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jueves, 31 de diciembre de 2015

2015 SE MUERE ¡¡VIVA 2016!!

Se nos va el año y desde este humilde blog os quería desear a todos que seáis muy felices y que el próximo año disfrutéis de la vida y lleguéis a conseguir todo lo que habéis soñado. Esta foto dedicada para todos desde las cimas de Sierra Nevada en Granada para despedir el año.


sábado, 26 de diciembre de 2015

HUESCA: NAVIDAD EN LOS MALLOS DE RIGLOS

Hace unos años por esta época todo el prepirinieo amanecía nevado por Navidad, este año no, ni el prepirineo ni el pirineo y aunque ahora Rajoy quiera reconocer el cambio climático, la idiotez suya y de su primo quedo patente. Muchos vascos circulan de regreso por la carretera del largo puente con sus tablas y skies en la vaca del coche, pero esta año no, este año no han podido esquiar. Pero en fin les cuento esto porque estamos cerca de Riglos y he decidido pararme en el enorme y bello farallón aragonés.

El termino "mallo" es utilizado en Aragón y Cataluña para designar cualquier formación parecida a esta y procede del latín malleus (mazo). Geológicamente son una enorme masa de conglomerado compuesta por cantos de todos los tamaños unidos entre sí por una especie de cemento arenisco-calcáreo que le confiere los tonos rojizos característicos. Estos mallos de Riglos han sido siempre muy famosos, pero últimamente la tele los ha puesto de moda, tanto por un anuncio televisivo de coches como por la visita del ínclito Calleja y su helicóptero esta temporada. Aún así es un lugar tranquilo y único.



Desde los miradores vemos discurrir abajo el  el río Gallego, salta y rebota bravo por el valle qe él mismo formó.Este río es el responsable último de la forma actual de los mallos. La erosión de la recién nacida cordillera dio lugar a grandes conos de deyección formados por detritos rocosos de cantos rodados que alcanzaron centenares de metros de espesor.Con el tiempo se fueron rellenando de sedimentos más finos que hicieron de pegamento, posteriormente se volvieron a erosionar dando las actuales formas. Arriba en la pared centenares de buitres sobrevuelan las rocas y pegados a ellas, como diminutos botones, los escaladores, el alma de la pared. Llegan aquí desde todo el mundo buscando los roquedos y con la meta de llegar hasta lo más alto y a fé que lo consiguen. Varias vías conducen hasta la cima de esos mallos.

También podemos seguir alguno de los senderos que parten desde la plaza del pueblo,  bordeando pequeños huertos hasta llegar a la altura del cementerio local,  A partir de aquí, a nuestra izquierda, se suceden ininterrumpidamente los pequeños mallos, Chinchín, Herrera, Capaz… y al final el mallo de Aucaz, también denominado El Paredón de los Buitres, extensa pared que da cobijo a una de las más importantes colonias de Buitre leonado (Gyps fulvus) de toda la península.. Acompañando a los buitres se hallan especies rupícolas como la Chova piquirroja, Corneja, Cuervo y el pequeño Avión roquero.

lunes, 21 de diciembre de 2015

FELIZ Y VIAJERO 2016























Se nos va 2015 cargado de recuerdos y de viajes hermosos, escapadas por cuatro continentes y casi una veintena de países y una vez más le hemos dado la vuelta a la península. Comenzamos en Enero en las heladas tierras del norte y hemos acabado por el sudeste asiático,  pasando por Perú, Argentina y Ecuador, Tanzania, Ruanda, Kenia y Sudafrica, Rumanía, Polonia y Rusia y asi sin parar durante 12 meses.

Gracias por haber estado ahí y espero que nos sigan durante el próximo año y a todos felices fiestas y el deseo de un año nuevo lleno de felicidad y buenos viajes.

sábado, 19 de diciembre de 2015

NAVARRA Y SUS GENTES (IV): BUSCANDO LA FOZ DE BENASA

En la web de Navascués, se nos recuerda que "algunas de las comarcas navarras que hoy conocemos como valles fueron antiguamente almiradíos o almirantíos ya que estaban bajo la responsabilidad de un Almirante. En la actualidad el valle formado por Aspurz, Navascués y Ustés es el único que conserva esta denominación y se le conoce como El Almiradío". Y hasta aquí hemos llegado buscando nuevas historias y la hermosa Foz de Benasa.

En la plaza del pueblo hay un bar, antiguo, con sus mesas de fórmicas, almanaques de caza y parroquianos jubilados. Dicen que antes era el mejor que hacia alubias en la comarcas, pero esos tiempos ya pasaron. Hoy la tertulia va sobre la sanción al Madrid, la misma que le pusieron al Osasuna y "eso es ley, no se puede saltar". Llegamos buscando la Foz de Benasa y nos extraña que no encontremos señal alguna en el pueblo. Un parroquiano ríe socarrón y nos dice que no la marcas "porque los de Guipúzcoa la llena de porquería y así les cuesta más encontrarla". Es broma pero la verdad que nos pasamos varias veces la entrada antes de imaginar donde estaba. Os la he dejado en este enlace de wiki por si la queréis bajar y así no os perdéis, porque merece la pena el paseo.


Es una de las foces más desconocidas de Navarra a pesar de su altísimo nivel ecológico. Está declarada Reserva Natural por el Gobierno de Navarra. Tiene varios kilómetros de longitud y grandes cortados difíciles de apreciar hasta que nos estas dentro debido al bosque y dificultad de los accesos. Vadeamos varias veces el riachuelo y vamos caminado por el medio de un bosque mezcla de abetos y carrascas, en los roquedos vemos apostados, esperando al sol a los buitres leonados, dicen que también vuelan por estas latitudes  el quebrantahuesos, especie protegida y catalogada como en peligro de extinción.

Ya dentro de la foz, descubrimos el bosque de haya y roble y algunos fresnos que crecen junto a los cauces de los barrancos. Al final del camino nos encontramos una pared rocosa, nidos de rupículas por donde asciende el camino que nos lleva al otro valle. El paseo ha sido hermoso y regresamos embutidos en la fina niebla de la mañana.


domingo, 13 de diciembre de 2015

NAVARRA Y SUS GENTES(III): UN PRESIDENTE AMERICANO DE URZAINQUI?

A pie de carretera, junto al río Esca, subiendo hacia Belagua se encuentra el caserío de Urzainqui.Es una de las siete villas, junto con Uztarroz, Isaba, Roncal, Garde, Burgui y Vidangoz, que configuran el Valle de Roncal. Una villa, sin más, con casonas de piedra y niebla invernal de la que pasamos de largo sin darnos cuenta. Villa de pastores y de antiguos estraperlistas, villa noble y bella en verano camino de los pastos de Belagua y de la frontera francesa. Pues bien dicen que aquí, tuvo sus orígenes y antecedentes familiares todo un presidente de los EE.UU de América, no es una navarrada, es lo que les cuento, Lindon Baines Jonson, ex-presidente de los Estados Unidos tuvo antepasados que lo ligaban a Urzainqui:"concretamente a casa Pelusanqui". ¿Se lo creen?

