímar.  El alemán se preguntó ¿qué había sido de los primitivos habitantes? ¿Qué se ha hecho con los guanches de quienes tan sólo las momias, sepultadas en las cavernas? Humboldt hace referencia a la modorra. Pero no a esa modorra que nos entra después de un buen plato de gofio sancochado, con un conejo en salmorejo y algunos vasos de vino de pata, esa es otra modorra. Los guanches que sobrevivieron después de las batallas con los castellanos, perecieron en gran parte en 1494 por la famosa este conocida como modorra, que se atribuyó a la acumulación de cadáveres que los españoles habían dejado expuestos al aire después de la batalla de La Laguna.


En nuestros paseos por esos montes de Tenerife de la mano de Ecowildlife,  nos cruzaremos con gentes del campo, con los guardas forestales que vigilan el fuego, con los últimos recogedores de pinaza y sobre todo con ancianos agricultores que se desloman todavía por sacar a la tierra sus duros frutos. 

domingo, 2 de marzo de 2014

HISTORIAS CON ALMA (X) VIGO: CALLE PESCADERÍA Y EL MERCADO DE LA PIEDRA

Como penúltima parada de esta escapada que hemos hecho por alguno de los lugares más hermosos de esta bella Galicia, buscando historias con alma, hicimos una parada en Vigo. Ciudad grande y moderna que se deja besar por la brisa del Atlántico y que anda convulsa en estos tiempos de crisis ya que cuenta en su término municipal con enormes empresas tanto del sector naval como de la automoción y eso se nota en la conflictividad laboral. Esta vez no fuimos al Parque Nacional de las Islas del Atlántico, nos quedamos a pasear por el viejo barrio de la ciudad.

Es curioso acercarse a la zona del puerto y ver los enormes trasatlánticos que vomitan miles de turistas cada vez que arriban y que toman las calles más comerciales y el Mercado de la Piedra como si fuera lo único que les quedará que hacer en esta vida. Comprar no se ve que compren mucho pero remueven buscando encontrar gangas que llevar para regalar. Siempre que lo veo intento componer la cara del que recibe esos regalos “turísticos” y para que le deben servir después.

La otra curiosidad del Mercado de la Piedra es ver como en un edificio oficial se pueden están vendiendo imitaciones y falsificaciones de ropa y complementos de marcas de moda con tanta facilidad. Es curioso verlo y como la gente compra en esas tiendas sin ningún impedimento. Después salimos a la calle Pescadería, hace ya algunos años que no vengo por aquí. No recordaba tan poca gente sentada en los bares ni tan escasas ostras en los mostradores de los ostreros. Para aquello que no lo conozcan, en esta calle los bares comparten su espacio con algunos pescaderos que abren ostras y las sirven para que las puedes comer en los bares. Recuerdo esta calle bulliciosa de locales disfrutando de este encuentro, hoy solo hay turistas que miran. Desde que cayeron las murallas este barrio fue lugar de comercio y encuentro de productos que venían de fuera y marisco fresco, hoy en un barrio porturario de los miles que hay por esas ciudades impersonales del mundo. Desde el puerto esta vez mire buscando las maravillosas Islas Cies, pero esta vez no las puede ver, el barco me lo impidió.