Páginas vistas en total

viernes, 27 de febrero de 2015

GASTROTURISMO. COMER Y DORMIR EN HONDARRIBIA

Es la Plaza de Armas de Hondarribia, un lugar tranquilo y cuidado que los fines de semana se llena de vecinos franceses para hacer compras o simplemente disfrutar de un pintxo y una caña en sus aireadas y a veces soleadas terrazas. Y digo a veces, por que la mar de ellas en Hondarribia de invierno el mar trae la galerna y el vendaval.

En esa plaza esta el hotel San Nikolas también el Parador de Turismo, pero es este hotelito con encanto el que llama la atención. con su fachada vasca, de balconadas de madera y flores en las ventanas, de azul marinero y blanco de luz y con unas tonalidades rosadas que no se de donde la importaron. Tiene 16 habitaciones coquetas y luminosas y balcones que invitan a salir y ver pasar la vida.

Pasear por las calles de intra muros de la ciudad es una delicia y acercarse al  puerto de pescadores, un encuentro con la tradición vasca del mar, de balandros que se mecen y gaviotas que gritan escandalosamente. Balconadas, blasones, tiendas de artesanía y madres que pasean carritos con niños al sol de la mañana, una bucólica estampa de un pueblo de frontera.

Para comer un lugar diferente, restaurante Abarka. Tiene un Kupela en la entrada que nos hará romper algún vaso de sidra y para comer , un buen tomate sobre arroz cremoso, unos salmonetes recién pescados y acompañados de unas milhojas de patatas o un secreto ibérico aromatizado. Ambiente encantador y cuidado y una carta de postres para acabar la comida, con la torrija  caramelizada con toffe como estrella. El paseo ideal de un invierno que amenaza con marcharse rápidamente.

miércoles, 25 de febrero de 2015

GASTROTURISMO. ALOJAMIENTOS. DOLAREA. BEASAIN.



En el mismo lugar donde vivieran sus abuelos, en el cruce del camino de Santiago donde se alza  el conjunto monumental de Igartza, Iban Mate, nuestro nariz de oro, ha vuelto a levantar el caserío del siglo XVII, que ya fuera hospedería real y lo ha reconvertido en un lujoso hotel de cuatro estrellas en Beasain, en el corazón del Goierri y del País Vasco.

El viejo sueño se hizo realidad y la reconstrucción de este  edificio catalogado como monumento histórico y ya es una hecho y forma parte del conjunto monumental de Igartza junto al palacio, el puente, el molino y la ferrería.  Y al subir las escaleras vemos que todo ha cambiado, que la modernidad, la luz y el ambiente más urbanita se han adueñado de la estancia para ofrecer confort y descanso a los visitantes. Una maravilla en el Goierri.

Y abajo en la cocina, Iban, comienza a elaborar su viejo sueño de niño de tener un restaurante donde la cocina del Goierri se impoga y se mezcle con la necesidad de evolucionar. Que sus platos de siempre como las inclasificables, por excelentes, croquetas de morcilla, se unan a creaciones nuevas y donde el espiritu de la nueva cocina vasca, deje marcas y raigambre.

Bienvenido a este nuevo Dolarea y reencontrado el maestro Iban Mate. Teneis otra entrada en http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/03/enoturismo-cata-de-txacoli-con-iban.html

Más información en http://hoteldolarea.com/

lunes, 23 de febrero de 2015

GASTROTURISMO. BODEGON ALEJANDRO. DONOSTIA

Si en España hicieramos un paseo de la fama de calles gastronómicas, la Calle Fermín Calbetón del centro de Donosti, ocuparía un lugar preferencial al inicio de la misma. Állí encontramos algunos de los templos del pintxo donostiarra como, Izquiña, Beri Jai o Urloa. Y aquí mismo encontramos un monumento a la gastronomía, el Bodegón Alejandro. Dice Martin Berasategui en su biografía, que allí se inicio en la cocina de la mano de su tía y de su madre que regentaban este bodegón del sotano de un edificio donostiarra. Allí inicio su carrera y allí volvió junto con Aduriz para devolver "parte de lo que aprendió a sus clientes de toda la vida".

