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miércoles, 30 de septiembre de 2015

AZUL WASI, EL HOGAR DE LOS HUÉRFANOS DE VALLE SAGRADO

Acabamos de llegar, no hace ni un mes que estuvimos y ya tenemos ganas de volver, los niños nos traen muchos recuerdos. Una vez más, y las que hagan falta, nos hemos metido de lleno en un nuevo proyecto de ayuda a los niños necesitados del mundo. Nos hemos metido de lleno en la casa Azul Wasi, la casa de color azul y de color esperanza del Valle Sagrado peruano.

En el hogar de acogida viven 20 niños y 3 adultos. Todos los niños y niñas que se acogen en el Hogar Azul, se encontraban en abandono moral y peligro físico antes de llegar aquí. Han sufrido agresiones físicas y morales de forma frecuente, tanto por familiares, tutores o otros miembros de la comunidad ya que han vivido en la calle abandonados por su familias hasta llegar a la casa.

En Azul Wasi se trabaja para mejorar la Calidad de vida de niños y adolescentes en situación de alto riesgo. El enfoque del proyecto es educar y formar a los chicos y chicas acogidos para que puedan desarrollarse y capacitarlos para que un futuro puedan obtener un trabajo que les haga independientes y de servicio a la sociedad. En Azul Wasi se les brinda una vivienda, alimentación, educación y salud bajo un ambiente lleno de amor, aceptación y comprensión. Una gran familia en un humilde hogar. Os juro que lo que hemos visto ha sido un amor impresionante y un cariño entre todos que a veces no vemos ni en nuestro entorno más cercano.

Hemos puesto en marcha una campaña de ayuda para estos niños a través de la plataforma de crowfunding Goteo, puedes acceder a ella en este enlace.


Con el dinero que se consiga con esta campaña, los niños del Hogar Azul podrán pasar el invierno tranquilamente sin preocupaciones sobre su alimentación ni los fees escolares. El invierno es duro en Perú y en el Valle Sagrado y no hay apenas turistas, los niños no reciben ayuda estatal y dependen de las visitas que hacen los operadores turísticos al centro. Con esos fondos podrán conseguir llegar al final del invierno. Cada mes son necesarios unos 2.000 $ y la mitad de esos recursos llegan a través de una iglesia irlandesa. El resto deben buscarlos con la venta de productos que cultivan o gracias a la solidaridad.

El aspecto más importante del proyecto y fundamental para el logro de resultados, es mantener la atención personal y de amor hacia cada niño o joven que es acogido en el hogar hasta su independencia y reinserción a la sociedad. Mientras, estudian y se hacen fuertes tras años de penurias en compañía de sus compañeros y de sus nuevos tutores. Os dejo aquí abajo un vídeo de nuestra visita y si os apetece os dejo de nuevo el enlace para que colaboréis, no solo hace falta dinero, hace falta mucha difusión.Confiamos en vosotros.

Aqui teneis el proyecto y más conocimiento del centro, Pincha aquí

lunes, 28 de septiembre de 2015

PROSA AL OTOÑO DE MADRID


 Esta mañana abandono mi hotel sin prisa ya que he madrugado sin querer. Cerca está el Retiro, mi reunión de hoy no esta lejos y camino por el interior de un parque que se despierta con el frío de las primeras rociadas otoñales. Este año está haciendo calor y todo se ha retrasado. No se siente apenas el frío de la mañana y el placer de caminar se acentua ante la escasez de semejantes que molesten ruidosos. Resuena la canción del El Barrio en mis oidos " si, si Madrid, nos vamos pa Madrid..."


No ha llegado el barrendero que recoge las hojas muertas cada mañana, pero no es que tarde, es que al otoño le va a  costar llegar este año. Se juntaran probablemente, las nieves con las hojas secas. De lejos el "run run" de los coches que se despiertan malhumorados y enfilan por Alfonso XIII. Una ráfaga hace que lluevan las hojas de los robles y los castaños y a cada paso crujan bajos mis pies. Se despierta el otoño de Madrid. Una joven, ausente con sus cascos, me adelanta a toda prisa embutida en su traje de correr. Pantalón corto ceñido y camiseta delineada. Grácil movimiento de caderas y acompasados suspiros de esfuerzo. Un abuelo, sin cascos, con gorra, me saluda. No tiene prisa, su otoño ya llegó y ahora espera, tranquilo, relajado el invierno de su vida. Una cotorra se despierta en la mañana y afanosa proclama que es de día. No hay ardillas, no hay gorriones, no hay paseo. Solo hay hojas que se caen y silencios que se acaban. El Retiro ya despierta y Madrid ajetreada apenas se da cuenta.

