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martes, 30 de junio de 2015

RUSIA(VI) PALACIOS LOCURAS DE ZARES HOY PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD

Era gente culta, estudiada, interesada por el arte y por los descubrimientos, llenaron el país de innovaciones de Europa, crearon ciudades a su imagen y semejanza, pero realmente solo los locos, los malvados, son capaces de transformar la historia de esa manera, a espaldas de su pueblo y sin importarle para nada lo que sucedía al otro lado de sus suntuosos palacios, el hambre del pueblo, su incultura, su pobreza. Hablo de los zares de Rusia. 

Porque si no, como pudo ver la luz el Palacio de Pushkin o el Palacio de Catalina la residencia de verano de los zares en Rusia. Este lujoso conjunto de edificios está considerado como patrimonio de la humanidad y su historia se remonta al año 1717, año en el que Catalina I de Rusia llegó a contratar los servicios del arquitecto Johann-Friedrich Braunstein con el fin de construir un palacio que hiciera las funciones de residencia de verano. Que locura. Como curiosidad comentar que tanto su fachada con las estatuas ubicadas sobre su tejado fueron decoradas utilizando más de 100 kilos de oro. Si no les engaño. Es su interior  destacan entre otras la Escalinata de Honor adornada con jarrones chinos y japoneses, la Gran Sala con numerosos espejos, el Comedor de Gala donde se puede contemplar la valiosa vajilla denominada de caza por su decoración y el reconstruido Salón de ámbar que está revestido como su propio nombre indica de ámbar. Es el interior único en su género. En el mundo no hay otro parecido. Ni lo hay ni lo habrá, sería indecente crea algo así de nuevo.

Debe su supervivencia a los mismos rusos que nunca pudieron disfrutarlo ya que cuando las tropas del ejército nazi abandonaron Leningrado destruyeron esta residencia dejando únicamente la estructura vacía del palacio. Antes de eso muchos rusos pusieron a buen recaudo algunos de los objetos que estaban en el palacio. 

Y que decir del otro palacio el de Peterhof, junto a la costa del Golfo de Finlandia,. La construcción del primer palacio se inició alrededor del año 1707, alcanzando su forma definitiva durante el reinado de Isabel I de Rusia, la segunda hija de Pedro I y Catalina I, quien encargó la reconstrucción al arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli, que gozaba de su favor, para que consumara este obra maestra del barroco tardío, residencia de verano de los zares hasta la Revolución de Octubre de 1917.

El conjunto arquitectónico encarna el extravagante lujo y la opulencia que gobernaba la vida de los zares. En torno al palacio se crearon dos majestuosos parques, el conocido como Parque Superior, que cuenta con cinco fuentes y el Parque Inferior, abarcando una superficie de más de cien hectáreas, donde se encuentra el complejo de fuentes más grande construido por el hombre. Una locura de sueños de locos.

Las fuentes de los jardines de Peterhof alcanzan un grado inusual de creatividad, siendo alimentadas por manantiales naturales, conformando una espectacular obra de canalización de más de veinte kilómetros de longitud . La otra locura de los zares fue la creación de la Fuente Sol, que consta de un cilindro que emana chorros de agua simulando los rayos solares mientras la estructura que lo sustenta gira en torno a un eje vertical, de manera que la dirección en la que el "sol" se muestra esté en permanente cambio. Peterhof  fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1990. 

Estos palacios son un ejemplo de lo que fue la Rusia Imperial. Paseando nos trasladamos a la opulencia de la época a través de la magnificencia y dimensiones de esta joya arquitectónica que integraba la residencia estival de los zares, considerada por muchos la más lujosa de la historia Algunos de los guías, no todos, nos hablan de los cientos de vida que costaron esos edificios, y algunos otros nos hablan de como vivía el pueblo ruso en aquella época. Por eso cuando nos cuentan como acabo la dinastía de los Romanov, los últimos zares rusos,  siempre se le escapan a alguien un "que se jodan". Y aunque Disney se empeñe en resucitarlos de vez en cuando, creemos que están bien donde están.

Os he dejado más fotos en este enlace.

domingo, 28 de junio de 2015

RUSIA(V):LOS PUENTES DE SAN PETESBURGO

Apenas si se oscurece en la ciudad durante las noches blancas y salimos a pasear para ver como el río Neva y sus tránsitos interminables la transforman y miles de personas se apostan en sus orillas para ver esos momentos mágicos cuando los puentes se alzan y dejan paso a los barcos que buscan el Golfo de Finlandia. Los más jóvenes hacen volar globos de papel de seda, los nuevos ricos gritan desde sus embarcaciones en medio del río  los más observamos en silencio la bella estampa.