Más tarde, tras la separación de sus socio, Aritz Aduriz se quedo el local y siguió la tradición de una cocina tradicional y a precios asequibles y menus del día. El Bodegón Alejandro tiene una carta no muy extensa pero con lo mejor de las carnes, los pescados y las verduras del mar y la tierra vasca, platos estrellas como el "tomatito de mata relleno", el taco de bacalao, el txangurro a la donostiarra, los calamares asados con ajitos o el chuletón de viejo. Para acabar el postre de la casa: la tarta de manzana con helado de vainilla: una pasada.

Servicio correcto, precios asequibles con un menu de 38 euros y una carta de vino completa. Buen lugar para tener un encuentro con la gastronomia.

Otro post de gastroturismo en la ciudad http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/02/sali-tomar-una-cana-y-me-lie-en-donosti.html

jueves, 19 de febrero de 2015

ARQUITECTURA OLVIDADA (y III) GUSTAVE EIFEEL EN ALMERIA.

He estado estos días por Almería y he podido observar y vivir la polémica sobre el soterramiento de las vías del tren y al abertura de la ciudad al mar al que nunca debió dar la espalda. Pero no hablaré de esos, hablaré de una de las maravillas de la ciudad.

Gustave Eiffel, ingeniero y constructor francés, sobradamente conocido,pertenecía a una familia de artesanos parisinos y mercaderes de madera y carbón y se graduó en la École Centrale des Arts et Manufactures y se unió a una compañía que fabricaba máquinas de vapor, herramientas y otros productos. En 1858, dicha compañía recibió un contrato para erigir un puente férreo en Burdeos. Eiffel fue designado para supervisar la construcción, y lo hizo con tanto éxito que en 1866 fundó su propia compañía y se hizo famoso con rapidez por sus estructuras de metal.


Dicen que a finales del siglo XIX recibió un encargo para Almería: la construcción de una estación de tren. Las malas lenguas dicen que él no llego a estar en la ciudad y que delegó el encargo a uno de sus pupilos. Sea como fuere, la antigua estación de ferrocarril de Almería es una muestra perfecta de la arquitectura del hierro y del cristal, finalizada en 1893. Su fachada principal es de tres cuerpos, siendo el central de hierro y cristal. Hoy la estación y el pantalán se han convertido en símbolo para la ciudad y una de las estructuras de la época industrial que nunca debieran demolirse, por una parte para recordar lo que fuimos algún día y por otro porque, con la que está cayendo, no debemos dejar de utilizar ese enorme monumento al aire libre, para rendir homenaje al célebre ingeniero francés y sus imponentes obras. Franceses, americanos y hasta los portugueses lo ha hecho. Almería debe hacerlo también.

martes, 17 de febrero de 2015

ARQUITECTURA OLVIDADA(II). EDUARDO CHILLIDA, ESCULTOR




Lamentablemente la política de nuevo comete un atentado contra la cultura.  Participé de forma activa en la consecución de la capitalidad cultural de Europa para Donosti que se celebrará en 2016. Y digo participé porque forme parte del equipo de comunicación del proyecto. Hoy leo con pena que el Chillida Leku permanecerá cerrado durante el magno acontecimiento por desacuerdos políticos entre la familia y Bildu o quien mierda mande en la diputación guipuzkoana.

EDUARDO CHILLIDA nace el 10 de enero de 1924 en San Sebastián. Su primera exposición la realiza en París en 1950. Ha recibido casi todos los premios existentes a lo largo de su vida: de la Bienal de Venecia al Kandinsky, del Wilhem Lehmbruck al Príncipe de Asturias, del Kaiserring alemán al Premio Imperial en Japón. Su obra está presente en más de veinte museos de todo el mundo, y exposiciones retrospectivas se han celebrado en Houston y en Berlín, en Madrid y en Caracas, en Londres y en Palermo. Sus esculturas se encuentran frente al mar como en San Sebastián, o en la montaña como en Japón, y en ciudades como Washington, París, Lund, Munster, Madrid, Palma de Mallorca, Guernica o Berlín. Sobre su obra han escrito arquitectos, matemáticos, filósofos como Martín Heideggeer y Emile Cioran, o poetas como Octavio Paz. Esto es lo que dice su página web del genial escultor donostiarra. Pero se ha de pasear por las calles de y visitar su museo para saber la impresión que de él se tiene en San Sebastián.

