Páginas vistas en total

miércoles, 30 de marzo de 2016

TARRAGONA: RESERVA DE LA BIÓSFERA TERRES DEL EBRE

En febrero de 2013, la Unesco designo como reserva de la biosfera a las Terres de l'Ebre, hecho que nos alegró mucho a todos y que estos días hemos por fin poder comprobar in situ, sobre el territorio que como es de razón comprobar estas cosas. Las Terres del Ebre es una zona en Catalunya de 367.729 hectáreas de superficie, que cuenta con una población de 190.000 habitantes y abarca el delta y la cuenca del Ebro, el río más caudaloso de España que nace allá en el Cantábrico y viene a morir al Mediterráneo creando vida e interacción con los seres vivos que lo conocen a su paso, entre otros con nosotros los humanos.

Esta reserva de la biosfera de la Unesco alberga "numerosos ecosistemas tanto interiores como costeros", muchos de esos lugares están dedicados a la ganadería, pero también hay lugar para la pesca, el cultivo y todo ello se va desarrollado con energías alternativas (eólica, solar o hidráulica), prestando atención al respeto del medio ambiente y el paisaje, los habitantes de esta zona tienen conciencia de que sin ese respeto nada de esto existiría.

Las reservas de la biosfera son lugares en los que, en concertación con las poblaciones locales, se aplican prácticas innovadoras para conciliar la actividad humana y la conservación del medio ambiente. Estas actividades se concentran en ecosistemas particulares: montañas, bosque tropical, sistemas urbanos, tierras húmedas, islas o zonas costeras y marinas. El programa sobre el Hombre y la Biosfera de la Unesco favorece "la investigación interdisciplinaria, alienta el refuerzo de capacidades y tiene como principales objetivos reducir la pérdida de la biodiversidad y tratar sus aspectos ecológicos, sociales y económicos". 

Desde la política territorial de la Generalitat de Catalunya, garante de este compromiso, se ha establecido un reglamento para los productos más demandados de la zona: el aceite, el arroz, la fruta dulce, la huerta, los cítricos, los frutos secos, los vinos, los huevos, la miel, los cárnicos, la pesca, los bivalvos y la artesanía alimentaria y la no alimentaria. De igual forma ese reglamento recoge las bases para aquellos que quieran utilizar esta marca y sus usos y costumbres. Hemos vivido estos días la ilusión de muchos de sus habitantes por ese hecho y reconocimiento si bien es cierto que hemos notado todavía falta de infraestructuras para el aprovechamiento de un lugar tan bello y hermoso. Especialmente bellos son las lagunas como la del Garxal, la Tancada y el Canal Vell, sus campos de arroz que ahora en la primavera comienzan a inundarse y a llenar de vida el campo y no menos hermosos los paseos en barca y en crucero para conocer de cerca espacios tan emblemáticos como la Illa de Buda o la desembocadura del río Ebro. Todas las actividades tienen cabidas en ese espacio, el turismo y el birdwatching son buenas armas, pero hasta la pesca, si con ello contribuyen a mantener ese titulo y estas tierras para las generaciones venideras.

España, segundo país del mundo con más reservas de la biosfera, la Red mundial tienes 621 reservas repartidas entre 117 países, que están liderados por EE.UU. (47); España (45) y México (40). 

lunes, 28 de marzo de 2016

TARRAGONA: AMANECERES EN EL DELTA DEL EBRO

Amanece bajo la niebla en la Isla de Buda

Alguien dijo, y debía estar muy enamorado, que "si te perdiste el amanecer que te pinte hoy, no te preocupes, te pintaré. otro igual de hermoso mañana". Es una frase hermosa pero que yo no me creo y es por eso que en cuanto puedo, me levanto con la luz del día casi sin aparecer para intentar fotografíar esos mágicos instantes donde uno se encuentra con las primeras luces del día y les prometo, que viendo la bellezas de esos momentos, lo seguiré haciendo mientras me queden fuerzas.