Lindon B. Johnson, como era conocido el presidente, era de origen humilde. He buscado genealogía y me remonta hasta Thomas Baines nacido en el estado americano de North Carolina en 1.787, quince años después de la independencia de las colonias americanas.Quiere decir que sus padres o los abuelos de Thomas si que pudieron llegar de Navarra como emigrantes. Se instalaron en el sur y montaron un racho de ovejas que es lo que sabrían hacer herencia de sus antepasados pastores. Nacer en ese estado y en esa época significaba dos cosas, o eras vaquero ( pastor) o eras esclavo. Siendo blancos y rancheros pues lo primero claro. Pero nuestro Baines presidente, ejerció como maestro de escuela. Wiki nos dice que "en 1932 se trasladó a Washington para trabajar como asesor del congresista Richard M. Kleberg. En 1937 resultó elegido congresista demócrata por Texas, cargo que ocupó los doce años siguientes y en el cual destacó por su discurso moderado y su capacidad para el diálogo. En 1960, aun estando en condiciones de optar a la presidencia, aceptó la propuesta de J. F. Kennedy de acompañarle como vicepresidente. Tras el asesinato de éste, en 1963, se convirtió en trigesimosexto presidente de Estados Unidos. Reelegido en 1964 por amplia mayoría, mantuvo su política renovadora, pero la guerra de Vietnam le restó popularidad".

Paseo por el Valle del Roncal desde Burgui hasta Isaba y luego camino por senderos de pastores y rebecos, ya no pastan aquí las ovejas rasas, que de bien seguro conocieron sus antepasados, hoy son las latxas importadas desde los vecinos valles las que nos dan el famoso queso roncaleño, también vacas de importación que nos miran disgustadas.Me fijo en las caras de las gentes y traslado mi inquietud si encontrar respuesta, por eso, permítanme dudar de la historia por más que el ayuntamiento de Urzainqui la recoja en media linea en su web, las historia de Johnson se desvanece como la niebla del camino. Eso si, nuestro buen amigo de la casa rural de Ustairoz y dueño de la quesera Larra, la cuenta entusiasmado a los que nos acercamos a probar su queso. Un pastor que cruzo el pirineo, embarco camino de América, se instalo en el sur de los EE.UU, se caso con una americana, crió hijos y con el conocido sueño americano, uno de ellos llego a ser presidente de los EE.UU..., como diría mi abuelo ¿ y los dueños de Baines ( probablemente el mejor patxaran comercial de Navarra) que dicen de todo ello?. Salud lectores.

viernes, 11 de diciembre de 2015

NAVARRA Y SUS GENTES (II) COMIENDO MIGAS EN LA VENTA DE JUAN PITO

La carretera se enfila desde Isaba valle arriba buscando las cumbres y el valle de Belagua. Vamos dejando, esta vez, la niebla abajo y delante se nos aparecen las primeras altas cumbres nevadas del pirineo navarro con nombres tan míticos como la Mesa de los Tres Reyes, Ukerdi, Budogia, Txamantxoia, Lakartxela,... y otras próximas como el Anie, Petrechema o Acherito  y en esas cumbres conviven desde hace siglos personas, animales y naturaleza, naturaleza viva

Hemos llegado aquí arriba buscando historias  y la venta de Juan Pito es un lugar mítico, hoy frecuentado por senderistas y escaladores, otrora por contrabandistas, makis, bandoleros, civiles y gente de diferentes calañas, pero también pastores, muchos pastores que subían a alimentar sus rebaños en este hermoso valle y trabajadores que desde su inauguración, en 1820, utilizaban este camino para ir a trabajar al otro lado de la frontera. Todos paraban aquí a comer algo sencillo como eran las migas de pastor y calentarse en la lumbre. Juan el dueño cuenta la leyenda que las hacia de forma impecable y sabrosas.



En estas alturas las nubes hacen una inmersión brutal cayendo hacia Belagua e inundando los pasos y campas de niebla muchos días al año. Los pastores y contrabandistas lo saben muy bien y cuando la niebla se cierra impide ver mas allí del bastón e incluso no alcanza para ver donde pone uno el pie. Muchos han muerto despeñados. En esos momentos Juan, el de la venta, tocaba el pito avisando del lugar donde estaba la venta y todos los que andaban por el monte, bajaban al refugio de la hoguera. Cuando la guerra, la guardia civil aprovechaba para ir allá a buscar a los contrabandistas y dicen que muchos acabaron sus días huyendo de los civiles. Con el tiempo Juan transmitió la herencia del pito y las migas a sus hijos y estos a sus nietos. Hoy casi nadie se acuerda de él, los que hoy regentan son parientes lejanos,  pero las migas siguen estando riquísimas y los huevos con chistorra brutales. Ya no llegan los pastores, ni los contrabandistas, hoy somos otros los que alcanzamos la cumbre: los senderistas en la mañana a desayunar y los turistas a mediodía para comer. Hay una máquina de su turno ya que las mesas son corridas y no se reserva, por lo que si te apetece conocer las historia y comer bien en la cumbre, no te demores y ves pronto.

Si además eres caminante tienes decenas de rutas para hacer en la zona y el mismo dueño te ayudará.



miércoles, 9 de diciembre de 2015

NAVARRA Y SUS GENTES (I): EL PANADERO DE BURGUI EL PUEBLO DE LOS OFICIOS

Se echa la niebla al atardecer en el Valle del Roncal y las cumbres vecinas se oscurecen antes de que caiga la noche. Sobre el viejo puente romano que hace de puerta al valle de Roncal y nos da el paso del río Esca hacia los montes cercanos, pasean los turistas buscando la nutria que se duerme sobre la vieja presa de las almadías. Dicen los de lugar que se suele pasear ufana cazando barbos en el río y allá anduvimos nosotros varias horas esperándola, pero no se nos quiso aparecer...

Burgui es un pueblo que quiere recuperar los oficios de antaño, los picapedreros del río, los caleros y los neveros, los pastores y como no, los aserraderos donde se construían las almadías que bajaban el rio abajo hasta la ribera navarra y que cada verano se siguen homenajeando en este y otros pueblos cercanos. También, los panaderos que hacen que este pueblo huela a leña y harina desde por la mañana temprano. Aunque me apena que recuperando los viejos oficios, se olviden de que en el pueblo sigue habiendo panaderos que se afanan cada día desde la madrugada en hacer el pan que tanto echamos de menos en las ciudades. Yo que soy madrugador, me ha encantado hablar con el padre de los Ezker. Este hombre, ya jubilado, que lleva desde niño siguiendo lo que hizo su padre y ahora lo hace su hijo. Desde 1.932, antes de la guerra, haciendo pan en su Okindegia, enriquecen las comidas de todo el valle, son los últimos, luego se les echará de menos. Ruben, el último de la saga, abandono trabajo y amigos en Pamplona para seguir la tradición y cada uno de nosotros que entramos a comprar la hogaza, los cabezones, las barras tajas..., estamos confirmando que su apuesta fue sensata y valiente.

 Si os acercáis a Burgui tenéis que hacer el itinerario hasta la Foz de Burgui, es un pequeño paseo de escasa hora de duración que nos presenta todos estos oficios pero que acabe sobre un mirador sobre la foz y una de las paredes que cierran el valle. Allá arriba sobre los farallones rocosos y sobre los árboles podemos observar algunas de las más hermosas aves rupícolas de Navarra, la graja piquiroja, el buitre leonado, el grácil treparriscos y el rey del roquedo: el quebrantahuesos del que dicen que quedan dos parejas en el valle.