Chillida-Leku es la consecución de un sueño durante años anhelado por el autor: Crear un espacio a la medida de su obra donde esta pudiera ser permanentemente expuesta. Un día Chillida deja de vender sus obras para colocarlas en el jardín de la finca que había adquirido para disfrute del visitantes. Un bosque de esculturas y el sentimiento de estar dentro de la vida de un gran artista. En la casa, el caserío Zabalaga, se encuentran obras de menor formato realizadas en acero corten, alabastro, granito, terracota, yeso, madera o papel. Bueno pues todo eso permanece cerrado, y parece ser que así continuara durante mucho tiempo, porque las autoridades y sus familia no se ponen de acuerdo para la gestión.

El Peine de los Vientos, es quizás la obra más impactante y popular del artista. Su situación al final de la Playa de Ondarreta en la Bahía de la Concha y las continuas agresiones que sufre por ideólogos populistas, la convierten en el símbolo del mundo Chillida. Batida por los vientos y las olas desde hace más de treinta años, El Peine simboliza la levedad y lo efímero en el universo del artista. Sentado en la plácida tarde de verano en los bancos que la circundan, vemos caer la tarde en el horizonte , reír a los niños movidos por el viento por las oquedades de las rocas y ennegrecer de oxido la escultura como queriendo aliviar la levedad del instante. El espectáculo es sobrecogedor. Como sobrecogedor será que la expo cultural le de la espalda al maestro, Ver para creer


domingo, 15 de febrero de 2015

ARQUITECTURA OLVIDADA(I):LA CRIPTA DE GAUDI EN SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.

Santa Coloma de Cervelló es un municipio de la comarca del Baix Llobregat. El municipio tiene varios núcleos urbanos y barrios pero carece de interés turístico alguno sino fuera por la obra que dejo en la Colonia Güell Antonio Gaudi. Una de esas obras, geniales, grandes y que el gran público y la prensa olvida, siendo un referente cumbre para nuestra culura.

La colonia esta formada por el recinto industrial y la zona residencial fundadas a principios de siglo pasado por el aristócrata y empresario Eusebi Güell (1846-1928). El conde fue el protector del arquitecto de Reus y le encargo buena parte de las obras que llevo a cabo en su patrimonio. Entre ellas destaca la Cripta de las colonias textiles situadas en el municipio barcelonés. En un principio esta Cripta fue concebida para el culto de los trabajadores que residían en la colonia. La UNESCO, reconoció la obra y la declaró Monumento Patrimonio de la Humanidad (2005)

Antonio Gaudí recibió el proyecto de la Colonia Güell y construyó una iglesia con todos los elementos típicos de sus obras y donde las columnas, las formas de la naturaleza, “los volados” y el “azulejo roto”, juegan un papel importante. Las originales columnas gaudinianas están presentes en todo el edificio, tanto en el interior como en el exterior. Las ventanas sobresalen de les paredes inclinadas y tienen forma de tragaluz. La puerta de entrada está coronada por una composición cerámica que representa las cuatro virtudes cardinales. Todos esos elementos e incluso el diseño final en si, fueron para Gaudí una prueba para la construcción de su gran obra La Sagrada Familia.

Durante algunos días al año, actores aficionados, algunos descendientes de trabajadores que aún viven en la colonia, recrean para el visitante momentos de la época en que la colonia bullía llena de vida y de ruidosas jornadas de trabajo. El siglo XIX se respira profundamente durante la celebración.

Os dejo alguna información por si decidís visitarla.

Dónde comer:

El Capritx
Colonias Güell
08690 Santa Coloma de Cervelló
93 6307652
http://www.elcapritxrestaurant.com/
Cocina mediterránea con toques de modernidad en un edifico modernista y un ambiente bucólico. No se pierdan los caracoles en temporada
Desde 35€

Más información sobre obras de Gaudí:
http://www.santacolomadecervello.org/
http://www.turismetotal.com/
http://www.poblalillet.cat/

viernes, 13 de febrero de 2015

TRES LEYENDAS DE GALICIA(III): MUJERES QUE SURFEAN OLAS BUSCANDO HIJOS: PLAYA A LANZADA


Si esta semana os he hablado en este corto viaje con Ecowildlife por Galicia de una heroína, María Pita, una feminista convencida, la lechera de Orense, hoy os traigo otra leyenda, la última por ahora de este periplo gallego y va de madres que no son y quieren ser.