Estos días hemos andado por el Delta del Ebro en Tarragona con amigos, su compañía, la avifauna y los paseos en bici han sido el leiv motiv del viaje no obstante, pese a haberme dejado la cámara de fotos, he buscado con el móvil esos momentos del día y creo que he conseguido unas instantáneas hermosas que espero que os gusten.

 Palmeras que como gigantes desafían al tibio sol del amanecer en el Canal Vell

Una barca solitaria se refleja en Riumar cuando el sol lucha ya con la larga noche
















Sale el astro rey por encima de la laguna de El Garxal


















Amanece con las suaves olas roncando sobre la Barra del El Trabucador

martes, 22 de marzo de 2016

BIKER. TARRAGONA RUTA DE LAS TRES TORRES. PARQUE NATURAL DEL DELTA DEL EBRO. TARRAGONA


Estoy estos días de Escapada por el Delta del Ebro en Tarragona. Me apetecía este paisaje me encanta. Además tenías ganas de esperar a la primavera sentado en la arena del Delta observando aves.

La mañana se ha levantado con bruma, mucha niebla. La bici parecía no querer avanzar entre la tierra húmeda. Ayer cuando llegue, vi los campos yermos del invierno, muertos y vacíos de arroz, apagados de salud. Pero sabía que en cuanto comenzará mi recorrido en la bici, los campos recobrarían la vida.

Amanecía y la humedad se quedaba enganchada en mis gafas. He partido desde la Ermita de la Aldea. Mi objetivo recorrer las torres defensivas mejor guardadas del parque y después por el gr92 paralelo al Canal de Delta, llegar hasta la Bahía de Amposta.

Estas torres defendieron el Delta y sus poblaciones de los ataques piratas durante muchos siglos, hoy las recuperan para disfrute de los turistas y visitantes. La de la Aldea está junto a la  Ermita de Santa Maria. Esta Ermita se edifico en 1091 para una pequeña población cristiana que vivía en estas tierras musulmanas. Hoy la población de La Aldea, venera la pequeña imagen de la virgen que encontró un pastor (como siempre) y que les sirve de guía y amparo. Daban las ocho en el reloj de la ermita cuando me pare a tomar algo después de varios kilómetros.

El camino que va buscando el canal pasa por varias masías. El Más de Bernis es un buen lugar para descansar, sin pretensiones, apartamentos dentro de una masia antigua. Quizás algo caro, pero un buen lugar para despertarse con el canto de los pájaros en mitad del delta. Limpio y su dueño, Albert, una persona muy amable. http://www.masdebernis.com/


Cruzamos el canal buscando la otra torre, la de la Candela, que dista de la primera unas 5 kilómetros. Altiva, inhiesta, entre campos que en este mes florecen de alcachofas. Unos carteles nos indican el recorrido, unos tres kilómetros más para llegar a la tercera y última torre, la de Burjasenia. El día amanece del todo, la niebla me cansa la vista pero le da al primer día de la primavera aun tono gris bucólico que me encanta.



Vuelvo por mis pasos y ahora cojo el canal de nuevo.  Las tierras yermas de invierno y cansadas de silencio que vi ayer, se enaltecen desde la cercana montura de mi bici. Dejo a mi paso cultivos de alcachofas donde las aves trinan si parar, perros que ladran en las masías y saludan mi presencia, el canal que, lleno de vida, regurgita sonidos, las garzas graznan en el aire, las gaviotas se persiguen, las cabecinegras a las patiamarillas…, la sinfonía de la mañana se levanta con el ruido de mis ruedas pisando el camino.

Dejo atrás la Aldea, los ligallos, Camarles y por fin huelo al mar de la bahía del Fangar. Las luces de L’Ampolla se apagan en la mañana…, huelo pero no veo el mar. La niebla me lo impide. Oigo en sus seno las bandadas de flamencos que saludan al nuevo día, oigo como sopla un ligero Garbi y mece las olas, oigo mi corazón que palpita pero… no veo el mar.

Regreso, no mustio, por que se que en cuanto levante la niebla veré el mar y las aves, regreso porque oigo el tractor que arranca, sigo el ruido por la bahía y le veo. Detrás de cada tractor existen mil almas que lo empujan, el alma de los campesinos nobles que levantan con sus manos cada mañana el sustento de muchos y detrás de cada tractor, como almas blancas, se acumulan las aves para dar buena cuenta de todo lo que la tierra les regala.