Salgo al día, Alcalá horadada, profanada por la turba mañanera se difumina con el tránsito. Miro atrás y los robles del parque me despiden con sus ramas ondulantes y desnudas. El otoño llega silencioso y Madrid, sin darse cuenta, lo saluda...

sábado, 26 de septiembre de 2015

LA MADRUGADA DEL DOMINGO PODREMOS VER LA SUPERLUNA ROJA



El domingo por la noche y la madrugada del lunes los habitantes de gran parte del mundo, incluido el continente americano, tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo poco usual. Quienes se queden despiertos durante la noche del domingo o madrugada del lunes podrán ver una Luna más grande de lo normal por el efecto de su cercanía. En concreto, se verá un 14% más grande y un 30% más brillante que la Luna llena normal.

Se trata de un eclipse de Luna total (en el que la Luna queda completamente en sombras porque la Tierra se interpone entre ésta y el Sol) que además coincide con una superluna. Una superluna se produce cuando la Luna llena o nueva se encuentra en su punto más cercano a la Tierra. La última vez que este extraño posicionamiento de los tres cuerpos celestes tuvo lugar fue en 1982. Y el próximo no ocurrirá sino hasta 2033.

El eclipse de luna se podrá ver en todo el continente americano y en Europa. El eclipse total se producirá entre las 4.11 de la madrugada del día 28 y las 5.23 (hora peninsular española). El fenómeno empieza a las 2.11 y acaba a las 7.22 (hora peninsular española). El eclipse coincidirá con la mayor luna llena de 2015.

Espero que lo disfrutéis¡¡¡¡

jueves, 24 de septiembre de 2015

PERU(XI): LOS UROS, SUS ISLAS FLOTANTES Y LA ESCUELA DE BIBIANA

Bibiana es maestra, creo que es la única persona de Etnia uro que ha estudiado una carrera. Cuando acabo la carrera, junto con su familia construyo una isla flotante-escuela y comenzó a dar clases a sus hermanos pequeños y a otros pequeños de las islas flotantes vecinas. Comenzaron a   llegar niños de todas las islas y pidió una ayuda al gobierno para hacer más grande la isla. Como no, el gobierno se la negó. Su marido es artesano u comenzó a  fabricar souvenir de totora y con lo que ganaba fueron ampliando la escuela, luego llego un periodista americano y escribió de Bibiana y su escuela casi imposible a 4.000 metros de altura en medio del lago Titikaka. Luego llegaron otro y otros y también escribieron de este milagro educativo en uno de los lugares más difíciles del mundo, donde los niños llevan quemada la cada del frio y la irradiación solar, donde sus padres cada mañana recorren varias millas náuticas en lancha de totora, ahora afortunadamente algunas con motor, para llevar a esos niños a la escuela. Y entonces,  el gobierno, solo entonces reacciono y le concedió la ayuda. Jimena su hermana pequeña, cada día atraviesa el lago para ir a la universidad de Puno y sacarse el título de profesora y poder ayudarla. Ya tiene muchos niños. Para vivir siguen fabricando souvenirs que venden a las turistas. 

Bibiana está embarazada y me pidió que fuera el padrino de su niño. En Primavera acudiré al Perú, al lago Titikaka y le cortaré el pelo al pequeño, me guardare un mechón ya que será mi ahijado y de regalo le llevaré lo que me pidió su madre: libretas y bolígrafos para que pueda ir cada día a la escuela.

En el lago Titikaka se dan temperaturas extremas y los uros las soportan desde que hace siglos se instalaron en mitad del lago. Sus casas de totora están construidas sobre islas artificiales de totora que ellos mismos se fabrican. Muchos de ellos viven del turismo. No son más de 6.000 y la mayoría aún son pescadores y recolectores de huevos de anátidas. Cada día recogen totora para sus islas, sus barcos, sus casas. La totora es parte de su cultura por  varios siglos. Hoy tienes barcas a motor, hoy los niños van a la escuela y los hombres se escapan al mercado de Puno. Hoy han avanzado mucho.