La ciudad de San Petersburgo es un verdadero "museo de puentes". Hay más de 40 islas, más de 60 ríos y canales y 342 puentes sobre ellos, que dan al carácter de la ciudad los rasgos románticos. 22 grandes puentes que cruzan el río Neva son levadizos, o sea, se levantan de noche para dejar pasar a los grandes barcos mercantes Los ríos y canales de San Petersburgo más pequeños tienen muchos puentes decorativos y curiosos, con sus mitos y leyendas. Algunos de los puentes son extraordinariamente hermosos, decorados con estatuas, detalles artísticos y dorados y elegantes faroles,todos, todos sin excepción soportan la carga de la historia y hoy en día la carga de los que vinimos a saludarlos.
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El Puente Azul es el puente más ancho de la ciudad (97,3 metros). En realidad, este puente se percibe como una parte de la plaza de San Isaac, está entre el palacio Mariinsky (Asamblea Legislativa) y el monumento ecuestre de zar Nicolás I. Su nombre proviene del primer puente de madera, que estaba pintado de color azul. Delante de la Akademia con sus esfinges egipcias, se junta los más jóvenes a presenciar el momento mágico cada noche.

El puento Pévchesky (del Canto) se encuentra junto a la plaza del Palacio (dondé está el Palacio de Invierno y el Museo Hermitage). Es el tercer puente más ancho de la ciudad. Tiene 73 metros de ancho y 24 metros de largo. Aquí nos juntamos los de fuera, sus orillas son anchas y adornadas y no acoge a muchos para saludar las noches blancas del verano.

El puente de los Besos. El primer puente de madera en este lugar apareció en el año 1738. Luego han sido construidos 2 nuevos puentes de hierro fundido. Ningún otro puente tenía tantas leyendas gracias a su poético nombre: allí se despedían los marineros y los presos de una cárcel cercana, allí se citaban los enamorados secretos..., allá hoy como larga tradición se siguen colgando candados que simbolizan amor eterno. A mi no me gusta esta tradición, el amor no necesita candados.

Puente Anichkov. Este ancho puente cruza la Avenida Nevsky. Es famoso por sus 4 estatuas de un hombre domando un caballo. Estas esculturas simbolizan la lucha del hombre contra la naturaleza y su dominio´.  Uno de los corceles lleva grabada en sus testículos la cara del autor, si van no olviden hacer el esfuerzo de encontrarla.

Puente de Lomonósov Durante el reinado de la zarina Catalina II, en los años 1785-1788 en el río Fontanka fueron construidos 7 puentes iguales. Tenían los mecanismos de elevación escondidos en sus 4 torres. Ahora solo quedan 2: el de Lomonósov (antes se llamaba Chernyshióv) y el puente Staro-Kalinkin y el mecanismo de elevación es decorativo.

Puente de Pantaleón: El puente de Pantaleón (Panteleimónovsky) cruza el río Fontanka junto al Jardín de Verano como una continuación de la calle Péstelya. Fue el primer puente ruso de cadenas (1823-1824), que existió 85 años. Tiene una decoración del estilo imperial, con águilas bicéfalas doradas sobre coronas de laurel.

Puente del Banco: Este puente peatonal es el más estrecho de la ciudad (1,85 m) y uno de los más bonitos y conocidos. Está situado al lado de la Catedral de Kazán y la AvenidaNevski, Este puente es famoso por las 4 esculturas de grifones con alas doradas (el autor es el escultor ruso Pavel Sokolov). El Puente del Banco es hermoso en la noche cuando nos apostamos en él para hacer fotos con la iglesia de Sangre Derramada al fondo, es sin duda la foto del viaje.

Puente de Leones; Es un estrecho (2,4 m) puente suspendido, adornado con las 4 figuras de leones que lo aguantan. El puente fue construido en el año 1826. Está en un zona muy tranquila y romántica, en el pleno "barrio de Dostoevsky", cerca de la Catedral de San Nicolás y el teatro Mariinsky, al lado del barrio de Kolomna

El corto canal de Invierno se encuentra entre los ríos Moika y Neva justo al este del Hermitage. Lo cruzan los puentes de Invierno y de Hermitage, formando uno de los rincones más poéticos, románticos y venecianos de San Petersburgo, pero ¿acaso existe un rincón que no sea romántica en este bella ciudad?. Búsquenlos y como yo, hagan sus fotografías, yo les dejo más imágenes en este enlace.

viernes, 26 de junio de 2015

MIS MUSEOS (VI): EL ERMITAGE

Durante el día muchos novios, desde la cercana orilla de las Isla Vasilieski, se fotografían y sueltan palomas blancas con el marco incomparable del rio Neva al paso por su orilla. En verano, cuando el sol casi ni se esconde en el horizonte y las noches blancas se apoderan de la ciudad, muchos buscamos su silueta para inmortalizar el momento en el que los puentes levadizos de San Petesburgo se abren para dejar paso el tráfico marítimo. Es el Museo del Ermitage y su visita, su historia y sus leyendas no dejan indiferente a ninguno de los millones de personas que lo visitan cada año, sintiendo que nos encontramos ante una de las joyas de los antiguos zares rusos.