Esta ruta son un par de horas y media que merecen la pena hacer en primavera.

domingo, 20 de marzo de 2016

QUE HACER EN SEVILLA SI LLUEVE EN SEMANA SANTA. NON TIPYCAL SEVILLA (II).ITÁLICA

Veníamos de la primera entrada de la calle Feria, de echar un ratito en el Jueves  y disfrutar de esa Sevilla menos costumbrista. Y ahora nos encontramos en la ciudad romana de Itálica, al otro lado del río, en Santiponce, cuna de emperadores, toreros famosos y grandes banderilleros. Y los pongo en ese orden aunqué el "pueblo" quizás los hubiera puesto al revés.


Itálica comenzó a ser descubierta y desenterrada allá por el siglo XVI y aún hoy, en nuestros días, continúan en esa labor sobre la que, probablemente, fue una hermosa ciudad romana a las orillas del río Betis. En sus casas y "domus", debió nacer también el emperador Marco Ulpio Trajano allá por el año 53 de nuestra era, el emperador  que recobrara esplendor para un imperio romano en constante declive. Él convirtió esta vieja villa en la Colonia Aelia Augusta Italicensium.

En la ciudad también se formo otro emperador, Adriano, que también dio lustro al imperio. Merece la pena, antes de iniciar el recorrido, sentarse a ver el vídeo explicativo de la ciudad balneario y su importancia para el imperio y descubrir que la ciudad fue fundada por un grande, Publio Cornelio Escipión " El Africano", el único general romano capaz de derrotar a Anibal. Y lo que el Aricano fundó, una ciudad balneario para descanso y sanamiento de sus soldados, se convirtió pronto en una gran ciudad del imperio. Y digo que nos sentemos a ver el vídeo porque la gratuidad del recinto para europeos, les hacer ahorrar en guías y ver piedras sin historias que la acompañen, pues no dejaran de ser piedras.

El teatro romano, el anfiteatro , las calles empededradas  con su alcantarillado, los grandes domus con sus "termariums", las anchas avenidas repletas de estatuas, sus murallas, los frisos y sobre todos los mosaicos de sus casas como la de Neptuno, la de los Pájaros  o la de la Exedra merecen ser vistas con tiempo. Pasear por el interior del Anfiteatro nos traslada a otros tiempos y el viento que sopla por su troneras nos trae los gritos de la muchedumbre gritando al gladiador y a los cristianos. Un lujo cultural para una ciudad, Sevilla, que parece querer darle la espalda al otro lado del río. Ese es otro deporte del sevillano que no termino de entender, lo mío es lo mejor pero si no me gusta "que le den".


Con lo que nos ahorramos en la entrada, me acerco a comer en uno de los templos de gatroturismo de El Aljarafe, la Bodega San Rafael. Situada en el barrio de Camas de "La Pañoleta", desde sus arcadas se puede ver el monumento que el pueblo levantó a sus hijos más ilustres, Paco Camino y Curro Romero y a un arte, la tauromaquia, que aunque denostada en muchas partes de España, representa. para estas tierras símbolo de su cultura.

Una cervecita muy fría, una aliño de papas y unos "chicharrones de carne" en "papelón" es mi menú, seis cincuenta euros, un lujazo para nuestra maltrecha economía de verano. Apunten bien el sitio y miren la pizarra, buenos platos a buen precio. Antes de marchar pueden llevarse una garrafita de vino mosto del Aljarafe o de vino de pasas. Yo no la llevo porque no bebo y porque no quiero gastar mucho dinero. Recuerden que llevo  cinco cincuenta en el jueves y estós seis cincuenta:  doce euros y ya es mediodía.