El clima machaca la piel de los niños, el frio y sobre todo el sol casi sin filtro a estas alturas, les tiene quemaditas las manos y la cara. Deben ir siempre cubiertos para no sufrir más quemaduras. Enrique es simpático y dicharachero, de seguida se pone a cantar. No le importa tener la carita quemada, no tiene más de 8 años. Como el niño de Bibiana o cualquiera de sus amiguitos de la isla escuela solo necesita una cosa para ser feliz. Poder ir cada día a la escuela y poder aprender para llegar a mayor y tener oportunidades. Solo necesita libros y libretas y si se puede ropita de manga larga y un anorak para que el sol no les queme la piel. ¿Me puedes ayudar?. Si es así no dudes encontactarme y te dejaré una dirección donde puedes enviar material escolar y ropa de niño. Bibiana, Jimena, Enrique y todos los que viven en la isla escuela del poblado flotante de los uros, te estarán muy agradecidos. 

Muchas gracias y espero tu mensaje. Os he dejado más fotografías en este enlace. 

sábado, 19 de septiembre de 2015

PERU (X): CULTURAS QUE SE RESPETAN Y DAN EJEMPLO A EUROPA

La cultura Chavín, la cultura Paraca, la cultura Mochica, la cultura Inca..., no cabe duda que Perú fue un crisol de culturas antes de la llegada de los españoles que se desarrollo por miles de años y que solo vió su declive ante el poderío militar con que los hombres de Pizarro se presentaron ante ellos.  El extremeño los venció militarmente pero fueron sus "ayudantes" religiosos los que fueron desbaratando este enorme imperio cultural con otras herramientas como "la santa inquisición". Aún así hoy esa mezcla de culturas prehispánicas y preincaicas se siguen observando al pasear por el país, eso si con una amalgama entre ellas y la que sobrevivió la cristiana.

En el museo Larco de Lima se pueden apreciar componentes de esas culturas y, sin lugar a dudas en uno de las paradas obligatorias que todos los viajeros a Perú deberían hacer. Pasear por sus salas y aprender de como fue el subcontinente americano ante de las llegada de los españoles es un regalo para el viajero comprometido con las cultura.

Lider Aumara del Valle Sagrado

Pero realmente donde uno puede ver esos rasgos y esas culturas es al pasear por el país y pasar horas sentado hablando con sus gentes como hicimos en este viaje. Aprendimos de cerca como es la vida del Aumara de hoy en día en el Valle Sagrado o el quetchua que habita hoy lo que fuera un gran imperio comandado desde Cuzco.


Mujer de Madre de Dios ataviada con traje regional en una festividad local

Al subir por el camino del inca, fuimos encontrando comunidades de aquellas que se esparcieron por las montañas tras la llegada de los españoles y alcanzaron las selvas huyendo, mezclándose allá con otras culturas que ya habitaban aquellas selvas y creando nuevos nichos culturales que aún hoy perduran.

Mujer Uro nos enseña su recogida de huevos de pato del Lago Titikaka

También como comparten espacio, como hicieran antaño, los Qetchua y lo Aimaras del Altiplano  a más de 4.000 metros de altura en la puna, cerca del lago Titikaka.  Como comunidades antiguas como los Uros o los Taquiles se adaptan hoy a nuestros tiempos, al turismo y a las nuevas formas de vida de un mundo cada día más occidentalizado.

Eso es Perú un crisol de culturas que aun pervive y que nos va enseñando en cada rincón el respeto a la convivencia de los pueblos, alejado, como vemos estos días, del desasosiego y al desesperanza de los pueblos europeos ante la llegada de los refugiados sirios. Os he dejado más fotos en este enlace.

martes, 15 de septiembre de 2015

PERU(IX): EL TIEMPO SE PARA EN LA ISLA DE TAQUILE


Cruzamos el lago Titikaka, el lago navegable más alto del mundo, allá donde nació el primer inca que luego se instaló en todo el altiplano conquistando los Andes. No nació en Taquile, nació en la isla del Sol en Bolivia, pero eso es otra historia que ya os contaré. Hoy quiero hablaros de los indígenas que viven en la isla, pocos, unos 1000 y que son conocidos en todo el mundo, aunque a veces hasta ellos se olvidan. Y son conocidos por que su forma de tejer, heredada de sus ancestros y  su tejido, son Patrimonio Cultural de la Humanidad según la UNESCO.

Una vez en el puerto comenzamos a ascender por la colina. La isla no tiene más de 100 metros de altura, pero estamos a más de 4000 metros por encima del nivel del mar, no es que falta el oxigeno, es que cada paso nos cuesta muchísimo, nos falta el aire. Vamos parando por el sendero y aprovechamos para saludar a los chicos y chicas que nos encontramos. Población de orígen quechua que viste con sus ropas tradicionales y que pese a que el turismo ya los ha conquistado, no pierden su forma de vida y tradiciones, debe ser que solo llegamos hasta el corazón del lago unos meses al año. Los chicos y chicas tejen mientras caminan, si, todos tejen en la isla hombres y mujeres. Tejido que luego venden a los turistas o que intercambian por mercancias en Puno o a otros quechuas que vienen a la isla.