Os he dejado más fotos en este enlace.

jueves, 3 de diciembre de 2015

MERCADOS DEL MUNDO: LA LONJA DE LOS PAÑOS EN CRACOVIA

Ahora que llega la Navidad y que a todos nos apetece salir a hacer las compras y visitar mercadillos navideños, os recomiendo que si queréis hacer una escapada bonita os acerquéis a Cracovia, hay vuelos de low cost desde Madrid y Barcelona, allá ponen uno de los mercadillos más bonitos del invierno, tanto el que se coloca para estas fechas como el que hay bajo los soportales de la plaza. Esta plaza construída en 1257, no solo es la plaza más grande del mundo como tal, es decir como gran plaza central, sino que cuenta con un importante significado histórico, cultural y social. A lo largo de los siglos ha sido el lugar elegido por los comerciantes y un impasible testigo de numerosos acontecimientos, tales como ceremonias, celebraciones y ejecuciones públicas, llegando incluso a adoptar el nombre de Adolf Hitler Platz durante la ocupación nazi.

La Lonja de los  Paños (Sukiennice) está situada en el centro de la Plaza del Mercado, la Lonja de Paños fue inaugurada en el siglo XIII como una especie de “centro comercial” compuesto por tenderetes que más tarde se verían transformados en el edificio que es en la actualidad. Y además todo rodeados de ricas iglesias y edificios hermosos. Cuando estemos en la plaza debemos saludar al trompetista de la Basílica de Santa María,  que cada hora nos toca la melodía "hejnal". Esta vieja melodía la tocaba Adolf Smietana, un héroe en su ciudad. En Cracovia lo adoran. No solo porque durante medio siglo ha ejercido como bombero, ha salvado muchas vidas y ha velado por el bienestar de sus conciudadanos. Durante 36 años, cada día cuando el reloj marcaba la hora en punto, Adolf subía el medio centenar de escalones de la mayor de las torres de la Basílica de Santa María, en la plaza del Mercado, abría una de las ventanas superiores y empuñando su trompeta desgranaba los 38 segundos de melodía del 'Hejnal Mariacki', el son que no se ha callado en Cracovia desde hace 700 años y que hoy sus sucesores tocan a los cuatro vientos 24 horas al día durante todo el año. No dejéis de escucharla.

martes, 1 de diciembre de 2015

MIS MUSEOS(VII): MARIE CURIE EN VARSOVIA


Esta vez no me recibió con mucho frío Varsovia y me gustó recorrer sus calles y tomar unas cervezas en su terrazas. Le tenía una deuda a esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, y quería pagarla: He venido a visitar el museo de una de las mujeres más importantes que ha dado nuestras humanidad: la polaca Marie Curie.

Maria Skłodowska-Curie es la única mujer que ha recibido en dos ocasiones el premio Nobel y el único laureado en la historia de este premio que ha sido galardonado en dos diferentes esferas de la ciencia; la física y la química. Pero la doctora Curie fue sobre todo un ejemplo para las mujeres de hoy en día y una de las mentes más privilegiadas de cuantas he podido leer o conocer.  Cuando tenía diez años de edad comenzó a asistir a la escuela internado de J. Sikorska; después asistió a una escuela para las niñas, en la que se graduó el 12 de junio 1883 con medalla de oro. Sufrió un colapso, posiblemente debido a una depresión, y pasó un año en el campo con parientes de su padre, y el año siguiente con su padre en Varsovia, donde dio clases particulares porque no fue posible inscribirla en una institución de educación superior por ser mujer. Junto a su hermana Bronislawa ingresó en la clandestina Uniwersytet Latajacy, una institución de educación superior que si admitía estudiantes femeninos. En 1891 partió hacia París, donde cambió su nombre por Marie. En 1891 se matriculó en el curso de ciencias de la Universidad parisiense de la Sorbona y allá comenzó una carrera imparable que la llevo a ser premiada con dos nóbeles. 

Llegamos hasta aquí para ver lo que fue su casa de nacimiento y hoy Museo. Coqueto, pequeño pero aclarador de lo que fue la vida de esta luchadora en su tiempo y gran mujer de la ciencia. Películas biográficas sobre la científica en idiomas polaco, inglés o francés, enseres, muestras de laboratorio, fotografías, documentos..., un homenaje a la ciencia y a su personas. Si vais a Varsovia, no dejéis de visitarlo merece la pena la parada y la reflexión sobre el lugar de la mujer y la ciencia, no entonces, si no ahora en estos tiempos de ignorancia. Abre de lunes a domingos entre las 9:30 y las 16:30 y cuesta solo 11 sloties. Fue un placer coincidir con algunos españoles en la sala. Tenéis más fotografías en este enlace.

domingo, 29 de noviembre de 2015

DESDE MI HABITACIÓN(I): SE VA EL DIA EN BANGKOG


Llevo muchos años viajando y visitando lugares y paisajes de todo el mundo y hace unos días en Bangkong me di cuenta de que nunca escribía de esos lugares desde el punto de vista de mis vistas más tranquilas, más relajadas, las vistas que tengo cuando al final de la jornada o al principio de las mismas me relajo en la habitación donde doy con mis huesos. Pues estando en Bangkog, en la habitación del lujosos hotel Shangrila, a la orilla del río Chao Phraya, me senté en el sofá y vi como se me iba el día y se me ocurrió grabar este vídeo en Time Lapse y fue allá, con la quietud de fondo de una hermosa caída de la noche, donde decidí, de vez en cuando, traeros estas plácidos y hermosos momentos y estas vistas que, afortunadamente, tengo el lujo de disfrutar. Si algún día vais a Bangkong y podéis permitiros alojaros en este hotel, pedir habitación alta y con vista al río, vale solo un poco más, pero de bien seguro que os merecerá la pena y sobre todo, acordaros de serviros una copa mientras el día nos dice adiós tras una larga jornada.

miércoles, 25 de noviembre de 2015

BALI(IV): UN CAFE DE MIERDA, CON PERDON, EL MÁS CARO DEL MUNDO

Junto al grano ya limpio, las cagarrutas de la civeta

Sentado delante de la taza de café, miro la cara de los que los vamos a tomar, unos caras de extrañeza, otros de semiasco y otros como yo inquietos por probar el cafe más caro del mundo: el Kopi Luwak. Este apreciado y buscado café proviene de las semillas de café que han sido ingeridas y defecadas -sin haber sido digeridas, pero sí algo fermentadas, por la civeta de la selva, un animal que habita en las selvas asiáticas. Las semillas se recogen luego manualmente de las heces, se seleccionan y limpian cuidadosamente, y se tuestan como cualquier otro grano de café. Este proceso, que comenzó como algo primitivo y ha terminado por calar en los gustos más sofisticados, tiene lugar en las islas indonesias de Sumatra, Java y Sulawesi, así como en Filipinas, Vietnam y algunas zonas del sur de la India.

El café de civeta o Kopi Luwak, es muy caro, fundamentalmente porque se produce muy poca cantidad, aproximadamente un total de unos 500 kilos al año, lo que justifica, por su escasez, que tenga tan elevado precio. El coste medio de un kilo de esta variedad está en unos 900 euros, y tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, donde se puede encontrar en algunos lugares muy exclusivos, una taza de este café ronda los 75-90 dólares.  A mi me costó la taza en la granja donde lo tome unos 3 euros. Me gustó, sus saber es un mezcla de café, caramelo  y chocolate, pero lo que si es cierto es que no sabe a caca ni mucho menos.

La civeta cagona

Análisis científicos del proceso apuntan que lo que da ese sabor único al Kopi Luwak es la fermentación parcial producida por los ácidos estomacales y las enzimas digestivas de la civeta, que sólo come los granos de mejor calidad, es decir, los más rojos y maduros.  Pero la pregunta no es por que es más bueno, porqué es  más caro o por que está tan rico, la pregunta es ¿quien cojones se le ocurrió recorrer mierda de civeta, limpiarla, sacar los granos y tostarlos y luego hacerse un café tan tranquilo?