Pues nos vamos a echar un ratito al fresco del parque a ver si doy una cabezadita  que esta tarde tenemos teatro del bueno. Mañana les explicaré lo que es ver Carmen, por la compañía de teatro clásico de Sevilla en un palacio y a la luz de las estrellas. Mañana les digo, mañana.

sábado, 19 de marzo de 2016

UN LEOPARDO Y SU CACHORRO SORPRENDIDOS JUGANDO




Os dejo hoy un pequeño vídeo grabado en Sudafrica hace unos días, en una mañana lluviosa localizamos una hembra de leopardo que camina por el bush. Al llegar bajo un árbol ¡sorpresa! sale su cachorro a recibirla y les vemos durante un buen rato juguetear bajo las ramas. Unos momentos muy emoivos para todos los presentes.

miércoles, 16 de marzo de 2016

FAROS DEL MUNDO: EL FARO DE HIGUER EN HONDARRIBIA

Si uno comienza a caminar en El Cabo de Creus y le da la vuelta a la península, llegara hasta Hondarribia y por encima del muelle de pescadores, donde muchas veces vimos llegar las grandes olas  y los arantzales cargadas sus redes, se encuentra el Faro de Higuer y este faro, si hacemos esta ruta, en el último de la península ibérica o el primero si hacemos el viaje a la inversa.

Se ubica a 65 metros de altura, con una torre de piedra de 21 metros. Se inauguró en 1881 y su alcance actual es de 23 millas. Su posición señala la entrada a la desembocadura del Bidasoa y alerta de la presencia de las peligrosas rocas del cabo de Higuer y la Isla de Amuitz donde anida una colonia de gaviotas sombrías.  De todos los faros de los que he escrito este me trae recuerdos muy especiales ya que hace ahora muchos años, estuve viviendo en Hondarribia.

El faro, como todos tiene su leyenda, unas carlistas y otras más mundanas. Dicen las crónicas que una ballena franca, se acercaba a la zona, lo estuvo haciendo durante 11 años cada invierno entre los años 1881 y 1892. Los pescadores locales incluso le llegaron a poner nombre: Leticia, La pobre infeliz se acercaba imaginamos por sus comida pero los pescadores no tenían buenas nuevas, todo  lo contrario, un año de esos, el animal encalló cerca de la Isla de Amuitz y algunos de ellos intentaron cazarla a base de tiros pero no lo pudieron hacer y Leticia acabo huyendo con la marea alta. Durante los siguientes años los pescadores locales trataron continuamente de cazarla con sus arpones pero no lo consiguieron y Leticia, imaginamos que herida y humillada dejo de aparecer por Hondarribia en 1892. 

Y esta es la historia que os traigo hoy. Alrededor del Faro hay un restaurante y un camping y salen algunas rutas hasta el monasterio de Guadalupe en el vecino Jaizkibel.

lunes, 14 de marzo de 2016

CINE: "LA NOVIA" PAISAJES DE INCREIBLE BELLEZA

Hacía tiempo que no escribía de cine en el blog, pero es que hacía tiempo que no podía dedicarle ni un minuto en el cine a mi pasión, últimamente solo veía películas en los aviones de larga distancia. Y mira por donde mi segunda película del año (la primera fue la nueva entrega de la guerra de las galaxias) , ha sido "La Novia", un monumento a los paisajes infinitos, los sentimientos encontrados, el amor desbocado y la FOTOGRAFÍA en mayúsculas. Un poema de cine, una obra de Lorca llevada a los sublime por Paula Ortíz, que fue maltratada en los Goya pero que sigue llenando salas. Por cierto olé, olé y olé por Bigas Luna que ha comprado un cine en Barcelona, el Texas, para devolvernos el amor por el cine. Un cine que frecuenté en  mis años de adolescente y al que ahora volveré siempre que pueda, cine de autor y de reestreno en versión original y por tan solo 3 euracos ¡¡¡gracias Bigas!!!.

A lo que iba, Paula Ortíz nos sorprende con una obra de Lorca, Bodas de Sangre, llena de belleza, rituales y con paisajes que nos reencuentran. Rodada en los desiertos de Aragón de los que ya escribo a veces, la zona de Los Monegros y los Monegrillos, Paula nos los presenta como escenarios salvajes de un western en toda su crudeza, lástima que para simbolizar esos paisajes huya hasta buscar las casas cuevas de la Capadocia y no se nos queden en las de las Alpujarras granadinas o en las montañas de areniscas de las cercanas Bardenas, es el único pero que le encuentro a la pelí, pero seguro que tendrá sus razones.

