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miércoles, 30 de noviembre de 2016

TRAS LOS PASOS DEL DR. LIVINGSTONE

El 8 de Diciembre de 1840, el Dr. David Livingstone embarcaba en el puerto de Londres a bordo del velero "George" camino de Ciudad del Cabo en la colonia sudafricana inglesa, unos días antes había salido de cerca de Glasgow, de su pequeña localidad natal de Blantyre, acompañado de su padre para ser ordenado sacedorte y misionero en Londres. Recién licenciado en medicina y teología, disponía de cursos superiores de ciencia, geografía y geología y tenía mucha hambre de mundo. El misionero abolicionista, médico y aventurero miro atrás cuando abandonaba su país y, quizás, con el mareo del viaje del que tanto padeció en alta mar o simplemente por la emoción del momento, se dio cuenta de que emprendía un viaje del que no volvería jamas (al menos su alma siempre estuvo en África). Su destino era la recién conquistada Sudafrica de los esclavistas holandeses, su objetivo, acristianar almas y descubrir ese nuevo mundo. Tal vez se le pasó en ese instante por la mente como muchos compatriotas antes que él, habían perecido por las lanzas zulúes o tal vez, se acordaba de los consejos recibidos por otros africanistas en cuanto a seguridad y enfermedades  tropicales, y es eso le que le llevo a tan dramáticos pensamientos.

176 años después de aquella aventura, vuelvo a leer esta vieja edición de su biografía. Libro que fue escrito para el 150 aniversario de su muerte por Rob Mackenzie y que tituló "La verdad detrás de la leyenda". Este libro,  ya de pastas raídas y hojas llenas de anotaciónes, lo compré en el museo que a su memoria existe en la fronteriza, peligrosa y polvorienta ciudad de Livingstone en Zambia. El recuerdo me trae el rumor de "mosi oa tunya", el humo que ruge en lengua tribal y que nuestro aventurero renombró como Cataratas Victoria cuando las vió por primera vez en 1855. Era la primera vez que un europeo se adentraba en esas tierras. El murmullo del Rio Zambeze por el que navegó y las planicies del Okavango donde cabalgo y acampo tantas noches de su vida, quedan en el recuerdo de los que hoy nos atrevemos a vivir sus aventuras.

El próximo 15 agosto salimos en una nueva expedición a Sudafrica, Zambia y Bostwana persiguiendo la memoria del Dr. Livigstone, de su historia, de los momentos mas dramáticos de su vida, de sus luchas con os esclavistas árabes y portugueses, su encuentro con el polémico Stanley pero sobre todo buscando los paisajes, las culturas, los amaneceres y las relaciones que vivió y compartió en África y de las que tanto y tanto se escribió en su época. Partimos en busca de la leyenda, de su verdad y de las historias que boca a boca pasaron de generación en generación por aquellas etnias que compartieron con el su vida en África. Tenéis toda la información en este enlace.

lunes, 28 de noviembre de 2016

LOS ÚLTIMOS GORILAS DE DIAN FOSSEY

Agasha el el macho alfa de una de las familias de gorilas de montañas, de las escasas familias que campan en las laderas de las míticas montañas Virunga entre el Congo, Ruanda y Uganda en el Parque Nacional de los Volcanes.

Altivo, protector y gigantesco este macho es el prototipo de los escasos ejemplares que quedan en la zona. Varios vigilantes armados controlan el deambular de la manada, los furtivos no dan tregua y cada mes hay noticias funestas para al especie. Solo quedan unos 880 ejemplares en el mundo. En el Parque Nacional de los Volcanes, la franja ruandesa de las montañas Virunga, viven 19 familias de gorilas salvajes. Una decena de estos grupos han sido habituados poco a poco al contacto con los humanos mediante encuentros diarios con los guardas forestales del parque, que han aprendido los sonidos que estos animales emiten para comunicarse y han hecho posible que sean visitados sin peligro por un máximo de 80 turistas cada día.

Con la recaudación y las ayudas internacionales, es posible que podamos durante algunos años poder seguir viéndolos en libertad. El próximo mes de Julio volvemos al parque, si os apetece aquí tenéis la información.

viernes, 25 de noviembre de 2016

INVIERNO ÁRTICO: COMO ABRIGARSE

Ahora que llegan las auroras boreales y el invierno ártico se apodera de todo el norte de Europa, es cuando desde Ecowildlife Travel comenzamos nuestros viajes a descubrir a las señoras de las noches boreales.