Los tejidos se hacen a mano o en telares prehispánicos de pedal. Las prendas más características son el chullo, un gorro de punto con orejeras, y el cinturón-calendario, un cinturón ancho que representa los ciclos anuales asociados a las actividades rituales y agrícolas. El cinturón-calendario ha atraído el interés de muchos investigadores, ya que representa elementos de la tradición oral de la comunidad y de su historia. Aunque el diseño del arte textil de Taquile ha introducido nuevos símbolos e imágenes contemporáneas, aún se mantienen el estilo y las técnicas tradicionales. Los chicos han de tejer su propio chullo con el que van a pedir la mano de su chica. Si el padre de la novia considera que el chullo está bien hecho, le permitirá cortejarla e incluso convivir durante dos años antes de decidir si se casan o lo dejan. Si, así es, antes de cansarse deben convivir para saber si son competentes ya que los taquile, no se separan nunca.

Taquile tiene una escuela especializada para aprender la artesanía local, lo que contribuye a la viabilidad y a la continuidad de la tradición. El turismo ha contribuido al desarrollo de la economía comunitaria, que se basa principalmente en el comercio textil y en el turismo. Mientras que el turismo se considera como una manera eficaz de asegurar la continuidad de la tradición textil, la demanda creciente también se traduce en cambios significativos en cuanto al material, producción y significado. Pero aún así ellos viven un poco ajenos al turismo. El día que llegamos, estaban reconstruyendo la plaza del pueblo y todos, todos los ciudadanos, se turnan en el trabajo comunitario. La plaza estaba levantada y mujeres y hombres pulían piedras para el nuevo empedrado.


No quise irme sin ver el documento de la Unesco, no porque no me fiara, me gusta hacer la foto en estos lugares y normalmente en todos los pueblos suele estén en alguna pared principal. Mi sorpresa fue no encontrarlo. Al preguntar me enviaron a casa del alcalde al que encontramos vestido integramente a la manera de su cultura, venía de intermediar en pleitos y nos dijo que ese diploma lo tenía el presidente de los artesanos y nos acompañó hasta su casa. Al señor Mario le encontramos tejiendo y mientras caminábamos camino de la casa de los artesanos, no explicó que todos y cada uno de su conciudadanos tejen para la comunidad. Al llegar a la casa, nos descolgó el diploma, que tienen entre varios cuadros de galardones a sus tejidos, y se sorprendió por mi insistencia en la importancia de ese título. Me dio las gracias por la foto y me envió recuerdos para España al mismo tiempo que continuaba moviendo las manos con sus agujas y sus telas. Es así, los títulos son importantes para el que los busca, para el que se los dan por ser como es, es sólo un reconocimiento. Si vais a Perú no debéis dejar de visitarlo. Os dejo más fotos en este enlace.

viernes, 11 de septiembre de 2015

PERU(VIII): EL CUENTO DEL NIÑO QUE NO APRENDIO A CULTIVAR LA TIERRA

La soledad del Águila de los Andes tras su captura

Una mañana fría, cerca del Valle del Colca, a más de 4.000 metros de altura en Perú, el agricultor acudió como cada día a la chakra a cultivar su tierra. Al llegar un enorme águila andina estaba posada en la tierra, fría y asustada.El hombre se acercó y la recogió con sumo cuidado, se la llevo a casa y comprobó que tenía el ala rota. La cuidó y la recupero y la enseño a posarse sobre una madera a la entrada de su casa. Todo el pueblo venía a verla, tenía un porte especial, era bella de verdad. Muchos vecinos les traían ofrendas, fruta, comida, regalos..., se corrió la voz y algunos turistas que pasaban por el pueblo se paraban a fotografiarla y dejaban algunas monedas sobre la mesa.

Con el excedente que producían las visitas del águila, el hombre no necesitaba ir al campo, su chakra comenzó a morirse, pero no le importó, su nuevo "negocio" le dejaba suficiente para no volver al campo. El águila se curó y como ave libre, una mañana comenzó a tirar de su cuerda para marcharse, el hombre asustado la metió en casa y tras consultarlo con la familia le corto las puntas de sus alas y se prometió a hacerlo cada vez que crecieran para impedir que marchará. Además confió en su hijo este nuevo "negocio", él buscaría clientes que traer para la fotografía .El chico salia cada mañana con el ave a pasearla que todos la vieran.