"Madonna Litta" de Leonardo Da Vinci

No pretende esta estrada del blog recoger lo que en su interior se encuentra, que es mucho, dicen que si nos detuviéramos un minuto delante de cada obra, necesitaríamos 11 años para contemplar las bellas e históricas obras que allá dentro se exhiben. Solo pretendo recorrer un poco de su historia, que es mucha y muy rica.

El Museo del Ermitage se encuentra en el Palacio de Invierno de los Zares de Rusia, construido entre 1754 y 1762. Este palacio es característico de la arquitectura barroca rusa de mediados del siglo XVIII, Durante el siglo XVIII se fueron formando las colecciones del Museo.  Actualmente el Hermitage atesora más de dos millones y medio de objetos culturales y artísticos de los pueblos de Europa y Oriente desde los tiempos más remotos hasta el siglo XX.La historia del Hermitage se inicia con Pedro el Grande, cuando adquirió varias obras de arte, entre las que se encontraban David despidiéndose de Jonatan, de Rembrandt y La Venus de Táurida. Se considera que el museo nació oficialmente en 1764, cuando un comerciante berlinés envió 225 cuadros a Catalina II en pago de unas deudas. Al recibirlos Catalina quiso que su galería no fuera superada por las colecciones de otros monarcas y comenzó a comprar casi todo lo que se vendía en subastas europeas. 


Posee obras originales de Leonardo da Vinci. Cuenta con obras de Tiziano, Giorgione, Veronés, Tintoretto, Tiepolo y Canaletto. La colección de pintura española que se conserva en el Ermitage es una de las mejores del mundo. Los pintores de Flandes y Holanda tuvieron un papel relevante en el desarrollo de la pintura del siglo XVII, con obras interesantes de pintores como Rubens, Van Dyck, Jordaens y Snyders. De Van Dyck hay obras tempranas como el Apóstol San Pedro. El Ermitage tiene una de las mejores colecciones de cuadros de Rubens, 42 obras; Rembrandt también se encuentra muy bien representado en todas sus etapas.

Pasear por las salas y edificios de este enorme monumento a la cultura, nos llevará a sumergirnos en la historia de la convulsa Europa, sus avatares, sus avances, sus guerras y sus periodos de paz de la mano de algunos de los mejores ilustradores de nuestra historia universal. El Ermitage debería estar incluido en los bienes patrimonios de la humanidad que todos deberíamos ver una vez en la vida. Si a los mayores nos asombra lo que haya encontramos, a los pequeños les sirve como una clase magistral de nuestra historia, que si es administrada en pequeñas dosis, resultar realmente enriquecedora para su cultura. Sus caritas al descubrir pasajes tan importantes de nuestra cultura no deja de ser uno de los momentos mágicos de la visita.

Para los mayores, aún a sabiendas que para construir esta joya de la cultura mundial los Zares abusaron de su poder y lo crearon para ellos y negando a su pueblo su disfrute,  no deja de sorprendernos, que aún siga en pie y que podamos hoy disfrutarlo, dos guerras mundiales después, 3 revoluciones internas y miles de avatares, no han podido derribarlo. Catalina II, zarina ruda y dura, se empeño y hoy le agradecemos su empeño.

Os he dejado más fotos en este enlace

miércoles, 24 de junio de 2015

RUSIA(III): SAN PETESBURGO LA BELLA NORTEÑA



María, nuestra guía es de cara redondita, ojos profundamente verdes y de pelo castaño, muy guapa, María es Peterburguesa. Ágil como los veleros que cruzan el Neva y alegre como las noches blancas de la ciudad de San Petesburgo que la vio nacer. Sus padres son de aquí y de Moldavía. Una mezcla como tantas otras en esta Rusia multicultural.  Rusia es dura y a veces fría, sus gentes son rudas, su clima extremos, su ciudades entreveradas, unas bellas como esta que hoy nos acoge, otras no lo son tanto. María no conoció a los zares, apena vivió los estertores del comunismo, vivió de cerca la Perestroika y hoy defiende que Putin no es tan malo frente a los que le atacan desde Occidente. María dice que los rusos son duros de pelar, que necesitan la mano dura de un "zar" y lo dice convencida. Y esto es lo que más nos sorprende de San Petesburgo y sus gentes que son contundentes. Porque la ciudad no defrauda para nada al visitante. Esta conversación se mantuvo a orillas del río Neva, en la Fortaleza de la ciudad y con una fina lluvia que nos empapaba y aún así, al otro lado del río, la ciudad me seguía pareciendo hermosa.

Envuelta en las brumas de invierno o iluminada por el sol de medianoche en verano, San Petersburgo, la bella norteña, nunca defrauda. Durante tres siglos, la ciudad más joven de Rusia, ha crecido y crecido, pasando por inesperados virajes históricos y siempre escogiendo su propio camino, San Petersburgo se ha formado como "una ciudad eterna", inconfundible por su belleza y su armonía. Bautizada como la “Venecia del Norte” por sus bellos canales y más de cuatrocientos puentes, San Petersburgo tiene una superficie de 1400 km2 y una población de cinco millones de habitantes,  está formada por 44 islas entre las que discurren 50 canales y ríos, de los que los más importantes son el Neva y sus cinco afluentes.