También conocidas como Luces Nórdicas o Northern Lights, se producen a causa del sol y de sus corrientes. El sol desprende partículas cargadas de mucha energía llamadas iones, las cuales viajan por el espacio a grandes velocidades. Estas nubes de iones provinientes del Sol se conocen como viento solar. Cuando éste interactúa con los bordes del campo magnético terrestre, algunas de las partículas quedan atrapadas por él y siguen el curso de las líneas de fuerza magnética en dirección a la ionosfera (la parte de la atmósfera que va de la superficie terrestre hasta 60 o 100 km). Al chocar con los gases de la ionosfera, liberan tal energía que se precipita hasta la Tierra en forma de cantos luminosos, y creando el fantástico espectáculo que conocemos como Aurora Boreal. La variación de los colores que ofrecen depende de los diferentes gases de la ionosfera.

La mejor época para ver las es entre Noviembre y finales de Febrero. Siempre al norte, muy al norte, por encima del círculo polar ártico. Mientras más tormenta solar, mejor para  nosotros, eso si si el cielo está cubierto no se ven. Como cualquier cosa que sucede en la naturaleza, dependemos de sus caprichos. Dicen que la mejor hora para verlas es entre las 9 de la noche y la 1 de la madrugada.

En Noviembre y Diciembre hay pocas horas de luz y son buenos meses para verlas. Diciembre ya las precipitaciones bajan y aunque hace mucho frío, junto con Enero y Febrero son los mejores meses para verlas.

Para esta época recomendamos llevar ropa de mucho abrigo (camisetas térmicas, forros polares, anoracs…), y un buen calzado que proteja también del frío y la humedad de la nieve y sobretodo guantes, gorro y bufanda. De todos modos, las empresas que ofrecen actividades de nieve proporcionan trajes térmicos y calzado adecuado para realizarlas, por lo que no es necesario tener ropa o calzado distinto al que podríamos necesitar en Andorra en invierno.Os dejo un esquema que nos facilitan  la oficina de turismo.


jueves, 24 de noviembre de 2016

POLONIA: LOS ÚLTIMOS BISONTES EUROPEOS


Muchas veces nos somos conscientes de la suerte que tenemos de disponer de estos momentos increíbles en la naturaleza.., y este fue verdaderamente emocionante.

Amanece en el Parque Nacional de Bilaowiecza en Polonia, la niebla todavía no se ha levantado del claro de bosque donde estamos escondidos.., a medida que se levanta vemos al fondo el movimiento de una manada de bisontes europeos, nos acercamos con sigilo y ellos ya notan nuestra presencia y comienzan a incomodarse. Nos paramos, nos agachamos y comenzamos a disfrutar de ese momento tan emocionante. Una veintena de bisontes hembras con sus crías ramonean y nos observan. Es su última comida antes de meterse al fondo del bosque y desaparecer. Antes campaban libremente por estos bosques primarios. Los nazis casi acaban con ellos y hoy, gracias a la ayuda internacional se recuperan en sus antiguos pastizales y los ecoturistas podemos disfrutar de su presencia. Todo un sueño conseguido tras muchos años de espera.

En abril volvemos de nuevo, tenéis toda la información en este enlace.

sábado, 19 de noviembre de 2016

INDIA: EL TIGRE SALE DE CAZA EN BANDAVGARHT

                              Probablemente haya sido uno de los momentos más increíbles de cuantos he vivido en la naturaleza, espero que no irrepetible y sobre todo, espero poder seguir compartiéndolos.

Seis de la mañana y acabamos de entrar en el Parque Nacional de Bandavgarth en India. El bosque está ruidoso y las primeras luces se dejan ven entre el bosque tropical seco que forma esta enorme extensión de parque. La mañana es fresca y el aire huele a la humedad del rocío de la noche. La enorme luna llena ya se esconde en el horizontes. Todo está perfecto para una  nueva jornada de safari.

De repente el bosque se calla, hay momentos como recoje el vídeo que no se escucha nada, solo los monos avisan de que hay peligro, los únicos que se  atreven desde sus altas ramas en moverse. Detrás de nuestro vehículo, suena un chasquido a rama rota, nos giramos..., un grito se escapa a uno de los del coche, el resto permanecemos quietos, yo atino a encender la cámara..., el coche esta petrificado.., casi sin aliento.., un enorme tigre aparece a nuestras espaldas y sortea el vehículo por la derecha..., su lomo es casi tan alto como la puerta del pequeño susuki que nos transporta..., pasa mirándonos en silencio... y en silencio le seguimos. Hace un amago de atacar en el bosque, olisquea las ramas, marca territorio y tras varios minutos de exhibición, desaparece entre la maleza tal y como llegó..., nosotros seguimos inmóviles, callados, petrificados y emocionados..., muy emocionados por el encuentro. Es el Parque Nacional de Bandavgarht en India.