Que como acabo la cosa, unos lo tomaron, otros no se atrevieron y yo me traje 50 gramos que me costaron al cambio unos 18 euros y que en breve degustaré con unos amigos, aver que opinan ellos. Os he dejado más fotos en este enlace.


lunes, 23 de noviembre de 2015

BALI(III): LOS TEMPLOS MÁS HERMOSOS DE BALI


Quizás sea de los templos más tranquilos el de Batukaru. Alejado del turismo, alejado de los centros de ocio, este templo es muy hermoso y siempre esta custodiado por sacerdotes que vigilan que los extranjeros no traspasen los lugares sagrados. Este templo que esta a 700 metros sobre el nivel del mar, fue construido en el siglo XI dirigido por Mpu Kuturan o Mpu Rajakerta (según el antiguo libro Usana Bali), en el tiempo del gobierno de los reyes gemelos Sri Masula-Masuli en Bali, Quietud, paz y el canto de los pajaros son los que nos llenan en este lugar. El templo Batukaru pertenece a uno de los cuatro templos Catur Loka Pala, los cuatro templos que están en los cuatro puntos cardinales de la isla. Los templos Catur Loka Pala entre otros son el templo de la cumbre del Monte Mangu (Puncak Mangu) en el norte, el templo de Lempuyang Luhur en el este, el templo de Andakasa en el sur y el templo de Batukaru en el oeste.

Un terrero de pelea de gallos precede a la entrada al templo de Pura Taman Ayun (Templo del Bello Jardín) es un precioso templo rodeado por un manto verde de exótica vegetación.  Aunque no es posible acceder al interior de la zona más sagrada del templo, las vistas que se obtienen desde el exterior son más que suficientes para que la visita merezca la pena. Desde la tapia que lo hace inaccesible no sorprende la serena belleza de este lugar.

Pero sin duda el templo que no deja indiferente a nadie es Pura Tanah Lot (Templo de la Tierra en el Mar) es un precioso templo hinduista ubicado en un islote a 100 metros de la costa suroeste de Bali. Construido por un sacerdote durante el siglo XVI, el templo está dedicado a los espíritus guardianes del mar y se cree que está vigilado por las peligrosas serpientes marinas que habitan bajo la superficie. Cuando la marea es alta, la roca en la que se ubica Pura Tanah Lot llega a cubrirse casi por completo, pero durante algunas horas al día es posible llegar hasta el templo caminando sin apenas mojarse y sobre sus charcas de agua salada hacer algunas de las fotos más hermosas del lugar..

Pura Luhur Uluwatu es uno de los principales lugares de culto de Bali además de uno de los templos más bellos de la isla. Su ubicación sobre un acantilado de 75 metros de altura en el que las olas golpean sin descanso, lo convierte en uno de los templos más especiales de Bali. El templo y sus alrededores están habitados por un grupo de monos bastante aficionados a los robos de pequeños objetos. Os he dejado más fotos en este enlace.

viernes, 20 de noviembre de 2015

BALI(II): PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DEL PAISAJE CULTURAL DE LA ISLA



La isla de Bali es una isla y una provincia de Indonesia. El pueblo balinés, del que ayer decíamos que era el único de religión hinduista en un país musulmán, es descendiente de una raza prehistórica que emigró a través de Asia central continental probablemente estableciéndose alrededor del 2500 a. C. Sus ancestros beben de las fuentes del lugar histórico de Borobodur en Java. Sus reyes fundaron esta  colonia balinesa en 1343. El Imperio mayapajit colapsó al final del siglo XV y más tarde, en 1527, las tropas del reino musulmán de Demak conquistaron los territorios dominados por los Keridi. La cultura balinesa siempre ha dado una gran importancia el cultivo de arroz hasta tal punto que tienen una diosa, Dewi Sri, a quien dedicarle culto para las buenas cosechas. Sus tierras volcánicas, de clima cálido y con abundante agua han permitido que el arroz sea uno de los mejores cultivos de la isla.

Por su filosofía, su amor a la tierra, el respeto a los ancestros y la bondad de sus gestión, la UNESCO ha puesto en valor también la riqueza de su tradición al declarar Patrimonio de la Humanidad el “Paisaje cultural de Bali: el sistema subak como expresión de la filosofía Tri Hita Karana”. Se trata de un territorio de más de 19.500 hectáreas donde se conservan cinco terrazas de cultivo del arroz con sus correspondientes templos de agua, que son el elemento central de un sistema de gestión de los recursos hídricos mediante acequias y represas, denominado subak, cuyos orígenes se remontan al siglo IX. En la zona también se alza el Templo Real de Pura Taman Ayun (siglo XVIII). El subak es un reflejo de la filosofía Tri Hita Karana, que engloba los tres reinos del universo: el del espíritu, el del ser humano y el de la naturaleza. Estos años de sequía como consecuencia del fenómeno del niño, los balineses redoblan sus ofrendas y se esfuerzan en seguir sacando de la tierra sus frutos y el arroz que forma parte de su vida. Os he dejado más fotos en este enlace.

miércoles, 18 de noviembre de 2015

BALI(I): UBUD LA CAPITAL DE LOS DIOSES


La isla de Bali es considerada la joya de Indonesia, famosa por sus elaborados templos y la cordialidad de sus gentes. Esta paradisíaca isla seduce a todos y cada uno de sus turistas con sus magníficas playas bordeadas de palmeras, sus manantiales, junglas y por supuesto su maravillosa cultura. Un lugar único, isla hinduista en un país musulmán, desde tiempos inmemoriales nos llamó la atención por sus tesoros culturales y sus bellas tradiciones. Bali forma parte de las islas menores de la Sonda y es una de las provincias más turísticas de Indonesia. Se encuentra ubicada en una cadena, con Java al oeste y Lombok hacia el este, rodeado de océano por todas partes y sobretodo, conocido por su gran arrecife de coral.

Pero, si hay un lugar mágico en Bali es Ubud, la capital cultural de la isla. Rodeada de pueblos de artesanos donde cada ciudadano se dedica a elaborar y  confeccionar regalos para los dioses o para los turistas. Cachibaches, esculturas y artilugios de todo tipo, ya sea móviles para el techo, cometas, mesas, sillas, muebles de bambú, joyas o simplemente esculturas de madera y piedra.. Ese carácter artesanal ha hecho que muchos negociantes de todas las partes del mundo acudan con frecuencia a Bali en busca de piezas únicas y bellísimas confeccionadas a capricho.