Las interpretaciones impecables todas, la más grande Inma Cuesta toda la peli, que injusticia no llevarse ningún premio, que grande cantando la tarara y bailando "dice la nuestra novia". Hermosa puesta en escena, hermosa la fotografía y hermosos los decorados, una música que sin dialogo se entiende y un guión adaptado para conseguir un clímax final dantesco y no por esperado menos sorprendente. Cuando Inma se marcha por los secarrales del desierto arrastrando los pies, nos duelen a todos las llagas de tanto emoción en hora y media de película. Bravo por el cine bien hecho. 

miércoles, 9 de marzo de 2016

SUDAFRICA: ¿QUE NOS CONVIERTE EN HUMANOS*?: EL HOMBRE DE NALEDI

Con esta cita que enmarco en el título, el cofundador de Microsoft Bill Gates, multimillonario (dicen la fortuna más grande del planeta) y mecenas cultural, quiso encontrar la respuesta a nuestra evolución entre sus seguidores de internet, pero no lo consiguió. Ni él, ni otros muchos que lo llevan investigando hace siglos. No obstante, si que es cierto que los seres humanos somos distintos del resto de las especies, y, aunque nunca se ha encontrado una respuesta unánime ni incluso por las élites científicas, conforme se descubren nuevos fósiles, aparecen nuevas dudas sobre nuestros origen y en que momento comenzamos una evolución que nos llevo hasta donde hoy nos encontramos.

Para un observador neutral que se detenga delante de un hombre que pasea un perro, o una señora que monta a caballo o un niño que juguetea con un mono en la selva peruana, le es fácil notar que si, que realmente, somos diferentes del resto de los animales. Sin embargo, esta respuesta deja abierta la pregunta clave: de acuerdo, somos diferentes, pero ¿por qué?. Jjaja, aquí algún seguidor navarro de este blog, ya se estará haciendo el harakiri virtual. Todo parece llevar a la conclusión de que somos el resultado de un salto evolutivo. Un salto con ventajas psicológicas que para el neurocientífico francés Thierry Chaminade, experto en la evolución del cerebro humano "esta capacidad de aprender y transmitir el conocimiento a través de la cultura es lo que explica que seamos únicos”. Pero ojo, tanto él como muchos otros científicos y por supuesto otros no científicos como quien les escribe, tienen claro que no fue por casualidad, que hubo una serie de circunstancias y cambios evolutivos, como el ensanchamiento del cerebro, el bipedismo que nos permitió recorrer grandes distancias, etc... lo que nos hizo avanzar a otras animales y subirnos hasta la cima de la evolución.

Todo esto viene al caso por que hemos estado en Sudafrica con un grupo de viajeros y como nos cogía cerca, nos fuimos hasta Rising Star, unas cuevas laberínticas, antaño minas de sal, donde se descubrió en 2013 una nueva especie de nuestro género, el Homo naledi. Esta cueva ha sido declarada por los sudafricanos como Cuna de la Humanidad y reconocida por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Los investigadores creen que la sima fue utilizada por el Homo naledi para depositar los restos mortales de sus semejantes, que tenía capacidad cognitiva, "una especie de comportamiento ritual que se creía exclusivo de los humanos" como señalan los científicos de National Geographic que trabajan en la cueva. Dicen que han descubierto los fósiles de al menos quince individuos de la misma especie y la cueva todavía esconde más secretos.

La emoción de entrar dentro de la cueva, de ver parte de los trabajos que se llevan a cabo y de estar en un lugar clave para conocer más acerca de nuestra existencia y evolución, nos produjo a todos un estremecimiento. El Homo naledi aún no ha sido datado, pero sabemos cómo era: tenía un cerebro pequeño, "del tamaño de una naranja", un cuerpo estilizado de metro y medio de altura y pesaba unos 45 kilos. Sus pies y su manos eran ya semejantes a las nuestras. Pequeño pero antepasado nuestro con toda seguridad.