El próximo día 28 de diciembre salimos de nuevo en su búsqueda. Tenéis toda la información en este enlace. 

jueves, 17 de noviembre de 2016

DINOSAURIOS EN BARCELONA

A menos de una hora de Barcelona los dinosaurios están más vivos que nunca Son muchas las leyendas que se han escrito sobre los dinosaurios, todos recordaremos como en nuestra infancia eran los protagonistas de nuestros cuentos. Fantaseábamos con ellos e incluso deseábamos verlos algún día…, Es bien fácil y tan cerca de la gran ciudad qu enso soprendería, los he visto en Soria y en Teruel, en Asturias y Cantabria pero ahora los tengo cerca de casa en Barcelona.
Si vais en coche debeis cojer la carretera de Manresa al túnel del Cadí (C-1411), sigamos por el cruce que se encuentra entre la central térmica de Cercs y Guardiola del Berguedà. Des de allí, se accede a la carretera BV-4025 que conduce hasta Sant Corneli y Fígols. Sigamos por esta carretera hasta superar el cruce de Fumanyà, a unos 8.5Km se encuentra un parking a mano derecha.


Sí dirigís vuestra mirada hasta el yacimiento que se encuentra justo delante del parking veréis como hace muchos años, los protagonistas de nuestros cuentos se dedicaban a pasear en grupo por la zona. Sus pisadas son un reflejo de la vida de los animales herbívoros. En el año 1985, durante una explotación de carbón a cielo abierto, dejaron al descubierto el yacimiento de huellas de dinosaurio,icnitasc omo les llaman los expertos, sobre una pared calcaría inclinada unos 60º. El conjunto paleontológico se distribuye a lo largo de casi un quilómetro, en cuatro grandes superficies verticales, con una extensión de más de 38.000m2.  Se han contabilizado más de 3.500 huellas de dinosaurios y se han identificado restos fósiles de huevos y de huesos de dinosaurio, troncos de árboles y hojas de diferentes tipos, proporcionando a los paleontólogos información que con los restos óseos no pueden obtener.

Parece mentira pero es real, a menos de una hora de Barcelona en coche podemos ver in situ miles de años de historia ante nuestros ojos. El yacimiento de Fumanyà es uno de los más importantes que se contemplan en el expediente que el estado español tramita en la UNESCO para que se incluya en el Patrimonio Natural de la Humanidad. Después de ver las huellas, y para entenderlo mejor, os recomendamos visitar el museo de las minas de Cercs que os permitirá recorrer y conocer la verdadera historia de los dinosaurios.

Os dejamos todos los datos para su interés : www.mmcercs.cat; 938 24 81 87. Plaza de Sant Romà, s/n. Colonia Sant Corneli. Abre de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00, y los fines de semana y festivos, de 11.00 a 16.00. Entrada, 7,30 euros. Niños entre 5 y 11 años, 1,50 euros.

martes, 15 de noviembre de 2016

2017 CARGADO DE VIAJES CULTURALES Y ETNOGRÁFICOS

Desde Ecowilidlife, hemos comenzado las aventuras y expediciones para 2017 con el lanzamiento de un nueva catálogo de viajes y expediciones basado en viajes culturales y etnográficos.Viajes que recorrerán el mundo persiguiendo algunos de los festivales más hermosos y sus relaciones interculturales con las comunidades y con sus gentes.

En total 13 viajes que partirán desde España con el Carnaval de los Indianos en la Isla de La Palma y finalizarán el próximo mes de octubre  en los festivales indios de Pushar en el mes de Noviembre,  habiendo pasado antes por lugares como los festivales de la primavera de Uzbekistan Eslovenia, las noches blancas de San Petesburgo la exaltación inca del Inti Raymi o los festivales del Lago Inle en Myanmar. Un despliegue de conocimientos culturales y etnográficos aptos para todos los públicos y como siempre, con la marca de Ecowildlife y sus viajes de autor: viajes acompañados desde España por guías expertos y conocedores de esas culturas y países que visitaremos.