Durante tres siglos crecieron varias generaciones, existieron diferentes regímenes políticos y sistemas económicos, pero el espíritu de la ciudad se conserva intacto. San Petersburgo es, sin duda la más hermosa de todas las ciudades rusas y una ventana rusa abierta a Europa. Vio nacer grandes políticos como Pedro el Grande y algún otro de la dinastía de los Romanov que levantaron cada edificio, cada calle, cada puente, aquí  se puede decir que cada piedra es histórica. La ciudad fue construida con un esfuerzo increíble en una zona pantanosa y gélida que sufría de los vientos del norte y las inundaciones. En ese lugar imposible Pedro quiso fundar no sólo una ciudad, sino una idea de ciudad: la moderna capital que, como creía el zar, necesitaba Rusia. Es la ciudad más europea del país creada como un puente por donde fueron entrando en Rusia muchos valores de la civilización europea. Petersburgo fue planeada, diseñada, construida y decorada íntegramente por arquitectos e ingenieros de Francia, Italia, Holanda, Inglaterra... y con ellos y sus gustos, Occidente metió la cabeza en Rusia.

San Petersburgo debía ser su nueva capital, aunque la comarca fuera sin duda la menos hospitalaria de su inmenso imperio; de hecho, una región pantanosa de clima insalubre. La construcción de San Petersburgo exigió enormes sacrificios, tanto en dinero como en hombres y mujeres; se reclutaron a la fuerza campesinos y obreros procedentes de todas partes del gran imperio, para el establecimiento humano de la nueva capital que el zar pretendía erigir tomando por modelo la ciudad de Amsterdam. Bautizada con el nombre de Leningrado en tiempos de la Unión Soviética, la ciudad estuvo estrechamente asociada a la Revolución de Octubre. En su patrimonio arquitectónico se armonizan los estilos opuestos del barroco y el neoclasicismo, tal como se puede apreciar en el Almirantazgo, el Palacio de Invierno, el Palacio de Mármol y el Ermitage.  Fue declarada Bien Cultural de la Humanidad por la UNESCO junto a sus palacios cercanos en 1.993.

Numerosos prisioneros suecos trabajaron en ella hasta sucumbir extenuados, y cuando terminó de construirse la capital nadie quiso ir a establecerse allí; entonces el Zar obligó a numerosos boyardos y burgueses a abandonar sus domicilios moscovitas para construirse nuevas residencias en San Petersburgo.

Tenéis más fotos de la ciudad en este enlace.

lunes, 22 de junio de 2015

RUSIA(II): LAS NOCHES BLANCAS DE SAN PETESBURGO

"Hay algo inefablemente conmovedor en nuestra naturaleza petersburguesa cuando, a la llegada de la primavera, despliega de pronto toda su pujanza, todas las fuerzas de que el cielo la ha dotado, cuando gallardea, se engalana y se tiñe con los mil matices de las flores."

F. M. Dostoievski  “Las noches blancas de San Petersburgo”

En verano  cinco millones de habitantes  y los turistas de San-Petersburgo gozan del periodo de las noches blancas, cuando la cuidad es fantástica. Con 21 puentes levadizos que se abren por la noche para dar paso a los barcos grandes  adquiere un aspecto extraordinario.  Este periodo comienza en el fin de Mayo y dura todo el junio y la primera mitad de julio, en total 1 mes y medio. Durante las noches blancas  el sol casi no se pone pero lo más hermoso: la gente, las calles, San Petesburgo en si mismo respira una vitalidad y una alegría difícil de explicar. Mientras los barcos navegan por el río Neva, a sus orillas la gente ensimismada en la madrugada blanca, ser relaja, los novios se besan y se encuentran escenas tan hermosas como la que ilustra esta entrada, que parece estar sacada de un anuncio moderno de una marca de perfume caro: todo es bucólico.

Es curioso ver que que los restaurantes siguen abiertos a plena luz natural de madrugada, la ciudad parece más abierta, menos imponente. El inmenso cielo, en el que se clavan las agujas doradas que rematan las torres de las basílicas, cobra una luz específica, con matices y fulguraciones azules, rosas y amarillas que en la tela de un acuarelista o en fotografía es cursi, pero in situ corta el aliento.