A todos los que llegáis o salís de Johanesburgo os tengo que decir que la visita a la cueva y el museo que se ha abierto en Maropeng, cerca de allá, es una visita agradable y sobre todo que os llenará de conocimiento. No dejéis de visitarla. Os he dejado más fotos en este enlace y os recuerdo que el número de Octubre de 2015 de National Geographic recoge este hallazgo en primicia y os explica todo lo que este humilde bloguero es incapaz de transmitir.

domingo, 6 de marzo de 2016

SUDAFRICA: VICTORIA&ALBERT, EL MUELLE MÁS HERMOSO DEL MUNDO

Muchas veces he venido hasta aquí y muchas vece me he emocionado paseando por sus muelles. Yo que me preció de haber estado en otros puertos hermosos, como el de San Francisco, el de Tarifa, el de Lima, Puerto Madero en Buenos Aires, los muelles de Nueva York o sin ir más lejos, la dársena de mi amada Sevilla, debo reconocer que el Victoria&Albert de Cudad del Cabo es uno de los muelles más hermosos y divertidos de cuantos he paseado y visitado. Sobre todo si se visita en esta época, el verano austral.

Conocido localmente como el waterfront, tiene unas vistas privilegiadas. El ayuntamiento ha colocado unos marcos para enmarcar dos de sus tesoros principales, a un lado la mística isla Isla Robben, ese lugar donde el gobierno del aparheid intento eliminar la voluntad de Nelson Mandela durante más de 40 años de presidio indecente; del otro lado,  y la Table Mountain  o Montaña de la Mesa, el guardián pétreo de la hermosa ciudad que cautiva a sus pues. Sentado en algunas de las terrazas de los bellos y marineros bares del muelle se puede disfrutar de este encuentro de la montaña con el salvaje Atlántico que moja sus pies.  Cuatro premio nóbeles sudafricano, esculpidos en bronce así lo hacen cada día desde la plaza de muelle en la que siempre, siempre, hay música. Nelson Mandela, Desmond Tutu, el blanco de Klerk y el lider de movimiento negro en Sudafrica Luthuli escuchan imagino esa música mientras contemplan la belleza del lugar.


Dicen que el príncipe Alfredo, segundo hijo de la reina Victoria, comenzó a construir este lugar en el año de 1860,  y le puso su nombre y el de su madre para engrandecer el sitio. Y la remodelación lo ha llevado a convertirse, seguramente, en el mall más admirado de África. Yo les aconsejo varias cosas. La primera visitarlo cuando el ocaso comienza a oscurecerlo. Las imágenes son bellísimas, la montaña se va con tonos oscuros y el cielo se ilumina con hermosos colores del atardecer. La segunda disfrutar de sus terrazas, pero no de las típicas de Macdonald, sino de lugares como el Bahía, Balthasar o la terraza que lleva el nombre del muelle Victoria$Albert. Tercero mezclarse y escuchar a la gente cantar en la plaza sentado en un banco y cuarto, dejarse llevar por el olor de la brisa marina y recordar que hubo otros tiempos que  trajeron por aquí a navegantes como Bartomeu Dias o Vasco de Gama y que hubo también un tiempo donde en el estadio del muelle, la selección española batió al remilgado Cristiano Ronaldo y sus portugueses para conseguir una ansiada copa del mundo o quizás mejor, que hubo otros tiempos donde Mandela corrió gritando libertad por su calles y donde los hombres y mujeres del país consiguieron doblegar al sistema convirtiéndolo en un país libre y de iguales.