Si estas interesado en descubrirlo o decargarte alguno de esos viajes, entra en este enlace y bajatelos.

domingo, 13 de noviembre de 2016

CUENCA: LA CIUDAD ENCANTADA

Formaciones rocosas sobre valles y mesetas

Hemos caminado este mes pasado por la Serranía de Cuenca buscando la naturaleza en el otoño, escuchando la berrea y disfrutando de los últimos rayos de sol de la temporada. Entre las visitas que nuestros compañeros de Azeral nos planificaron, estuvo una que hacía años nos realizábamos, la de la Ciudad Encantada.

Situada en un extenso pinar en medio de la Serranía conquense, la Ciudad Encantada es uno de los más bellos parajes calcáreos creado por los caprichos de la naturaleza. Un paseo entre formaciones rocosas que nos va descubriendo figuras que las imaginación popular ha bautizado como la foca, la tortuga, el perro, la cara del hombre,el puente,  los osos... Su belleza en conjunto es magnifica y su antigüedad remota ya que se cree que esta formación geológica se remonta a la Era Secundaria.

Un paseo entre gigantes pétreos

Los ríos, Júcar, Escabas, Cuervo y Guadiela son los culplables de este paisaje de singular belleza. La Ciudad Encantada se sitúa en la Serranía de Cuenca la comarca mas húmeda de la provincia, esta es una comarca muy variada y de topografía retorcida, ahora profundos valles, ahora escarpadas colinas. aquí  los ríos han lamido profundos valles que dejan a descubierto una serie de "muelas" y cumbres mas o menos planas, alternadas por profundos valles denominados "hoces" de increíble y sorprendente belleza, La Serranía de Cuenca es un lugar único y variado en formas carsticas, formas topográficas, donde siendo abundantes estos lugares, el mas representativo y ejemplo mas notable es la Ciudad Encantada por que además está enclavado en una zona forestal de pinos de gran extensión que le confiere una singularidad única.

 Situada cerca de Cuenca y sus casas colgantes,  hace que hacen que los puentes y fines de semana sea muy transitada, pero sin contactáis con nuestros compañeros de Azeral ellos os acercaran a otras formaciones casrsticas no tan conocidas como la de Los Callejones y que representan un ejemplo claro de como el mar un día ocupo estas tierras del interior y la naturaleza juega un papel importante en la formación de nuestros ecosistemas.

Os he dejado más fotografías en este enlace.

Huellas de un pasado marino sobre a roca

jueves, 10 de noviembre de 2016

GASTROTURISMO DE OTOÑO LA RIOJA Y NAVARRA

Pochas frescas solo en este tiempo

Entro por fin el otoño ( y casi el invierno) con todas sus fuerzas, y la verdad que lo estábamos esperando. Ha sido un buen verano pero el otoño se ha dejado querer. Como sabéis hemos andado estos días por el norte y con esos primeros días  de viento y fresco ya apetece coger cuchara y darle gusto al cuerpo.

Si andáis por la zona de Irati os recomiendo el albergue Medilatz, es lo más cercano al parque por el valle de Aezkoa y tienen un menú exquisito y bien de precio (17€). Y que se come?. Pues pochas o judías pintas que es la época con sus guarniciones de chorizo y morcilla y si no, pimientos de navarra, que son un gusto y para segundo buenas carnes pero sobre todo buen bacalao que en la zona se cocina muy bien. De postre el queso de Roncal con membrillo y nueces. La verdad un buen sitio. Sobre todo por que al acabar tenemos la hermosa Selva de Irati para bajar lo engullido.

Las piparras acompañan las cucharas en invierno

La Rioja Alavesa es otra cosa, después de bodeguear y tomar buenos vinos y buenos pinchos, a la hora de la mesa apetecen otras cosas. En La Guardia hemos visitado dos buenos lugares, Doña Blanca del hotel Marixa con un buen menú riojano(23€ y 32€), aquí la cocina de diseño comienza a dar sus frutos, buena cocina y buen servicio, y el otro Villa Lucia en el centro enoturístico del mismo nombre que además tiene el museo del vino. Un menú diario por buen precio y regado con vino de la zona(18€ entre semana y 25 el fin de semana). En Villa Lucia, buenas judías rojas, buen pastel de verduras, excelente cordero, la carne toda exquisita y pescados de la lonja cada día, como no, también bacalao. Y para acabar os recomiendo la torrija, como todos los postres, casera, pero más que torrija es una alpargata deliciosa. De vinos os he hablado mucho en el blog y podéis mirar algunos de los que recomiendo.