La naturaleza de las noches blancas (en ruso el fenómeno se llama Béliye Nóchi) puede ser explicado por la ubicación geográfica de San Petersburgo. Es la ciudad más situada al norte del mundo con una población de más de 1 millones de habitantes. San Petersburgo está ubicado en el norte de 57 ' a 59' grados. Debido a tal latitud alta el sol no pasa por debajo del horizonte para permitir al cielo ponerse lo suficientemente oscuro en la noche. Los habitantes de San-Petersburgo aprovechan este periodo con muchas actividades nocturnas, tanto artísticas, como de relax, paseando por las orillas del rio observando la estampa poco habitual de los puentes elevados. Técnicamente hablando las supuestas "Noches blancas" no son únicas en San Petersburgo pero solamente aquí las noches del norte han recibido tal aclamación poética. Y no es para menos ya que hasta los que van dormido en el autobús se despiertan y todos intentan fotografíar el instante. Y al regresar caminando al hotel por enormes avenidas vacías en la madrugada uno siente que ha estado en un lugar único e irrepetible, este caminar solitario en la madrugada, no es como aquellos otros donde el alcohol y la noche se mezclan y te hace tropezar con las sombras, es un caminar plácido y embriagador del que sabe que ha visto algo único en el mundo. San Petesburgo es en el mundo la única metrópoli donde tal fenómeno tiene lugar cada verano. Disfrutenlo os he dejado más fotografías en este enlace.

lunes, 15 de junio de 2015

SALI A TOMAR UNA CAÑA Y ME LIE: CERVEZAS ARTESANAS

Con este título he escrito casi dos docenas de artículos en el blog dedicados a mi pasión cervecera por lugares de todo el mundo, para abreviar os lo he recogido en este enlace. Pero hoy me sorprendieron jugando en mi propia casa con un regalo: una colección de algunas de las cervezas artesanales más "duras" del mercado.

Es bien sabido que Barcelona ama la cerveza artesanal, de hecho el mejor bar de cervezas artesanales del mundo, el Biercab, según los usuarios de RateBeer, se encuentra en la capital catalana (Biercab, en calle Muntaner 55) y eso es debido a que cada días somos más los que preferimos la cerveza artesanal a la industrial ( reconociendo que tanto Mahou como Estrella Galicia o Estrella Damm están haciendo un gran esfuerzo creativo para incrementar sus adeptos), porque no solo de cebada vive el hombre..., ni el burro.

El hecho, es que parece que Thor se vuelve a cruzar en mi camino ya que todo esto coincide con la 4 temporada de Vikingos, que sigo activamente, y donde la cerveza es la reina de la fiesta o que estoy preparando mi próximo viaje a Perú donde voy con el ánimo de tener un gratísimo encuentro con la chicha.  En el mundo andino, la chicha,  una especie de cerveza de maíz, fue el centro de la actividad diaria, gastronómica y religiosa. Remplazaba oficialmente al agua, la leche, el chocolate y el vino, por lo que se necesitaba una gran producción y organización estatal para satisfacer la demanda. La chicha era la única bebida, para toda ocasión, de los millones de habitantes del Tawantinsuyo. ¿Se imaginan que paraíso? jajajaj.

A lo que iba, lo que me propongo es hacer una crítica de las docena de botellas que me cayeron de regalo, como no, algunas de nombres tan curiosos como Sang de Gossa(sangre de perra), cerveza dura de 7º, de color naranja y regusto a resina o tan rimbombantes como Gillem de Bergueda, una cerveza tostada de 5º y con el sabor de la tierra prepirenaica que la ve nacer. Aprovecho para agradecer a los más de 200 amigos que me han felicitado y regalado hermosas palabras en mi onomástica. Y quiero compartir con vosotros estas cervezas y alguna otra botella de ron que me cayó. ¡Salud va por todos vosotros!.

viernes, 12 de junio de 2015

BARES DEL MUNDO (VI): EL RINCONCILLO EL BAR MÁS ANTIGUO DE SEVILLA

En esta colección de bares que voy visitando por todo el mundo, me faltaba uno en mi tierra, Sevilla, y hoy cumplo con esa deuda.

He visitado miles de bares por todo el mundo pero en ninguno de ellos, que no sea de Extremadura, Salamanca o Sevilla he visto como el jamón se pega al plato y no se cae aunque le des la vuelta al plato. Es curioso pero solo sucede en estos sitios y en algún bar de Madrid. En el Rinconcillo también.

La leyenda o mejor la historia cuenta que “El Rinconcillo” es propiedad de la familia De Rueda desde Octubre de 1.858, pero mucho tiempo antes, desde 1670, según se desprende de la escritura pública, la casa era una taberna que ya existía Y así reza descrita: “taberna con dos puertas a la calle, y una tercera puerta, obstruida por un mostrador…” (SIC). Dicha casa fue adjudicada a la nación por Real Decreto tras las leyes de la Desamortización Mendizábal, ya que la casa donde radicaba la taberna pertenecías en su día a la Orden de San Clemente. Y la familia Rueda desde entonces la regenta por generaciones y sus tertulianos y parroquianos no han cambiado mucho..., o si.  No han cambiado los vecinos del barrio, los de la Encarnación que siguen siendo los mismos, el resto ya no es el mismo. Turistas y más turistas vienen, como yo, por la foto de haber estado en el bar más antiguo de Sevilla, se toman sus cañas, piden vino de la casa y sangria ( aggggghhhhhh¡¡¡) y se tiran selfies sin parar. Los más nos tomamos la caña de turno, pedimos jamón con la curiosidad de los güiris y al acercarnos al baño tiramos la foto de recuerdo.