Sucedió que otros vecinos tuvieron envidia y subieron a la sierra.Algunos volvieron con pollos de águila que comenzaron a criar. Al poco tiempo en el pueblo había más de 10 águilas que animaban la única calle polvorienta que corría por el pueblo. Seguían viniendo turistas que se repartían para fotografiarse con las águilas, pero ya no daba para tanto. Los vecinos se aburrieron de llevar ofrendas, ya no era tan benefactora el águila, ya había muchas.... El hombre cayó enfermo y dejó de salir a la calle, sufría al ver tanto desdén y rencor de sus vecinos.

El chico no ganaba suficiente para mantener su familia con el águila. Una mañana se sentó frente a su padre enfermo y le dijo que debía dejarlo, que ahora debía buscar como mantener a la familia. Su padre le bendijo y le dijo "sube al monte y hazte cargo de la chakra, cultivala y volvamos a la agricultura". Y entonces el chico le dijo al padre " padre como puedo hacerlo si usted no me enseño a cultivar".

Y debio dejar el pueblo de sus ancestros, marchar a un suburbio de la ciudad y mendigar para poder salir adelante.

Este cuento nace de la pena de ver águilas cautivas en el Cañón del Colca en Perú, Águilas de los Andes que son capturadas para que turistas de "los selfies", una especie desgraciadamente cada día más abundante, tenga su "trofeo" en casa. Necesitamos cada día más de un turismo responsable y que los guías de turismo no formen parte de este mercadeo.

miércoles, 9 de septiembre de 2015

PERU(VII): LA GRAN SELVA AMAZÓNICA

Cuando uno baja del avión en Puerto Maldonado ya intuye que algo ha cambiado en nuestro periplo por Perú, calles polvorientas y sin asfaltar, casas bajas agolpadas en largas avenidas llenas de comercios y muchos comercios típicos de la fronteras. Y Puerto Maldonado es eso, una frontera..., la frontera de la amazonía peruana.

La Amazonía peruana conforma de por sí una región biogeográfica constituida por el bioma de selva lluviosa cuya vegetación representativa es el bosque denso siempre verde de hoja ancha y su clima es tropical húmedo. La amazonía peruana está conformada por dos pisos altitudinales bien diferenciados: La Selva baja y la Selva alta. La Selva Alta, también llamada Rupa-Rupa, ceja de selva o bosques lluviosos de altura. Es una ecorregión de selva montana nubosa muy lluviosa que se extiende en las estribaciones orientales de los Andes peruanos, entre los 800 a 3.800 msnm. Es donde hemos visto en visita reciente el Machu Picchu o el Huayna Picchu. Siempre hace calor en esa zona en las partes más bajas pero se suavizan a medida que vamos ganando altura.

La Selva Baja, conocida también con el nombre de región Omagua, bosque tropical amazónico o llanura amazónica, es una ecorregión de selva tropical de planicie. Esta ecorregión es la más extensa del Perú, se alza entre los 80 a 800 msnm. Posee un clima tropical lluvioso muy cálido, llueva casi cada día como hemos podido comprobar y su temperatura media supera con creces durante todo el año los 28 °C, con una humedad superior al 75% lo que hacer a veces insoportable y agobiante la estancias. Sus suelos son muy heterogéneos, pero casi todos son de origen fluvial y debido a las altas temperaturas y altas precipitaciones poseen pocos nutrientes. Es aquí donde crecen los grandes árboles que buscan con denuedo la altura sin apenas echar raíces que los sustenten. Destaca la presencia de grandes y caudalosos ríos como el Amazonas, Ucayali, Marañón,Putumayo, Yavarí, Napo, Tigre y Tambopata, que es donde hemos llegado nosotros y desde donde estamos escribiendo.
Creada oficialmente en 1990, como Zona Reservada Tambopata – Candamo, se ubica al Este y al Sur de Puerto Maldonado. Se compone de 1,5 millones de hectáreas (3,5 millones de acres) en las regiones de Madre de Dios y Puno. Ese nombre, Madre de Dios, nos impone y nos causa respeto a todos y, sin lugar a dudas, nos da esperanza de ver algunas de las hermosas criaturas que la habitan así como poder caminar por algún trozo de selva casi intacta.  Al igual que su vecino, el Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional Tambopata protege una gran diversidad de paisajes y vida silvestre. Desde que hemos llegado, el río nos regala preciosas imágenes de diferentes garzas, martin pescador, algunos caimanes, aunque como el río va alto menos de los que esperábamos, y nutrias gigantes, que haberlas haylas aunque son difíciles de ver. También  espectaculares caídas de agua, y sobre el río collpas de arcillas donde se agrupan guacamayos, loros y periquitos y como no, en el dosel hemos visto hasta cinco especies de monos.