Tambien estuvimos en la senda de los elefantes y la calle del Laurel de Logroño pero eso ya está escrito. Os he dejado más fotografías en ese enlace.



lunes, 7 de noviembre de 2016

LOGROÑO. UNA VISITA GASTROENOTURISTICA

El  Ebro a su paso por el puente de piedra

Bañada por el Río Ebro, Logroño ha sido históricamente un lugar de paso y cruce de caminos, aunque en los últimos años ha experimentado un auge extraordinario debido a la industria del vino y la verdura que se han instalado en sus tierras.

De su gran patrimonio cultural cabe destacar la Concatedral de Santa María de la Redonda. Construida sobre un primitivo templo del siglo XII, sufrió numerosas reformas y ampliaciones a lo largo de la historia, siendo la última la incorporación de sus conocidas torres gemelas, en el siglo XVIII. En su interior sobresale la sillería del coro, el retablo mayor y un cuadro de la Crucifixión atribuido al genial artista italiano Miguel Ángel Buonarroti. Del mismo culto son las iglesias de San Bartolomé y Santiago. De esta última sobresale su fachada barroca rematada con una enorme figura de Santiago Matamoros. También destaca la Iglesia de Palacio. Debe su nombre a la donación que realizó Alfonso VII de su palacio para uso de los riojanos en 1130.


De sus monumentos civiles merece la pena pasear por el Puente de Piedra, también denominado Puente de San Juan de Ortega, en referencia al que se cree fue su constructor, el actual puente fue construido en 1884 . Deben dejarse llevar hasta el Puente de Hierro, inaugurado en 1882, y que tiene una longitud de 330 metros. Se le denomina también como Puente de Sagasta. Otros edificios que merecen la pena son el Parlamento de La Rioja, antigua fábrica de la Tabacalera y anteriormente convento, la Muralla del Revellín o la Fuente de los Riojanos Ilustres que esta enclavada en la Gran Vía en el cruce con la calle Chile. De reciente construcción homenajea a una serie s de riojanos ilustres como el romano Quintiliano, Gonzalo de Berceo, Pedro del Castillo, Juan Fernández de Navarrete, Fausto Elhúyar, Zenón de Somodevilla y Bengoechea conocido como Marqués de la Ensenada, Julio Rey Pastor y el rey García Sánchez III de Navarra.

Tampoco deben olvidar pasear por Plaza del Mercado a la que se llega transitando por la Calle Mayor, uno de los puntos más calientes de la noche logroñesa. Esta calle Mayor tiene rincones inolvidables como la famosa pastelería de “Solano”, cuna del célebre caramelo del mismo nombre, o los pequeños comercios enclavados bajo sus soportales. Es un paseo agradable y de gran belleza.

Y más tarde se han de dirigir a la calle del Laurel que junto con la calle San Juan conocida como "la senda de los elefantes" y forman uno de los recorridos de pinchos, tapas y vinos más recomendados en cualquier guía gastronómica. El ambiente en estas calles varía según la hora del día o… de la noche.

Y ya al dejar Logroño una visita al Monumento a Espartero. En el centro de la Plaza de El Espolón, se levanta esta estatua conocida y parodiada por el tamaño de los atributos de su caballo. Alrededor de la plaza regurgita la vida social de los logroñeses en un paseo que tiene mucha fama en la provincia.

Os he dejado más fotos en este enlace.

viernes, 4 de noviembre de 2016

NAVARRA: EL BELLO OTOÑO DE LA SELVA DE IRATI

Ya hablamos hace un par de años de la Selva de Irati, en aquel momento la visitamos con las últimas hojas del otoño, y por la zona de Otxagavía,  esta semana la hemos visitado con los colores ocres del otoño primerizo, cuando no han caído todavía las primeras lluvias y el frío de la mañana todavía no hiela la hojarasca por el valle de Irati. Lejos aún de buscar castañas asadas para calentarnos las manos, más lejos aún de recojer setas, pocas y casi todas vanas, y aún lejos de las alfombras rojas,  pero aún así, maravíllense con las fotos y las bellas estampas de este otoño.

La Selva de Irati es el segundo hayedo abetal más grande de Europa, el primero es la Selva Negra alemana. Eso si, es el mejor conservado de Europa. Una inmensa mancha verde de unas 17.000 hectáreas que se mantiene en estado casi virgen. Se encuentra situada en el Pirineo oriental navarro, en una cuenca rodeada por montañas y en la cabecera de los pirenaicos valles de Aezkoa y Salazar. Hay hayas con de más de 60 metros que ni entre 6 personas las pueden abrazar. En sus troncos, auténticos biotopos vivientes, crecen helechos, líquenes, musgos y una variedad micológica importante. Estamos en la Selva de Irati y el bosque nos huele a antiguo, a viejas sendas, a leñadores, a ganadores y sus animales, pero sobre todo huele a naturaleza viva. Aquí la estación luce en su máximo esplendor y mis compañeros me insisten en todo momento que para sus cámaras es "imposible captarla magnificencia del lugar. Y eso que este años los rojizos todavía no han llegado y con el frío que cae ya se irán bien pronto.