Un lugar tranquilo y amable en la Calle Gerona de Sevilla, al lado de las setas de la Encarnación.Si van a Sevilla no se lo pierdan. Y pidan jamón, merece la pena. Pero sobre todo recuerden pagar con euros, porque en este bar, al abrir, se pagaba en maravedies, luego fueron reales y pesetas pero ahora se paga en euros.

miércoles, 10 de junio de 2015

JUEGO DE TRONOS Y SEVILLA, UN MEME HISTÓRICO

Ando estos días por mi tierra con temas familiares y traía en la agenda si o si, pasearme por los Reales Alcázares. Como saben mis allegado son un frikie de Juego de Tronos, y en esta temporada mi ciudad y el edificio Patrimonio de la Humanidad son parte importante en la escenografía de la serie. Tanto la ciudad imaginaria de Alto Jardín como Desembarco del Rey han sido adaptadas  para que se acoplen por ordenador a Sevilla, el montaje no les ha quedado mal.

Pero lo mejor de todo ha sido ver a Sevilla, como siempre, volcado con la "realeza", si lo hicieron para la boda de la hermana del actual rey de España, no iba a ser menos con la reina madre Sersei y con la bella aspirante Danerys de la Tormenta. O eso o es que pagaban muy bien las horas de los extras, lo cierto es que el bullicio durante los días de rodaje fue impresionante y se veía a la gente muy ilusionada paseando por los aledaños de la catedral disfrazados de esclavos, de inmaculados o simplemente  curioseando.

Los Reales Alcázares de Sevilla, se pueden visitar diariamente, son  un conjunto de palacios rodeados por una muralla, que guarda en su interior riquezas arquitectónicas muy hermosas. Su construcción se inició en la Alta Edad Media. En su realización se han empleado a lo largo de la historia diferentes estilos, desde el islámico de sus primeros moradores, al mudéjar y gótico del periodo posterior a la conquista de la ciudad por las tropas castellanas.  El recinto ha sido habitualmente utilizado como lugar de alojamiento de los miembros de la Casa Real Española y de jefes de Estado de visita en la ciudad, siendo el palacio real en activo más antiguo de Europa y fue reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1.987. En el Jardín de las Flores se han rodado alguna de las escenas más bonitas de esta quinta edición de Juego de Tronos. Aunque parezca que los americanos lo hayan descubierto ahora, la relación con el cine le viene de lejos  ya se rodó allá ¿Dónde vas, Alfonso XII? (1958), la gran Lawrence de Arabia (1962)  o la laureada El Reino de los Cielos (2004) entre algunas preciosidades.

Pero no podía acabar este post sin acordarme del gracejo andaluz, por que si hermoso debió ser rodarla, no menos simpático ha sido ver algunos memes que se han colgado al efecto y es que..., el sevillano se ríe de su propia sombra.

lunes, 8 de junio de 2015

BIKER. PUERTA VERDE DE ALCALA DE GUADAIRA.SEVILLA

Voy a andar unos día por Sevilla y quiero comenzar esta semana montado en la bici, que es lo que más me gusta. Una ruta bonita en la afueras de Sevilla.

No la conocía y a viva fe que pase más de 40 minutos buscando por donde entrar, me recorrí la Universidad de Pablo Olavide hasta que por pura intuición acerté a encontrar un agujero en la valla y salté al camino. duro vender esta ruta sin señalizar su salida. Más tarde, de vuelta, comprobé que la entrada esta justo detrás de la torre de la Universidad en un ¿puerta? que se abre en la valla. A partir de aquí ya enlace con el canal que conozco en su vertiente sur y tome camino de Alcalá de Guadaíra, el pueblo de los panaderos y sus molinos de agua.

La Puerta Verde permite la conexión no motorizada entre la población de Alcalá de Guadaíra y la Universidad Pablo Olavide, según la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía , "se crea un sistema no motorizado que responde con la mejora de calidad de vida del ciudadano ya que le permite desarrollar actividades recreativas, deportivas, de esparcimiento y pretende favorecer la educación medioambiental en el medio natural próximo a la urbe, integrando al ciudadano con su entorno" Tela

Se remonta la historia de Alcalá del Guadaira a la de los túrdulos y hoy, esta ciudad cercana a la capital, se derrama por la colina sobre la que se alza el Castillo. Griegos y romanos tuvieron asentamientos cercanos al actual emplazamiento pero, fue la época almorávide, la que dio esplendor a la ciudad y la convirtió en foco económico y cultural andaluz. De esos momentos históricos, guarda aún dos bellos recuerdos: su Castillo que sirvió de vigía y fortín para la conquista que llevo a cabo Fernando “el Santo” sobre el emirato de Serva la Bari y sobre todo, sus molinos harineros. Los sevillanos dicen que los alcalareños son todos panaderos y es que esta industria, es una de las principales de Alcalá de Guadaira. Si los molinos musulmanes se conservan en la vereda del río, no ocurre lo mismo con el acueducto que desde Alcalá enviaba el agua a Sevilla. Hoy solo unos restos se conservan en la calle Luis Montoto de la capital andaluza.