Ubud está llena de artistas, escritores, bohemios. Vienen hasta aqui buscando la inspiración y si antes se quedaban encantados por el ambiente, los fumadores y las playas hermosas, hoy buscamos relajación y sosiego. Esta hermosa ciudad no es más que unas cuantas calles que se cruzan entre sí dejando a un lado y otro de las aceras galerías de arte...todos los caminos llegan al Mercado de Pasar Ubud. Aquí encuentras cientos de tienditas de todo tipo: unos venden inciensos, otros ropa, otros lienzos con mujeres danzando, instrumentos musicales...el regateo no solo es obligatorio sino un arte. En defintiva un n tumulto de gente deambulando un lado para otro, motocicletas con familias enteras haciéndose hueco en sus minúsculos sillines, bicicletas, alguna procesión mortuoria, qu son muy celebradas en la isla, pero sobre todo la belleza de sus desfiles parroquiales. En Ubud cada semana hay algo que celebrar y mientras las mujeres confeccionan ofrendan y se visten de galas,  los hombres se juntas alrededor de las peleas de gallos y los juegos de azar mientras esperan el momento de ir todos al templo a dar gracias a los dioses. Tuvimos la suerte de incorporarnos al algunos, de bien seguro, fueron los mejores momentos vividos en la isla.

viernes, 13 de noviembre de 2015

TAILANDIA(V): MAEBONCHOO EL ELEFANTE FELÍZ

Me apenan los animales enjaulados y los que se usan en circos y festejos, me apenan mucho que los turistas que se tiran fotos con ellos y conocer a los que los utilizan. En Tailandia esta prohibido cortar árboles en el bosque y desde hace unos años los elefantes que se domesticaron para cargar árboles caídos malviven en shows animados por turistas bajo el supuesto lema de un retiro mejor para los bichos. Y allá les dan de comer, les jalean cuando juegan al "fútbol" y se hacen fotos subidos en ellos. todo un patético homenaje a tan magnas bestias.

La vida de Maebonchoo es diferente. Tiene 81 años y está retirado. Junto a él viven otros 20 animales y con ellos su cuidadores. Casí todos son de la etnia Karen. Si esa etnia donde las mujeres son conocidas como mujeres jirafas. Llegaron exiliados de Myanmar con sus elefantes y no supieron que hacer cuando se les negó trabajar con ellos. Maebonchoo les ha enseñado otro camino. Bora su cuidador sonríe a la cámara mientras nos dice que ahora trabaja en el mejor sitio del mundo.

Thai Elephant Care Center es un centro diferente.  Es un hospital de elefantes, un asilo tranquilo y muy humano, un lugar donde los animales no son maltratados. Al entrar vemos orden y limpieza por doquier. El rio donde se bañan los animales es chiquito, pero suficiente. Los elefantes no saludan con la trompa y aceptan nuestros plátanos felices. Ni un barrunto, ni un trompeteo solo movimientos suaves. Luego recorremos los establos y nos paramos con el veterinario. Es un veterinario de la etnia también, prepara tamarindos con genjibre, el padre de su padre enseñó a su padre y este le enseño a él, que esa medicina es la mejor para las picaduras de las moscas y el mal que les producen en la pie. Maebonchoo abre su enorme bocaza cuando le damos estas "pastillas" milagrosas. Maenbonchoo ya no tiene dientes y sus cuidador le pica la hierba y los plátanos y los mezcla con leche de coco y con pienso. El lo va absorbiendo con la trompa, ya no puede masticar pero disfruta con esta comida.

Dicen que Maebonchoo es un elefante blanco. Solo los elefantes blancos son reales y pertenecen todos al rey. Cuando le da el sol su piel rosada parece casi blanca.Es el orgullo del centro. Cuando muera, será enterrado con todos lo honores en el cementerio de elefantes del centro. No será utilizado como abono. Todos los elefantes que han muerto en el centro tienen su tumba. Son un orgullo para el país. El centro se mantiene con donativos y con ayuda de algunas ONG's.Cada elefante consume al día unos 25 euros de comida y medicinas. Es mucho, pero los dueños del centro lo van consiguiendo sin necesidad de utilizarlos como espectáculos de circo.

En este enlace te dejo más fotos y se te ha gustado la historia, cuando vayas a Tailandia ves a saludar a Maebonchoo y deja algún donativo, pero sobre todo si te ofrecen ir a ver el show de los elefantes, espero que no vayas y no contribuyas al maltrato animal.

martes, 10 de noviembre de 2015

TAILANDIA (IV): LAS TRIBUS DEL NORTE

Mujer Karen con su bebe

Hace unos meses cuando estuve en la frontera de Vietnam con China, en Sapa, ya os hable de las tribus del norte, los exiliados que casi nadie quiere. Venir hasta Tailandia también nos ha hecho hacer una visita a los poblados de las montañas, donde viven también varias decenas de miles de exiliados étnicos, en sus poblados de casas de madera y caña. En Tailandia conviven diversidad de etnias y tribus nomadas, seminomadas y sedentarias repartidas principalmente por las selvas del norte.Pero hay casi 20 tipos de etnias diferentes por toda la geografía tailandesa,unas han sido absorvidas para promocionar el turismo,tales como los Kharen(mujeres jirafas)hmong,etc...pero la gran mayoría aun intentan sobrevivir ajenas a la vida moderna,como lo llevan haciendo desde tiempos remotos y otras intentan sobrevivir combinando su cultura con la occidentalización que viven todas las culturas asiáticas.

El auge del turismo en el país está introduciendo en estas poblaciones elementos externos que están empezando a abrir una brecha de permeabilidad a la modernidad. Y ahora es posible ver sus atuendos y ritos ancestrales dentro de casas donde ya se ven en los tejados las antenas o como comerializan junto a sus artilugios tradicionales, cuentas de plástico o muñecas hechas en fábricas de China. Estos grupos se dividen en tres según su lengua, los tibeto-birmano (lisu, lahu y akha), los karénico (karen, kayah,kirin) y los austro-thai (hmong y mien). Su idioma los separa de la población thai, pero además son refugiados que vienen de la vecina Myanmar y por ello no tienen la ciudadanía tailandesa. 

Existen 10 tribus reconocidas, pero se calcula que pueden llegar hasta 20. Según el Instituto de Investigación Tribal de Chiang Mai se calcula que 550.000 personas viven en estos poblados cercanos a las grandes ciudades y sus núcleos turísticos. Nosotros hemos visitados algunos de esos poblados para acercarnos un poco a su cultura

Los paduang o más conocidos como poblados de ‘mujeres jirafa’ se han convertido en un verdadero reclamo y por lo tanto comercio turístico. Estas mujeres pertenecen a una rama de la tribu Karen y se someten a una tradición que aunque hoy en día está prohibida tanto en Tailandia como en Birmania, sigue realizándose. El estiramiento de su cuello lo consiguen mediante unos anillos de cobre colocados en su cuello. Cada año se añade un anillo más, hasta conseguir alargarlo 30 centímetros, consiguiendo un debilitamiento de la parte alta del torax. Dicen que este rito se inicio para proteger sus cuellos y sus brazos y piernas del ataque de los tigres. Sea como fuere, su belleza y su cultura no deja de admirarnos.

Junto a ellas vimos otras de las tribus Karen, "los orejas largas".Sus mujeres llevan anillos en las piernas pero no en el cuello y lo que si nos llama la atención so sus dilataciones de orejas. Otro rito de belleza ancestral. Los Lisuh cuentan con unos 28.000 miembros y son de origen tibetano. Se han relacionado tradicionalmente con el cultivo del opio y practican el animismo como religión principal. Viven en las zonas más altas, y a diferencia de los Karen, que viven en casas de madera elevadas, los lisu construyen sus casa al rás del suelo con bambú y paja. 