Andábamos pajareando por las ría de la provincia de Pontevedra y acabamos en la Playa de La Lanzada, en el municipio de Sanxenso, sin duda alguna, de las playas más hermosas del mundo. En una punta de la playa se alza, pequeña pero inhiesta la Ermita de Nuestra Señora de la Lanzada, una pequeña y sencilla capilla del románico tardío del siglo XII.  Hoy las olas no la molestan, tampoco el viento, hace un día increíble existe una leyenda que va asociada no sólo a la ermita sino en general a la playa de A Lanzada que se relaciona con los ritos de fecundidad, una playa profundamente vinculada al misticismo que se atribuye a los gallegos. Por más que mire a mi alrededor encontre ni una sola fémina.

Cuenta la tradición  que si la primeriza quiere quedar embarazada y traer vástagos al mundo, deben bajar a la playa en noche de luna llena, ver pasar las primeras dos olas y en las siguientes 7 bañarse sobre los lomos de ellas y así dará fin a su infertilidad  eso si, luego del baño deben recostarse sobre la Cama de la Virgen, una piedra ondulada a los pies de la ermita, hacer una ofrenda floral a la virgen y barrer la ermita ( todo ello mejor durante la romería anual si puede ser).Y ya está. La leyenda no cuenta nada de si es el mar cargado de sirenos, o un paloma blanca, cual espíritu santo, el que logra que el milagro de la vida despierte en el vientre de nuestra candidata a madre. Lo de hacerlo en la romería me parece más viable, amigo que soy de las romerías desde que tengo uso de razón, veo más convincente hacer el intento esa noche que hay mozos y mozas con ganas de amor y juerga.

Todavía con la sonrisa por la ocurrencia marchamos para la ría, con marea baja y llenas de aves y nos cruzamos con una mariscadora, me pareció soez encuestarla sobre el tema y mejor hablamos de los camarones que llevaba en el saco y nos reímos un buen rato con el fin que tendrían esos pequeños animalillos en la cocina de casa.

miércoles, 11 de febrero de 2015

TRES LEYENDAS GALLEGAS: LA LECHERA DE ORENSE SE HA HECHO FEMINISTA (II)

Seguimos con estas historias gallegas. Como saben ustedes algunas me las cuentan y otras me las invento. Y está historia orensana es pura fantasía e imaginación de un día largo, donde la espera y el paseo por la ciudad hizo nutrir mi imaginación. Además confieso que es la primera vez que escribo de Orense.

Una espera de unas horas me llevo a recorrer el centro de Orense por por la Rua del Paseo, una calle que une el epicentro comercial de la zona nueva con el casco histórico. Peatonalizado, es un bulevar lineal que conserva edificios decimonónicos, cruza alguna recolecta plaza, y además de una interesante colección de hermosas librerías que dan un aire cultural antiguo a la coqueta ciudad. En todas ellas paré  y en todas ellas charlé con sus dependientes con la curiosidad de ver tantos centros de culturas en esta ciudad vieja.  Normal población envejecida, de escaso hábitos del ebook hace que leer libros todavía sea hábito saludable entre sus ciudadanos. Aproveche la ocasión, como casi siempre para regalar y regalarme varios ejemplares de historias maravillosas.

Y en esas andaba cuando me tope con La Lechera. Esta estatua de una mujer rural es uno de los iconos de la ciudad. Obra de  Ramón Conde ( que también hizo el pescador de Vigo), se nos tropieza en la Rua con sus manos cándidas que sujetan lecheras y su mirada perdida en estos tiempo de crisis. La Lechera no votará a Podemos, ni siquiera sabe quien es Pablo Iglesias,  no quiere ni le interesa saberlo, pero si es cercana a los derechos de millones de mujeres del mundo que claman contra las injusticias. Como tantas otras abuelas hoy mantiene hijos y nietos con su escaso sueldo e incluso a pensado de nuevo en emigrar. Ella no es un talento universitario, pero sus manos y su cuerpo trabajan duro muchas horas al día. Ella ya no puede tener hijos, la "vaciaron" hace tiempo, ni jamas dirá la frase que le han colocado en la pared cercana ya que no creo que ella piense así. Pero, de bien seguro, que si sabe de sus derechos y del poder de decidir por si mismo sin que otros opinen sobre tus preferencias o deseos. 