También paralelo al río, los molinos de la ciudad: Benalosa, San Juan, Algarrobo y Pelay Correa. Y en la margen derecha la ciudad con sus iglesias: la de San Sebastián del renacimiento; la de Santiago del gótico y restaurada en épocas neoclásicas o la de San Agustín de nuestros días, fiel a la arquitectura moderna andaluza.

En las afueras deben visitar el Castillo de Marchenilla y el poblado del Gandul, con su palacio y sus fuentes de agua; la iglesia de San Juan Evangelista y la necrópolis calcolítica con dólmenes sepulcrales y galerías funerarias. Y no deben marchar de Alcalá de Guadaira sin acercarse a la Ermita de Nuestra Señora del Águila, patrona de la villa. Toda la ciudad se engalana el 15 de agosto para su romería. Su construcción data de la Edad Media y fue mezquita con la dominación árabe.
Pero a lo que íbamos, la Puerta Verde fomenta que el acceso a la Universidad se haga con transporte no motorizado. Es una ruta muy fácil que transcurre durante 15 kilómetros y que nos acerca al acerbo cultural de lo que fue el cauce del río y la vida que fluía entorno a él, como lo molinos de agua y los cortijos ganaderos. Los molinos harineros funcionaron hasta mediados del siglo XX, cuando dejó de moler la piedra del último molino activo. Su uso se remonta a época islámica y de la baja edad media y nos recuerda la importancia artesanal que tuvo esta industria en la economía del municipio de Alcalá de Guadaíra, otorgándole el apelativo de Alcalá "de los panaderos".

Desde Alcalá discurrimos por una camino que parte Descansadero del Rialaje y por la Colada del Camino de Zacatín o Rialaje, hasta unos metros después del Molino Pelay Correa, donde la ruta abandona la vía pecuaria y comienza a discurrir por un camino paralelo al río. En el río fochas, anades reales y martinetes nos saludan. Cruzaremos el río por encima del Canal del Bajo Guadalquivir, punto este, enorme del camino porque observamos toda la campiña de cereal y las margenes del río y cinco kilómetros más adelante llegaremos a la Universidad Pablo Olavide.

viernes, 5 de junio de 2015

MERECE LA PENA RESPETARLO: DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Leía hace uno días un tiempo un artículo de New York Times, redactado por la periodista mediambiental Felicity Barringer a propósito del Monumento Nacional de Muir Woods en EE.UU, que venía a resumir el título de esta entrada. Y casi en todo tenía razón. Hoy se está volviendo casi  imposible caminar por el bosque  o por nuestros parques naturales y nacionales sin sentir la sensación de falta de respeto que muchas personas sienten hacia la naturaleza y los seres vivos que en ellas habitan. La formación de las personas hace mucho en favor de la cultura y como no, gran favor a la naturaleza y nuestros entornos naturales. Y todo debe comenzar por la administración pública. Algo que si están haciendo las autoridades americanas.

Los animales de nuestro parque reaccionan ante el ruido como una amenaza predatorio y su comportamiento se dispara hacia la defensa en cualquiera de sus acepciones. Pueden huir, lo más natural, o puede intentar repeler lo que ellos entienden como un agresión, sobre todo en caso de hembras con crías. Hay ya estudios que demuestran que especies de aves desaparecen de ciertas zonas o que animales son encontrados en hábitat diferentes a los que supuestamente son su lugar de residencia. No es descalabrado pensar que en esta época de romería, los escaso linces de Doñana, huyan ante la presión ambiental, y como no sonora, que los rocieros van a descargar sobre su entorno.

Los americanos han tomado medidas muy drásticas ante la perdida de habitat y de residencia de sus animales más emblemáticos, la primera el estudio de la emisión de ruidos de los funcionarios que cuidan del bosque y la sustitución de maquinaria y elementos que provocan ruido, por lo tanto estres, en los animales. Han colocado lectores de decibelios de la voz humana para que los visitantes sepan siempre donde deben mantener el tono de voz y algunas medidas similares. Buenas noticias... y como decía Mandela, la educación es la base para poder cambiar el mundo.

miércoles, 3 de junio de 2015

FIESTA DE LA CEREZA. TORRELLES DE LLOBREGAT




Hoy he andado por el Baix LLobregat  en la provincia y la verdad es que no recordaba la última vez que pasee por allí. De entre las muchas cosas que  he visto y que explicaré otro día, quiero destacar dos. Uno  un campo de arcilla repleto de nidos de abejarrucos y la otra, los cerezos cargados de fruto.Si los cerezos, porque aunque parezca que todas las cerezas son del Valle del Jerte,  el Baix Llobregat cuenta con una Denominación de Origen de Cerezas, cireres, y hoy he visto los árboles cargados del preciado fruto y a punto para recolectar.