Mientras disfrutamos de parajes como éste, les explico a mis compañeros como Von Humboldt nos explico no hace mucho que todos estamos conectados en la naturaleza y que uno solo de estos árboles que nos faltara, haría desaparecer todo un nicho. Para demostrármelo un pico picapinos negro nos repiquetea sobre una haya, un bando de cientos de grullas atraviesa el hayedo y un tejón huye temeroso a nuestro paso. Instantes mágicos que solo puede ser posible con la comunión de todos los seres vivos que habitamos y visitamos esta maravilla natural. Tupidos hayedos con robles incrustados, pastizales donde pastan vacas yeguas de raza Burguete, abetos puntiagudo y frescas aguas, escasas para las fechas pero que ayudan a pintar ese paisaje singular de colores vivos.

Hemos hecho un buen reportaje de fotografías de la visita que os dejo en este enlace, pero nos quedamos con las caras de nuestros viajeros que nos han hecho disfrutar mucho de esta semana en Navarra.


miércoles, 2 de noviembre de 2016

LA RIOJA ALAVESA: LAS FÁBULAS Y EL VINO DE SAMANIEGO

Felíx Maria de Samaniego fue un alavés célebre, escritor que alcanzó la  fama por sus Fábulas morales. Perteneció a una familia noble y rica, estudió derecho en la Universidad de Valladolid, pero fue en la cuna de la libertad, Francia, donde se entusiasmo por la literatura y la escritura. Francia andaba ilustrada y protestona y nuestro fabulista emprendió una carrera vasta y larga. Las fábulas escritas para que sirvieran de lectura a los alumnos del Real Seminario Patriótico Vascongado de Vergara son su obras más conocidas. En 1781 se publicaron en Valencia los cinco primeros libros con el título de Fábulas en verso castellano, y en 1784 apareció en Madrid la versión definitiva, titulada Fábulas morales y formada por nueve libros con 157 fábulas.  Hoy, su memoria es recordada en su pueblo, Laguardia, y en su casa natal, una bodega le rinde homenaje y nos lo recuerda en un paseo por viejas bodegas donde, aún hoy, se embotellan 40.000 preciados cristales con dibujos y lecturas de aquellas pasiones ilustradas.

El vino de Bodegas el Fabulista es como la obra de Samaniego, bonachón y un poco "amoral", se cultiva y cosecha tradicionalmente para luego pisarse como antaño y elaborarse por el método de maceración carbónica. Recorrer la bodega (el "calao") que discurre por debajo de las calles empedradas de Laguardia, es un placer reservado a pocos, ya que la mayoría de visitantes prefieren las imponentes bodegas de Ysios en la misma ciudad (levantadas por el indómito Calatrava) o las modernas y espectaculares de Marqués de Riscal (del ínclito Frank Gehry). Pero son realmente las bodegas del Fabulista las que cosecharon la admiración de mis compañeros de viaje, no solo por la antigüedad y cariño con el que se conservan, sino por la sapiencia y bien hacer de sus actuales colaboradores de los que pudimos aprender y apreciar en una hora, el arte de cosechar uvas y producir vino en esta hermosa zona. Magistral cata a cargo de Raquel que nos transmitió el viejo conocimiento del bodeguero de la zona.

El  museo del vino de Villa Lucia

Como complemento a la visita, nos bajamos hasta Villa Lucia a la entrada del pueblo, donde un pequeño museo nos invita a conocer la tradición vitivinícola de Laguardia y un corto de animación nos recrea en las virtudes del vino y estas tierras. El corto es en 4d y merece la pena, aunque nosotros solo lo pudimos ver en 3d por avería técnica. Entretenido. Tras ambas visitas, se ha de recorrer a pie la viña, captar sus olores de otoño, sus colores de paleta en ocres, amarillos y anaranjados y sobre todo, se ha de recorrer las estrechas calles del pueblo para probar sus caldos y, no se lien, si los locales piden el vino "cosechero", el del año, háganlo ustedes también, tiene buen precio y es de excelente calidad, recién arrancado a la botellas.





La guardia desde las viñas