Los Akha viven en Chiangrai y Chiangmai. Son descendientes de las tribus chinas de la provincia de Yunnan y se calcula una población de unos 70.000miembros.Son basicamente agricultores dedicados principalmente al arroz y el maiz.Sus mujeres ataviadas con sombreros y todo tipo de ornamentos de plata las podemos encontrar en los mercados vendiendo sus telas y souvenirs para los turistas. Y los HMONG de los que ya os hable en verano . Esta etnia desciende de las llanuras tibetanas, Mongolia y Siberia que fueron expulsadas hasta la provincia de xishuang banna en el sur de China y de ahí pasaron a territorio thai. Todos ellos tienes en común que fueron perseguidos y casi aniquilados por comunistas, traficantes y que intentan sobrevivir a estos tiempos nuevos. Os he dejado un enlace con más fotos aquí.

domingo, 8 de noviembre de 2015

TAILANDIA(III): MERCADOS, MERCADOS, MERCADILLOS

Quizás heredados de sus vecinos chinos, quizás fruto de ansias comerciales, quizás fruto del avance del turismo, Tailandia está sembrada de mercadillos y mercados que los turistas buscamos con ávida compulsión. Uno, los más cargados de cosas falsas, de artilugios, de productos turísticos en general como casi todos los "nights markets", otros que intentan sobrevivir al turismo pero que se nutren de él como el mercado flotante de  Damnoen Saduak y otros que nacieron al amparo de un tren que lleva ya muchas semanas cerrado y que se abrirá el año próximo con pasos de trenes para animar al turismo a visitarlo.

Sea como fuera,  Tailandia está repleta de mercados flotantes cargados de encanto y belleza donde el viajero podrá sacar sus mejores fotos. De todos los mercados flotantes, Damnoen Saduak es sin duda el mayor y más conocido entre los turistas tailandeses y extranjeros. Si van entre semana verás de verdad el mercado, si lo visitas en domingo, todo es para el turista e incluso las señoras que cocinan transforman sus platos para el gusto del extranjero. En Damnoen Saduak, hay tantos vendedores en barca que se mire donde se mire hay siempre una estampa preciosa de postal que captar con la cámara y llevarnos un recuerdo de la Tailandia más auténtica. El Damnoen Saduak Floating Market se encuentra en la provincia de Ratchaburi, a unos 100 kms al suroeste de Bangkok. Los monjes budistas también se acercan al mercadillo desde sus templos de buena hora de la mañana para solicitar sus limosnas que los ciudadanos tailandeses de buena gana ofrecen a cambio de una bendición y un poco más de suerte en sus vidas y negocios flotantes.  Y si paseamos, desde sus orillas o desde las barcas de alquiler, veremos el circo montado de turistas, vendedores, domadores de serpientes y monos..., una de las películas de Sandokan.

Mercado del tren de Maeklong, en Tailandia, aunque todo el mundo lo conoce como el mercado del tren, sin duda la plaza de abastos más original de un país lleno de curiosos mercadillos. El tren lleva cerrado más de un año, se abrirá de nuevo en 2017 pero eso no quita que le paseo merezca la pena.

El mercado oficial está en la calle paralela a las vías del tren, pero como se quedó pequeño los vendedores fueron poco a poco conquistando el exiguo espacio que quedaba entre las paredes del edificio y la vía férrea. Como el tren de cercanías solo llega dos veces al día (a las 8,30 y a las 11,30) y además la vieja estación de Maeklong es su destino final y entra muy lento a nadie pareció importar ese pequeño inconveniente. Unos funcionarios aparecen cinco minutos antes con unos silbatos y unas banderas anunciado la llegada de la máquina. Entonces los vendedores recogen con urgencia los toldos, retiran las mercancías, esperan que pase la unidad…. y vuelven a colocarlo todo tal cual estaba.  Y sin inmutarse, en su reapertura, la del tren, esto se hará hasta seis veces al días, para regocijo del turistas y como no, alegría de comerciantes que verán incrementada su clientela ahora de dos horas puntas.

jueves, 5 de noviembre de 2015

TAILANDIA(II): LA HARMONIOSIDAD DE LOS TEMPLOS DE LA CAPITAL

El gran Buda de Oro

Sin ser budista cualquier visitante a la gran urbe de Bangkog y sus alrededores, uno debe reconocer que la grandiosidad y suntuosidad de sus templos llama la atención, así como la profunda religiosidad de sus gentes, a veces tan masiva que sorprende. También nos sorprende su tolerancia y saber estar y sus ganas de hacernos sentir bien al visitarlos.

La primera visita que se debe hacer es al  Gran Palacio de Bangkok. No es un único edificio o palacio, sino que es un complejo formado por varios edificios. Las distintas edificaciones que compone el majestuoso Gran Palacio de Bangkok son templos, capillas, palacios, puertas y muros, que fueron añadiéndose durante el paso del tiempo y las sucesivas generaciones de Rama. Hermosa la mágica arquitectura Tailandesa con sus tejados puntiagudos, tallas y esculturas de valor incalculable como la réplica de los Templos de Angkor o el famoso Buda Esmeralda. Esta obra está en el templo Wat Phra Kaew, es un buda tallado en jade proveniente de la ciudad de Chiang Mai que es el buda más popular y venerado de toda Tailandia.

Otra maravilla es el templo What Po, este templo es especialmente conocido por tener en su interior al gran Buda Reclinado que, con sus 46 metros de largo y 15 metros de altura, es la estatua de Buda reclinado más grande de Tailandia. Toda la estatua está recubierta de pan de oro. Sorprende ver como la estatua encaja casi milimétricamente en el templo en el que se encuentra. Apenas hay sitio para los dos pasillos por donde se le rodea caminando. Detrás los budistas hacen ofrendas, decenas de recipientes son llenados con monedas. Representa la tradición budista de repartir limosna. Si queremos realizarla, podemos coger una de las urnas e ir echando las monedas en los distintos cuencos.

Wat Arun es uno de los principales templos budistas de Bangkok. Su nombre significa Templo de la Aurora o Templo del Amanecer. Con 82 metros de altura, su torre (prang) central es la más alta de Bangkok. La arquitectura del templo es de estilo Khmer y recuerda a los templos de Camboya. En las esquinas del templo se sitúan cuatro prangs de menor altura. Todas las torres del Wat Arun están decoradas con porcelana china. Si os apetece podéis adquirir aves en su entradas y hacer una ofrenda al buda dejándolas en libertad.A lo mejor él os los agradece pero sobre todo os lo agradecerán las pequeñas aves, que asustadas cogerán la libertad para nunca más volver.

Y por último no debéis marcharos sin visitar la gran obra de arte de la capital, El Buda de oro es la estatua de oro macizo, más importante del mundo. Se encuentra en el templo Wat TraimiT. Una enorme figura de oro macizo con una historia tan sorprendente como casi increible, estuvo más de 20 años al exterior en el barrio chino, al intentar trasladarla a otro emplazamiento se cayo y se rompio la capa de yeso que la recubría y descubrieron que era de oro macizo ¡¡¡ 5, 5 toneladas!!!. Ve r para creer. 

martes, 3 de noviembre de 2015

TAILANDIA: EL VIEJO REINO DE AYUTTHAYA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Bangkok, capital del país de los Thai, fue fundada en 1782 por el rey Rama I. Antes de la fundación de la capital de Siam (como hasta el siglo XX se denominó a Tailandia), el pueblo Thai, originario del río Yunan y desplazado por los chinos hacia el sur, se había organizado a lo largo de su historia en tres reinos con sus respectivas capitales. El primer reino tuvo su capital en Sukhothai, fue fundado en 1238 y perduró hasta 1350. Los Thai proclamaron su independencia de los Khmer y crearon el reino de Siam.