Los días  6 y 7 de Junio en Torrelles del LLobregat  (http://www.torrelles.com/) al ladito de Barcelona se celebra la tradicional fiesta que da inicio a la recogida del fruto, este año se celebra la 35 edición. El fruto del Baix Llobregat que compite en calidad con cualquier otro producto de España o Sudamérica y que este año cuenta con un número importante de actividades, tenéis toda la información en la web del ayuntamiento o en este enlace directo

También  en  Sant Climent (http://www.santclimentdellobregat.es/) se celebra una fiesta muy apetecible al igual que sus vecinos de El Papiol (http://www.elpapiol.cat/), imagino que me dejo muchas, pero solo quería recoger estas fiestas que se celebraran el fin de semana que viene y que deseo que disfrutéis.

lunes, 1 de junio de 2015

LA MALAEDUCACIÓN SE APRENDE, LA BUENA EDUCACIÓN CUESTA ENSEÑARLA


Perdonad, ya se que es lunes y este rollo que os voy a meter no habla de viajes, pero es que de verdad en este mundo de futboleros, Kardashian, políticos corruptos y demás que todos tanto criticamos, cada día, cuesta ver con más dificultad la educación paseando por la calle. Y soy yo el que tiro la piedra y no quiero esconder la mano pero por favor haced examen de conciencia y decidme que estáis libres de pecado con lo que os voy a contar, que viene precedido de haber observado con impotencia como cada vez somos más maleducados y nos una cuestión de edad ni modas, da igual que sean un hipster, un ni-ni que seas de la generación del baby-boom o unmillennial, en España estamos perdiendo la educación, como diría mi profe de Lingüistica, "estamos perdiendo las reglas de cortesía".



Para corrobarorarlo los periodistas  de la edición estadounidense de The Huffington Post preguntaron a los lectores sobre qué normas de educación creían que se estaban perdiendo. Estas fueron las respuestas más repetidas:

1. Escribir mensajes de agradecimiento.Que no, cuando nos regalan algo o nos ayudan en alguna cosas estamos olvidando poner por escrito un simple "gracias". Lo putos emoticonos no sirven ¡ por favor!

2. Dar la bienvenida al vecino nuevo. En este año han llegado dos vecinos nuevos a la urbanización, somos 10 vecinos, y todavía no les conozco ¡Y no soy el único, por supuesto que no es para llevar una cesta de fruta pero ¡coño presentarse!. Mea culpa.

3. Ceder el asiento a las personas mayores, embarazadas y discapacitados. Ahora que soy asiduo a los transportes públicos es vergonzante la actitud hacia ellos, si yo fuera conductor de autobús lo paraba y daba de leches a alguno, pero no, lo peor es que si le pides que se levanten para ceder el asiento, ¡ el maleducado/a te mira mal!

4. Confirmar la asistencia a las invitaciones. Y no al Candy Crush por Dios, estoy harto de que me inviteis y os lo repito una vez más¡no juego!.

5. Quitarse la gorra en interiores. Por dios esto es básico, antes los abuelos al menos llevaban gorras discretas pero se puede ser más hortera con las gorras que llevamos hoy en día y encima entramos en un despacho o cualquier otro sitio con la gorra puesta joder.

6. Intercambiar un par de frases con las personas que te atienden. Que si que yo no soy un ejemplo que hablo con todo el mundo y seguro que a veces hasta canso, pero coño estar en la cola del super con la cajera cobrando y estar hablando por el móvil..., joder que es una persona la que tienes delante.
7. Decir "de nada". Ya se pero con los que cuesta en general dar la gracias por que no somo capaces de decir de nada, que no vale una sonrisa o una mirada, que el otro esta esperando escuchar esa maldita palabra...
8. Presta atención a quien tienes delante, no a tu móvil. Maldito Iphone, que ya no somos nadie, que ni en la más estricta intimidad de los amigos somos capaces de dejar el movil en la guantera, que no pasa nada, que nada es urgente y menos el facebook ¡que vergüenza!

9. Sujetar la puerta a la persona que viene detrás, aunque sea en el metro, de verdad que es que es muy feo, además si el de delante te la sujeta, tú no puedes pasar con las manos en los bolsillos y con los cascos puestos que eso queda muy feo y es desagradable.

10. Dejar de coger una llamada de teléfono para seguir atendiendo (y no interrumpir) a la persona con la que estás hablando. Esto es lo más. Estamos hablando con alguien y suene el móvil, ¡ala te dejo con la palabra en la boca para contestar, aunque el que llama sea de movistar ofreciendo servicios.

Vaya rollo para ser lunes pero de verdad que nos lo tenemos que mirar, que los jóvenes nos copian y al final ni en la escuela, ni en casa, ni en la vida, que no aprendemos en ningún sitio la educación.