La Lechera como muchas otras mujeres gallegas, es fuerte ante la injusticia y rebelde contra los indeseables y además, creo yo, que enarbola la misma bandera que Maria Pita y como la heroína gallega dijo en este mismo blog, hace suya la frase "¡quien tenga valor que me siga!" a lo que este autor añade lo que escuche decir no hace mucho a una mujer racial de mi familia cuando el innombrable ex-ministro de justicia del PP quiso atar derechos de la mujer: "¡yo con mi coño hago lo que me da la gana!"

Asi sea.

lunes, 9 de febrero de 2015

TRES LEYENDAS GALLEGAS: LA HEROÍNA MARÍA PITA (I)

Hemos andado estos días por Galicia promocionando algunos de nuestros mejores encuentros viajeros con Ecowildlife y, como casí siempre, me he parado en bares y he vivido tertulias donde se habla de viajes, gentes y amigos. Y he decidido pararme en tres historias de leyendas que nos hablan de fantasías, líderes comunales ( cuanta falta nos hace en estos tiempos) y tierras de leyendas.

¡¡ Quien tenga honra que me siga!!. Así comienza la historia de esta primera leyenda, la de una mujer valiente que vivió con coetáneos como el pirata  inglés sir Francis Drake o el ancestro de nuestro rey, el compulsivo y dislocado Felipe II. Esa mujer valiente no es otra que la coruñesa María Pita.

Para hablar de ella nos remontamos a la Armada Invencible, que no lo fue tanto y un tatarabuelo de nuestro rey Felipe, el II, que ordeno invadir el Reino Unido con una flota mediocre, mal armada y en franca desventaja. Huida y derrotada se refugió en los puerto de San Sebastían y Santander perseguida por el famoso pirata Drake y este farandulero inglés, más pirata que el caballero que lleva en su nombre, fue avisado que un galeón cargado de oro llegaba al puerto de A Coruña, harto de perseguir marineros españoles, decidió enviar algunas tropas a hacerse con el botín.

10.000 ingleses combatieron contra 1.500 españoles y una inmensa muralla que rodeaba la ciudad. Muchos perdieron la vida, más en el bando inglés que en el español pero en un momento dado, la bandera inglesa logró ondear en la muralla coruñesa: un alférez de las tropas inglesas se subió a la muralla con una bandera en la mano después de haber matado a Gregorio de Recamonde, militar español y a la sazón, marido de la que sería reconocida más tarde como la heroína coruñesa.

Al ver a su hombre muerto, María Pita, en un arrojo de valor, se cargo de un tiro al asesino de su marido y acto seguido se subió a la muralla y grito al pueblo coruñés la célebre frase "Quien tenga honra que me siga!!!". No se sabe si fue eso, la muerte del mando militar inglés a cargo de una mujer civil  o el empujón de moral que le dio María a los ciudadanos que se  unieron a las tropas coruñesa para repeler el ataque, lo que debilitó el animo de la diezmada orda inglesa, en defintiva el hecho es que los ingleses fueron derrotados y huyeron con el rabo entre la piernas.

Bonito, ¿verdad?, pues tan bonito como se nos quedo el día, que amaneció lluvioso se "ensoleó" má tarde y nos permitió sacar una fotos grandiosas del monumento de la heroína, de la plaza donde vive su inmortal historia y del paseo marítimo de A Coruña con sus eclécticas arcadas y ventanales de impoluto blanco saludando al mar.