En los próximos días os dejaré varias entradas en los blogs de Ecowidlife y Birdwatching sobre la avifauna y las especies vistas. Ahora os dejo un enlace con todas las fotografías del viaje.

domingo, 6 de septiembre de 2015

PERU (VI) UNA OFRENDA A LA PACHA MAMA

Dicen los peruanos que ellos practican una religión diferente, un sincretismo entre la religión impuesta por el conquistador, es decir nuestro catolicismo, y el culto a la tierra, a la Pacha Mama de sus ancestros, y no les va mal, al menos ellos lo piensan así. En este viaje etnográfico que vivimos de la mano de Ecowildife Travel en el que hemos ascendido las altas cumbres andinas para admirar el Machu Picchu o el Huayna Picchu, en el que estamos resistiendo los embates del mal de altura y sobreviviendo ( que dramático jajaj) las presiones y la falta de oxigeno, hemos hecho una parada para  hacer una ofrecimiento a la madre tierra, la Pacha Mama.

Juan nuestro  chaman, heredó de su padre y este del suyo, las dotes para conocer de la tierra los mejor para el campo, la salud, las personas y los espíritus de nuestros antepasados. Sabe como agradecer a la tierra lo que nos ofrece y él nos guió en esta ceremonia que todos seguimos con atención. Los que fuimos no somos muy practicantes de ninguna religión pero seguimos atentos y respetuosos esta ceremonia inca. Pidió a la Pacha Mama su protección para nuestro viaje y para todos los integrantes de la expedición y nos recordó que debemos buscar siempre "el chaupi", el punto intermedio entre el cielo y lo terrenal, por eso subimos a los Andes, cerca de las cumbres nevadas de las Verónicas para intentar conseguirlo. 

Como reflexión nos queda algo importante ¿ para que viajamos? que sentido tiene el viaje si no conseguimos acercarnos a la cultura que visitamos. Veo gentes en mis viajes que pasan por los lugares fagocitándolos, afortunadamente, mis amigos y compañeros de viaje conocen de cerca las culturas visitadas. Os voy dejando cada día ejemplos y este del culto a la Pacha Mama, creo que es una de las muestras más importantes que tenemos para confirmar que conocer una cultura es acercarse a ella, no fotografiarla para el recuerdo, sino estar lo más cerca de ella para intentar comprenderla y de paso, llenar de vida nuestro viaje.

Os he dejado más fotos en este enlace de la ceremonia y de las cumbres nevadas andinas y aquí os dejo un vídeo de la ceremonia.

viernes, 4 de septiembre de 2015

PERÚ(V) Y POR FIN MACHU PICCHU


Regresamos de nuevo en la mañana para ver la imponente ciudadela que ayer nos sorprendió desde la puerta del sol. Desde el Intipunku, la fortaleza nos pareció soberbia, caminando por sus calles el encuentro es increíble, todos coincidimos que es una de las ciudadelas más hermosas de imperios pasados de hayamos visitado. Imagino que la ilusión de verla por primera vez para la mayoría del grupo hace que la emoción sea superior a la realidad pero si, es algo increíble.

La imponente ciudadela de Machu Picchu habría sido construida por los Incas a mediados del siglo XV por órdenes del emperador Pachacútec, durante la época de expansión del imperio incaico. El imperio de los Incas, o Inkas, como también se les conoce, se estableció en Cuzco, aproximadamente en el año 1200 d. C. El inca Pachacútec lograría la expansión del entonces señorío Inca, logrando establecer el poderoso imperio del Tahuantinsuyo, el cual llegaría a abarcar cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Sería bajo su reinado que se construiría la ciudadela de Machu Picchu. Es curioso pero los españoles, durante su época colonizadora, nunca llegaron a conocerla, si que sabían por la gente local que existió pero no se preocuparon en buscarla, enfrascados en derrotar al inca y en saquear tesoros, esta fortaleza en mitad de camino a la húmeda selva con sus monos aulladores, mosquitos y humedad eterna, no les debió parecer interesante.