El segundo reino tuvo por capital a Ayutthaya y gobernó Siam desde 1350 a 1767. El reino de Ayutthaya fue fundado por el rey Ramathibodi I. Ayutthaya, cruzada por numerosos cauces de agua, llegó a ser bautizada como "la Venecia de Oriente", su nombre significa "ciudad impenetrable". Después de años de luchas, el reino de Ayutthaya cayó en manos de los birmanos que la saquearon y destruyeron en el año 1767. Durante los siguientes cuatro siglos, el reino se expandió para convertirse en la nación de Siam, con sus fronteras siguiendo aproximadamente las fronteras de Tailandia moderna, excepto en el norte, por el Reino de Lannathai. Ayutthaya acogió al comercio extranjero, ya sea chino, indio, japonés o persa, y posteriormente portugués, español, holandés, británico y francés, permitiéndoles establecer poblaciones fuera de los muros de la ciudad. La corte del Rey Narai (1656-1688) tuvo fuertes contactos con la corte del Rey Luis XIV de Francia, cuyos embajadores compararon la ciudad en tamaño y riqueza con París. A finales del siglo XVII, la población de Ayuthaya había alcanzado el millón de habitantes, y todos los visitantes extranjeros declaraban que se trataba de la ciudad más señorial que habían visitado nunca. El conjunto arquitectónico de Ayuthaya ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Hoy tuvimos la suerte de cara al visitarlo y a parte de las fotos que acompañan la página, os he dejado otras fotografías en este enlace. No vimos al monje hasta que llego, la luz del día fue una maravilla y nos quedamos extasiados con la visita.

domingo, 1 de noviembre de 2015

MALASIA(V): LOS IBAN CAZADORES DE CABEZAS

Tildados de ser pioneros de la caza de cabezas, la tribu Iban era las más temida de todas las existentes en Borneo. En aquellos días, antes de la llegada de la civilización occidental, debido a la superpoblación y escasez de alimentos, invadían terrenos pertenecientes a otras etnias en una brutal y sangrienta guerra tribal, hasta el punto de la limpieza étnica. La confrontación era la única manera de sobrevivir. Hoy compaginan sus actividades agrícolas con su mercadeo occidental y con la visita de los turistas, que cada día en número más creciente, llegamos hasta las long houses tradicionales donde viven.

Los Iban se constituyen como el grupo indígena más numeroso en Malasia, un pueblo vigoroso y nómada, que habita en casas comunales (rumah panjang), asentadas a lo largo de los principales ríos y arroyos del interior de Sarawak(Malasia) y Kapuas, Kalimantan Occidental (Indonesia). Su supervivencia se basa principalmente en la agricultura, caza, pesca y recolección. La comunidad considera las casas comunales como un microcosmos de la sociedad. Su función es asegurar la armonía entre miembros de la comunidad, y al mismo tiempo, mantener un estado de bienestar mediante rituales a los dioses y espíritus.


Nosotros llegamos a la casa comunal en un momento triste, la muerte de un miembro de la comunidad y pudimos vivir el duelo. El cadaver es expuesto en medio de la gran casa, las mujeres y niños lo velan mientras los hombres se preparan acabando sus labores para la gran ceremonía que se celebrará al día siguiente. Llegan vecinos y familiares desde otras comunidades que lloraran al sr querido con profunda tristeza.

Los Iban utilizan el tatuaje como forma de expresión tribal e incluyen elementos de la naturaleza en sus tatuajes. Los tatuadores suelen consultar a los espíritus para la revelación de un nuevo diseño. Entonces, antes de que pueda comenzar a trabajar en la creación, se debe hacer un sacrificio (matar a un pollo u otra ave) para rendir culto a sus ancestros (nenek moyang). El más representativo es el llamado Bunga terong, situado en los hombros y que significa que un hombre ya puede valerse por sí mismo. Mientras que el tatuaje masculino puede ser realizado en cualquier parte del cuerpo, para las mujeres, por lo general, se realizan sólo en pies y manos considerándose un elemento religioso, ligado a la protección de la influencia de malos espíritus.

Mayoritariamente animistas, los Iban conciben el universo dividiéndolo en varios grupos: los humanos (mensia), que comparten este mundo con otros “seres vivientes” (utai idup), como plantas (utai tumboh) y animales (jelu), pero también con los espíritus, (petara), seres invisibles que poseen poderes sobrenaturales.

La tribu Iban es una de la últimas tribus de Borneo que todavía conserva su forma de vida, alejada de la modernidad, aunque cada día más influenciable, por la comunicación y las formas de vidas que les importamos desde occidente, Os he dejado más fotografía en este enlace.

martes, 27 de octubre de 2015

MALASIA(IV): EN LAS PROFUNDIDADES DE LA SELVA DE BORNEO

Navegamos por un río de aguas grises, una represa del Batang Ai en Borneo. No son aguas bravas ni el río es pequeño como en la parte de Indonesia, pero las orillas salvajes y el canopy del bosque nos hablan de un lugar único en el mundo, único y apenas accesible:El Parque Nacional de Batang Ai. El parque se encuentra a unos 250 kilómetros al interior de la isla de Borneo en la frontera con Kalimantan, la parte de Indonesia de la isla. Esta área es la última zona que estuvo bajo el control de los rajás blancos,  

No es fácil llegar hasta el Parque Nacional Batang Ai. De Lubok Antu, es posible alquilar un barco al Parque Nacional Batang Ai y aquí solo hay un hotel para alojarse. El Hilton o solicitar cobijo a algunas de las familias dayaks que viven en el parque es una de sus long house


En conjunto, estas áreas totalmente protegidas cubren cerca de 10.000 kilómetros cuadrados y forman un santuario para una de las pocas poblaciones viables orangután en Borneo (estimado en más de 1.000 animales), así como muchas otras especies en peligro de extinción. Por razones de conservación, el Parque Nacional Batang Ai es la única parte de este espacio abierto a los visitantes, pero ya que tiene la más alta densidad de población orangután en el centro de Borneo (hasta 1,7 animales por kilómetro cuadrado). Sinceramente las posibilidades de avistarlo en libertad son muy escasas y se han de hacer varios días de estancia y recorrer kilómetros en la selva para encontrarse con algunos de ellos. Pero aún así el parque merece la pena y el encuentro con los Iban, una experiencia única.

El parque también el hogar de otros primates, incluidos los gibones de Borneo cuyas llamadas  a menudo se puede escuchar a kilómetros de distancia, langures de frente blanca, marrón o langures rojos, macacos de cola larga, macacos de cola de cerdo o el  Loris. Otros mamíferos incluyen el leopardo nublado, raro y difícil de ver, dos especies de gato de algalia, osos malayos, cerdos barbudos, ciervos ladradores, ciervos sambar, ciervo ratón, martas, comadrejas, nutrias, erizos y ardillas gigantes, así como una gran cantidad de ardillas pequeñas , roedores y musarañas arborícola. Con la excepción de los macacos, la mayoría de estos animales son tímidos y difíciles de detectar.

Cinco de las ocho especies de cálao se encuentran en Batang Ai, incluyendo el cálao rinoceronte  que se cree por la comunidad local Iban que actúan como mensajero entre los hombres y los dioses. En la cima de la cadena alimenticia el halcón brahminy, que es considerado por los Iban tradicionales el dios de la guerra.

lunes, 26 de octubre de 2015

MALASIA (III) LA BELLEZA DEL PARQUE NACIONAL DE BAKO


La bruma de los incendios de Indonesia lo cubre todo cuando embarcamos en el viejo puerto de Bako camino del parque nacional.Un estuario de aguas sucias donde todos los pescadores miran con respeto el horizonte. El estuario del Bako está poblado de gigantescos cocodrilos de estuario, los más grandes del mundo y cada año se cobran varias vidas del pueblo pesquero.