sábado, 7 de febrero de 2015

VIDEO DESCUBRIENDO INDOCHINA



Este es el vídeo que recorre nuestro próximo viaje a Indochina en el mes de octubre del que tenéis más información en nuestra web. Este viaje recorrera las grandes capitales como Bangkog, Kuala Lumpur y Singapur,  lugares míticos como Borneo o Komodo y algunas de los lugares más increíbles de Malasya como Malaca, Kuching o Batan Ai para conocer sus culturas. Por último haremos una inmersión el la cultura del centro de la isla de Bali.

jueves, 5 de febrero de 2015

RESERVA DE LA BIOSFERA DE TONLE SAP LAKE.CAMBOYA


Tonle Sap, el Gran Lago, se encuentra en la parte central de Camboya y es el lago de mayor tamaño de agua dulce en el Sudeste de Asia. navegar por él y detenerse en los pueblos pesqueros de sus orillas es una de las actividades más apasionantes de cuantas pude hacer en Camboya. Al naturalista aficionado le gustará observar la vida salvaje de sus orillas de este lago que durante la estación seca, cubre 270.000 hectáreas y cinco veces y medio más durante la estación lluviosa, cuando las aguas del Mekong fluyen en sentido contrario y se acumulan en el lago. La Reserva de Biosfera cubre el lago mismo y su llanura de inundación e incluye diversos hábitats con una muy alta biodiversidad no solo de vegetación lacustre, sino bosques de inundación y bosques tropicales. A la variedad especies de peces se le unen decenas de de aves acuáticas, mamíferos y reptiles.

Al antropólogo la estancia en una de las barcas viviendas de sus orillas le atraería como la miel a la mosca. Esta área es de primordial importancia para la economía de Camboya, ya que suministra el 80% de las proteínas que se consumen en el país. Hoy, unas sesenta aldeas flotantes cubren las orillas del lago, pobladas la mayoría con habitantes de origen vietnamita. También existe una población sedentaria Khmer. Vimos en nuestro paseo mujeres que extendían la ropa mojada, otras que cocinaban , la escuela local y el hospital sobre unas viejas embarcaciones, niños que se divertían en las orillas y pescadores que tensaban sus redes para recojer el fruto del lago. Como auténticos campamentos de provisiones, al parar la barca pudimos pasear entre puestos de flores, pescados y chucherías. Quizás lo que más llamó la atención a este viajero fueron los puestos de comida que ofrecían como autentico manjar, el pincho de serpiente. La cultura de un pueblo se ve en sus tradiciones y costumbres y estos pueblos que vimos a las orillas del gran lago de Camboya están impregnados de una vasta cultura y de un acerbo cultural mucho más allá de las tradiciones jemeres que vimos en la turística Siam Rep

lunes, 2 de febrero de 2015

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE TA PROHM. CAMBOYA


El templo de Ta Prohm se encuentra alejado de los principales templos de Angkor pero llegar hasta él colmará las ansias del antropólogo más reputado. Oí hablar muchas veces de esta maravilla en boca de mi buen amigo Ángel Bermejo, nuestro guía Sanarith no paraba de decirnos maravillas. En Tomb Raider la aclamada película de Angelina Jolie, le vimos maquetado de Hollywood y en Dos Hermanos aprendimos a conocerlo, pero al natural es la maravilla de las maravillas. Semicubierto de vegetación, con grandes zonas derruidas y con enormes arboles que nacen de sus piedras y muros es mucho más de los que nunca hubiera imaginado.

Cuando se construyó, Tah Prohm llego a tener 80.000 sirvientes, por sus pasadizos y corredores corría la vida del nuevo imperio que creció con la decadencia. La naturaleza se enseñoreó del edificio y las autoridades camboyanas decidieron no sacarlo de su tumba natural. Es el único de los edificios de Angkor que conserva su estado de "descubrimiento". Sus muros crujen en el silencio de la tarde por el peso de las raíces . Un viejo monje vestido de naranja nos sonríe desde la entrada de su altar. Es la foto que nos faltaba. El olor a incienso invade la estancia, la tarde es calurosa. Un enorme árbol pelea por acabar de derrumbar el templete, no creo que lo consiga este templo nació para ser visto así.

Marchamos pensando que es un acierto que el gobierno decidiera dejarlo al como está. Los que tengáis la suerte de venir los enardeceréis como yo.

Ej Julio volveremos con una nueva expedición de Ecowilldife Travel que teneis en este enlace.