Sobre el motivo de su construcción, en primera instancia se creía que Machu Picchu había sido erigida como una fortaleza militar o incluso como una residencia de descanso para Pachacútec, pero ambas hipótesis fueron perdiendo peso paulatinamente. Tras exhaustivos estudios, algunos especialistas han concluido que Machu Picchu fue usado como santuario religioso, principalmente debido al carácter ceremonioso que acompaña a algunas de sus estructuras. En su apogeo, se cree que Machu Picchu albergó entre 300 a 1000 personas. Los estudios indican que la fuerza agrícola de la ciudadela incaica habría estado conformada por colonos, también llamados mitimaes, procedentes de distintos rincones del imperio.

Lo cierto es que su existencia sería sólo conocida por los habitantes locales hasta el año en que el historiador estadounidense Hiram Bingham las encontrara y las expusiera al mundo entero. Siempre digo que el no la descubrió pero a todo el mundo, incluido el gobierno peruano, le conviene que así fuera ya que da más redito esto que decir que la encontró un campesino. Con la ayuda de la Universidad de Yale, la National Geographic Society y el gobierno Peruano, Bingham iniciaría trabajos arqueológicos en la zona desde el año 1912 hasta el 1915, periodo en el que se retiraría la espesa maleza que cubría las ruinas y se descubrirían numerosas tumbas de los habitantes de la ciudadela. En 1913, la National Geographic publicó en su revista un extenso artículo de Machu Picchu y los trabajos que ahí se realizaban y ese fue el principio de esta fiebre que a todos nos acoge de visitar al menos una vez en la vida el santuario inca, ya que desde ese momento Machu Picchu se convertiría en el máximo destino turístico del Perú y uno de los más importantes a nivel mundial. Fue declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO y sin duda alguna es la joya más hermosa que el imperio incaico nos legó. Pero ojo, este hermoso lugar está a un paso de perecer bajo los pies de los mismos que la encumbramos, tanto turista acabará matándola si no se pone coto a tiempo, ya hay ciertas regulaciones pero no creo que esta ciudadela soporte el diario trasiego de turistas, sus cámaras, sus repelentes de insectos y sus basuras. Ya hay voces que claman por mayor control. Esperemos que se lleve a cabo.

Os he dejado más fotos en este enlace y sobre todo pensad que para obtener buenas instantáneas sin gente, se ha de ser paciente y visitar el recinto en la mañana temprano o cuando ya bajan los turistas a la hora de comer y uno parece que se quedará casi solo a la última hora de la tarde.

jueves, 3 de septiembre de 2015

PERU(IV) SUFRIENDO EN EL CAMINO DEL INCA

La ciudad perdida de los Incas, Machu Picchu es sin duda una ciudad símbolo de la civilización Inca. El camino real que llevaba a los peregrinos y oficiales autorizados del imperio a esta ciudad sagrada es el "Camino Inca" como lo conocemos hoy en día. El recorrido por este camino andino es una experiencia inolvidable. Dura a veces, muy dura otras, pero perecedera al final y con el efecto sobre los que lo hacen de un emboque de golf: un subidon de adrenalina. El camino está pavimentado con bloques de roca y cuenta con escaleras, túneles y puentes de madera que atraviesan ríos, valles templados, la tibia selva nublada y las frías alturas andinas. Al ir caminando te vas dando cuenta que los que construyeron el camino y vivieron en esta civilización, no eran torpes sino todo lo contrario, grandes estrategas y constructores.

El Camino Inca a Machu Picchu es parte de una sistema de más de 30,000 kilómetros de caminos que integraron las vasta red del Tawantinsuyo, desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile pasando por Quito, Ecuador; Cajamarca, Huanuco, Jauja, Huamanga y Cusco en el Perú; La Paz y Cochabamba en Bolivia hasta Salta y Tucumán en Argentina. Estas vías corrían mayormente a lo largo de la costa y la sierra y en algunos casos alcanzaron la selva amazónica como es el caso del Camino Inca a Machu Picchu.

Nosotros comenzamos nuestra subida en el Km 104 tras abandonar el tren, e implica una caminata de cuatro horas para las ruinas de Wiñay Wayna Esta expedición más corta es más adecuada para excursionistas que no son habituales. Además, esta excursión da al excursionista la oportunidad de ver ruinas como las de Chachabamba y cascadas que ellos que opten por la excursión de cuatro días nunca ven. Siempre en paralelo al Urubamba que cruzamos nada más partir.Va ascendiendo sin remisión y al cabo de un rato ya vemos la montaña de Machu Pichu aunque esa imagen es engañosa por que nos quedan varias horas de ascensión. El sendero pasa por cascadas un poco antes de llegar a Wiñay Wayna, donde podemos refrescarnos pero no beber, esta cascada viene de los pastos  de arriba donde llamas y pastores hacen sus necesidades.