Os he dejado más fotografías en ese enlace para que disfrutéis de ese hermoso lugar.

sábado, 5 de marzo de 2016

SUDAFRICA: PINGÜINOS AFRICANOS EN EL CABO

Poco imaginaban los habitantes del pequeño pueblo de Simon, en el este de Ciudad del Cabo, durante el verano de 1983, que aquellos dos pequeños pingüinos que llegaron a sus playas, se quedarían para siempre a vivir y atraerían con ellos, años después, centenares de congéneres, hasta 2.500 hay censados hoy en día. Pocos lo imaginaban pero hoy forman parte de sus vidas y para algunos de ellos de su economía ya que,  con los pingüinos, llegaron los turistas y el centro de interpretación del este bello animal africano. Si, africano, puesto que aunque nos imaginamos al pingüino siempre rodeado de hielo, el pingüino africano, como sus parientes lejanos sudamericanos el de Humbold o el de Galápagos, no viven en zonas frías, sino en playas soleadas y alegres.

Este bello ave ha ido colonizando otras áreas de la península de El Cabo como  Stony Point, un poco más abajo de esta colonia y en algunos lugares cercanos a Port Elisabeth y la costa de de Namibia. El  Spheniscus demersus, su nombre científico,  es muy pequeño, de apenas unos 50 centímetros de altura, muy alejado del pingüino Emperador y del pingüino Rey. Sobreviven en estas playas pese al constante acecho de los lobos marinos que junto con los tiburones blancos son sus predadores más conocidos. Durante nuestra estancia pudimos observar como un lobo marino capturaba un ejemplar joven y lo destrozaba a dentelladas delante de los turistas atónitos.

Los pingüinos de El Cabo excavan nidos en la tierra para poner sus huevos. Antiguamente en Simon Town llegaron a anidar incluso en los jardines de las casas. Las crías que tardan mucho en parecerse a sus padres. El padre y la madre se turnan para incubar los huevos y salir a buscar comida, momento de máximo peligro para ellos ya que los predadores les esperan en las frías aguas cercanas a la playa. Cuando crecen, los pingüinos se comportan como una gran familia y se juntan en guarderías cerca del agua como la que os dejo en esta foto, donde unos parecen cuidar de los otros.

Os he dejado más fotografías en este enlace y  un video en youtube por si estáis interesados.

miércoles, 2 de marzo de 2016

SUDÁFRICA: EL CABO DE LAS TORMENTAS

Desde lo alto del pico del Cabo se ven como se juntan los dos mares, el Índico al oeste y el Atlántico al este. Desde lo alto podemos ver como las aguas más calidas abordan a las más frías y juntan sus colores azulados, desde lo alto casi podemos ver llegar al Bartomeu Dias, imaginamos asustado y temeroso e invocando a Dios ante el temible reto que se le encomendó al cruzar aquel cabo al que él mismo bautizó como el Cabo de las Tormentas. Barlomeu Dias, en el siglo XV, lo bautizó como el Cabo de las Tormentas. A su vuelta con las noticias al rey de Portugal Juan II, ese lo renombró para dar ánimos a los marineros portugueses que debían abrir la ruta entre Portugal y la India, así que le cambió el nombre a cabo de la Buena Esperanza y desde ese mismo momento encomendó a otros gran marinero y explorador, el navegante portugués Vasco de Gama, a continuar el viaje y este a fe que lo consiguió y colocó allá una cruz ( o padrao) en cada lado  que es lo primero que vemos al acercarnos  a las orillas de estos mares imaginado mil y una vez por todos los soñadores de África.

En la zona se puede encontrar flora con plantas únicas en el mundo, esta zona forma pare de uno de los 7 reinos forales de nuestro planeta y fauna con más de 250 especies de animales diferentes. Cerca de ese punto también nos encontramos  uno de los acantilados más altos del mundo con 249 metros por encima del nivel del mar y una isla llena de lobos marinos y una playa hermosa, la de Boulders, donde los pingüinos africanos se reúnen para procrear. Un lugar único en el mundo

Hoy sabemos que ese no es el punto más al sur de África, hace unos meses estuvimos allá en el Cabo de Agulhas que se encuentra a unos 300 km al este. Pero nos da igual, hemos soñado mil y una vez con este cabo y cada vez que llegamos enseñamos esta historia y hablamos de los navegantes portugueses y su gesta y subimos hasta el faro para fotografiarlo.  Y desde allá la emoción nos embarga y el silencio nos sobrecoge una vez más. Os he dejado más fotografías en este enlace para que disfrutéis como lo hicimos nosotros.