Este parque es el parque nacional más antiguo de Sarawak y fue creado en 1957. Tiene una modesta superficie de 27 kilómetros cuadrados y está a aproximadamente 37 kilómetros de Kuching. Es conocido por su extraordinario paisaje natural, sus hábitats, sus plantas y su fauna y flora silvestre. Sus caletas ubicadas en lugares aislados y sus cabos rocosos accidentados con magníficos acantilados verticales que dan al Mar de China Meridional son horadados cada día por el rocío del mar y la acción de las olas, que ayudadas por los vientos marinos han esculpido magníficos arcos e islotes en la base de los acantilados, originando extrañas figuras de sueños antiguos que con la bruma a veces te dan escalofríos.  Tierra adentro, las cataratas y arroyos caen sobre lagos de agua dulce en un entorno formado por una tranquila e idílica jungla que nos sorprendió con una enorme torrentera de agua que alivia el sofocante calor.

Bako tiene una increíble variedad de especies vegetales y distintos tipos de vegetación, y esto constituye una de las grandes atracciones del parque. En Bako es posible ver casi todos los tipos de vegetación que se encuentran en Borneo. En Bako también viven también diversas especies de monos, entre ellos el curioso moro narigudo o probocius monkey, en peligro de extinción y del que quedan aquí unos 270 ejemplares. Este mono sólo se encuentran en Borneo.

Llegamos hasta el parque en un bote surcando el Mar de la China y driblando los acantilados e islotes que nos vamos encontrando en el camino. Luego en tierra recorreremos alguno de los senderos del parque nacional buscando sus especies más conocidas, aunque son dos cerdos salvajes los que nos saludan al llegar en un desembarco mojado. El final del sendero nos conduce a una playa de parque jurásico, entre troncos que arrastro la marea, el sonido de la selva detrás y el miedo a abordar la barca en unos aguas infectadas de cocodrilos..., pero todo ha merecido la pena.

viernes, 23 de octubre de 2015

MALASIA(II) MALAKA IS NOT MÁLAGA

Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en el año 2.008, esta hermosa ciudad tiene una larga historia en el tiempo, en parte gracias a la mezcla cultural fruto de las diferentes colonizaciones y del comercio.  Malaca Es la ciudad con más historia de Malasia, tanto antes como después de las colonizaciones. Antes de la llegada de los portugueses, hacia el siglo XVI, Malaca era ya el centro del mundo malayo. Luego portugueses, holandeses e ingleses dejaron su huella. Es entendible pues desde este territorio se controla el estrecho de Malaca, paso obligado de mercancías entre las principales potencias asiáticas. Y como no, la influencia china también se palpa en sus calles y edificios. Pero sobre todo en la caótica organización y la suciedad de sus calles. No se lo merece.

Caminamos por calles sucias y desordenadas y miramos buscando el logo de Patrimonio de la Humanidad sin encontrarlo.Ascendemos la colina buscando el fuerte y la estatua de San Francisco Javier y lo encontramos bajo el calor del mediodía pero sin gente, sin explicaciones, sin carteles, abandonado. Bajamos al pueblo y los rick shaw dan risa en una ciudad hermosa. Decorados con superheroes, hello kittis, ungry birds y otras burradas, no solo afean la ciudad sino que la hacen triste y ridícula.

Melaka se convirtió en un gran puerto comercial, punto de encuentro de razas, lenguas y religiones, con predominio islámico. Los portugueses llegaron en 1509, en parte para tratar de convertir Oriente al cristianismo y en parte para mejorar su comercio con China y buscar alternativas por mar a la ruta de la seda . En 1511 Alfonso de Albuquerque, tomó la ciudad y, a partir de ahí, Portugal controló el tráfico de especias desde Malaca hasta Arabia. Eso si, ni pudieron obligar a los mercaderes musulmanes árabes e indios a seguir comerciando en la zona, lo que supuso que Melaka perdiese parte de su clientela en favor de otros puertos musulmanes de la región. En 1641, pasa a manos de los holandeses. De esta época son la mayoría de los edificios coloniales que quedan en pie. En 1795 la política Europea repercute en las colonias, Francia conquista Holanda y los británicos  se hacen con el control de la ciudad para evitar que cayese en manos de Bonaparte. A partir de ahí empieza el declive de Melaka ya que los británicos dedicaran todos sus esfuerzos en potenciar la ciudad de Singapur.

Declive que sigue hoy en día y que nos hace preguntarnos porque se declara algo Patrimonio de la Humanidad si luego no se cuida que sea eso, patrimonio de todos..., una pena. Bajando del fuerte nos topamos con un malayo que pintaba acuarelas, símpático y bromeando nos decía "Malaka is not Málaga". Y como siga así Malaka no será nunca Malaka. Pese a sus hermosas avenidas disfrazadas, su gente simpática y su río lleno de varanos, Malaka necesita cuidarse para seguir siendo lo que fue.

miércoles, 21 de octubre de 2015

MALASIA (I): KUALA LUMPUR SON LAS TORRES PETRONAS


Llegas en la noche y camino del hotel te asustas, no solo por el tráfico sino por la sorpresa. Se intuyen los campos de palma de aceite, el aire huele a humo de las quemas de tierras de toda la península que se concentran en la ciudad icono, de repente luces de neón y pantallas lo iluminan todo y el ruido se hace ensordecedor. Amigos hemos llegado a la capital asíatica del ruido y este nos acompañara, de bien seguro durante toda nuestra estancia.

Símbolo inconfundible de Kuala Lumpur y de Malasia, las imponentes Torres Petronas son la primera imagen que se te viene a la cabeza cuando piensas en la ciudad y uno de los primeros sitios que uno quieres ver cuando llega a Kuala Lumpur. Por el día la actividad se centra en el inmenso centro comercial que hay en el interior, pero por la noche ganan en majestuosidad y es cuando más vistosas se muestran iluminadas, además en el parque situado en la base se hace un espectáculo de luz y sonido en el agua. Durante cinco años fueron los edificios más altos del mundo, y aunque desde el 2003 que les arrebataron el título ya han caído hasta la séptima posición siguen siendo imponentes, y siguen siendo los edificios gemelos más altos construidos por el hombre.

La construcción de las torres Petronas fue consecuencia de la desmesurada ambición del primer ministro de Malasia,Mahathir Mohammad. En opinión del dirigente, el nuevo símbolo del país debía ser una edificación de carácter tradicional, inconfundiblemente malaya, con elementos estilísticos de origen islámico. Él puso la locura y el dinero...

El arquitecto César Pelli encargado de su construcción, ( otro boludo argentino) concibió una base en forma de estrella de ocho puntas —símbolo islámico que representa el orden y la armonía— a la que le añadió una serie de convexidades semicirculares destinadas a ampliar la superficie útil.Dicen que pateo la ciudad de arriba abajo para conocer a sus gentes y su culturas y que fue en el patio de la Mezquita Nacional fijándose en los setos y en las figuras del empedrado donde concibió lo que muchos califican como su gran obra. Otro loco artista al servicio del capital...

Sea como fuere, todos los que hasta aquí hemos llegado, nos sentimos indefensos ante esta gran obra de los hombres y yo personalmente puedo decirles que, las Torres Petronas, son sin duda, la obra de ingeniería máa hermosa de cuantas vi levantar a los hombres... y yo he visto unas cuantas.