Después de Chachabamba, el Camino Inca Sagrado sigue al sur y empieza a ascender a la montaña, antes de entrar la selva y cruzar a una quebrada. Antes de divisar los restos arqueológicos, divisamos una hermosa cascada. Después de dejar la cascada y la selva, los excursionistas llegan a las ruinas increíbles de Wiñay-Wayna. Wiñay-Wayna quiere decir "Siempre Joven" en quechua. Las ruinas de Wiñay-Wayna presentan terrazas numerosas, casas, y unos baños incas ceremoniales. Llevamos ya cuatro horas y pesan las piernas, subir las terrazas acaba de dejarnos KO por unos momentos, pero las vistas desde aquí son impresionantes.

Ahora ya metido de lleno en la selva semi húmeda y escuchando el canto de aves misteriosas, el ruido de los rápidos del Urubamba y el tren y con la vista puesta en la cima, nos topamos con el "mata gringos", una escalera empinada que se agarra a la pendiente y que nos deja extenuados, llevamos más de seis horas de ascensión, pero el esfuerzo nos compensa por que ya escuchamos más arriba a nuestros compañeros que han llegado al Intipunku o Puerta del Sol. Gritan de alegría, el esfuerzo ha merecido la pena, ya contemplan la ciudadela y el mítico Machu Pichu..., la imagen es conmovedora, os dejo más fotos en este enlace y lo que sucedió después, os lo cuento mañana en otro post.

martes, 1 de septiembre de 2015

PERÚ(III) SACSAYHUAMAN LA IMPRESIONANTE FORTALEZA CONQUISTADA

Sacsayhuamán es un grupo arqueológico ubicado al norte de la plaza principal del Cuzco. El aspecto que presenta hoy es muy distinto al que dejaron los conquistadores, pues esta fortaleza fue utilizada como cantera para construir el Cusco colonial.  Sacsayhuamán es una de las construcciones incas que más asombra a los turistas y que señalan que habría sido un importantísimo centro ceremonial y no una fortaleza como nos relatan las crónicas. Desde luego que a nuestro grupo les dejo con la boca abierta y fue el aperitivo ideal para el conocimiento de este imperio antiguo y esta cultural singular. Junto con Machu Picchu y Choquequirao es, sin duda, una de las mayores obras arquitectónicas del Tahuantinsuyo. Pero, además, representa la indudable constancia de la capacidad administrativa del imperio y su poderoso aparato logístico.

Su nombre quechua significa "halcón satisfecho". Por tanto, era el halcón que custodiaba la capital del imperio, pues desde la colina en que se erigió domina toda la ciudad. Si, como se sabe, Cusco fue diseñado con la forma de un puma yacente, Sacsayhuamán vendría a ser su cabeza, en tanto que el Koricancha correspondería a los genitales del felino. Se dice que la obra la inició Pachacútec y la continuó Túpac Yupanqui, aunque algunos cronistas señalan que fue Huayna Cápac quien le dio el toque final. El Inca Garcilaso de la Vega cuenta que Apu Huallpa Rimachi fue el arquitecto principal, y que Maricanhi, Acahuana Inca y Calla Cunchuy, tomaron sucesivamente el control de las obras.

Su construcción tardó más de siete decenios y requirió la fuerza de unos 20,000 hombres, tanto en el trabajo de los cimientos como en las canteras, el transporte de materiales, el labrado y la colocación de las piedras. Las canteras pudieron estar situadas en Muina, Huacoto y Rumicolca, a 20 kilómetros del Cusco, y en lugares más cercanos como Sallu, Rumi, Chita, Curovilca y Viracocha. Sus murallas exteriores pueden sobrepasar los 9 mts. de altura y algunos de los bloques de piedra pesan más de 350 toneladas. La obra de ingeniaría es sinpar y única ya que los más curioso es que no hay mortero que las una, son colocadas una sobre otras y colocadas como en un lego, sus cantos y ángulos son únicos e increíbles. Las fotos que os adiciono y las que os dejo en este enlace, os darán una idea de tamaña infraestructura que cayo del lado español con tan solo 50 hombres a caballo y que lograron desmantelar un imperio que se defendía con ondas y palos.