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viernes, 31 de diciembre de 2010

ENOTURISMO. MUGA RESERVA ESPECIAL 2005. RIOJA CON FUERZA

No queria despedir el año sin hablar de vinos. Andaba hace unos días por Huesca y tuve la oportunidad de saludar a unos buenos amigos y como siempre que uno anda con amigos acaba bebiendo vino y si además les gusta, acabas bebiendo buen vino puesto que no sabes cuando te volverás a ver. Es lo que tiene el vino, que auna amistad y conserva la alegría.

El restaurante era Los Fogones de Huesca, buen sitío, cuidada, aunque escasa carta, y buen servicio. Y el Vino el Reserva Especial 2005 de Muga. Un vino especial, alto de precio ya que en tienda no baja de los 24 euros. Vino con varietales de Tempranillo al 70%, Garnacha al 20% que aquí no solo aporta color sino cuerpo al vino,  y 10% de Mazuelo y Graciano.

Es un vino que duerme en cubas americanas de roble durante 6 meses y al que se trasiega a barricas de roble frances y americano otros 30 meses antes de pasarlo a la botella para dejarlos dos años más que adquiera carácter. Toda esa madera le sale en lo aromas al abrir la botella y decantarlo. Tostados con frutos sugerentes, frutos rojos del campo y los negros como la ciruela de seguida nos desvelan su procedencia. En la boca es cálido y hasta cierto punto meloso, que te llena inmediatamente.

La verdad es que sin grandes alardes, este vino al que Parker le da 93 puntos, es un referente para platos fuertes como los que comimos. Hay que probarlo. Feliz entrada de año a todos.

Teneis otra referencia de Rioja en http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/12/enoturismoysios-un-buen-rioja-de.html

jueves, 30 de diciembre de 2010

ESCAPARATES DEL MUNDO. CARMEN MANDILES. DAROCA

Esta sección la inicie hace algún tiempo pensando que duraría poco, pero la verdad es que me sorprendo cada día. Ando estos días por Aragón y ya voy camino de Sevilla a pasar unos días con la familia. No quería despedirme de mi periplo aragonés sin ir a ver la grullas de Gallocanta y en el camino, Daroca. Una ciudad que visite hace algunos año con motivo de mi recorrido por el Camino del Cid.Y allí en la calle mayor me quede sorprendido.

Compre pan, magdalenas, chorizos y un décimo de loteria pero lo más curioso fue tomar café en el Mesón de Carmen Mandiles.Que es cierto que se llama así. Es algo, digamos, raro para Daroca, por dentro es un mesón cervecería con todas las cervezas del mundo pero tambien: con callos, con perdices escabechadas, con platos de la tierra y con jamón de Teruel; por fuera ya lo veís, "una cucada" del siglo XX.   Imagino, puesto que la dueña del local no estaba, que esos carteles tienen mucha gloria colgada.

Si pasais por Daroca, en Zaragoza, no cojais la circunvalación, entrad en el pueblo y saboread su calle mayor, su puertas medievales la abren y cierran y en sus comercios, uno recuerda que hubo un tiempo en este país en que no existía Carrefour ni el Corte Inglés.

Teneis otro escaparate en http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/10/escaparates-del-mundo-en-el-mercado-de.html

martes, 28 de diciembre de 2010

ALQUÉZAR, EN LOS BARRANCOS DEL RIO VERO. HUESCA


Muy pocas veces hablo en este blog de Huesca pero, cada vez que me acerco hasta la provincia aragonesa, salgo sublimado. Esta vez hice un buen camino buscando los profundos barrancos del Río Vero, y no para hacer barranquismo ya que los 10 grados bajo cero tiraban para atrás. Lo hice buscando las buitreras famosas de Guara y sin darme cuenta encontré una bella ciudad medieval de hermosas calles empedradas y rincones dignos de Aguila Roja.

Alquézar se encuentra situada entre los profundos barrancos de la Sierra de Guara excavados por las aguas del río Vero. Es una villa declarada Conjunto Histórico Artístico. Sus calles, siempre empinadas en la ladera de una colina, van buscando el castillo colegiata de Santa María la Mayor. El castillo musulmán de Alquézar fue construido en el siglo IX por Jalaf Ibn Arad. En 893 perteneció a un señor musulmán: Ban Qasi de Tudela. Su reconquista fue llevada a cabo en 1067 por Sancho Ramírez, quien mandó construir la capilla real de Santa María. El abad Banzo de Fanlo construyó una torre, probablemente la albarrana. Y ahí sigue desafiante al viento gélido del Pirineo y al murmullo eterno del río Vero a sus pies. Entres sus torres se aparecen los buitres leonados aprovechando el calor que desprende la piedra para levantarse buscando la térmica y en su farallones, los jóvenes practican la escalada. Estos deportes son los que dan vida a la bella población durante todos el año.

Desde la Iglesia de San Miguel, se contempla toda la vista de la Colegiata en la cima, el bello pueblo medieval escarpado y el barranco del Vero salpicado de olivos en el fondo. Es un pueblo hermoso para escapadas de senderismo, por aquí pasa el GR 1, y para descanso estival fresco y saludable. El Museo que nos explica la ciudad está en obras, pero como digo, todo el conjunto urbano, es un museo al aire libre con blasones, arcos porticados, ventanales de madera y sonidos del agua.

Para acompañar esta escapada, menu de 13 euros en el Mesón del Vero, en la plaza Mayor del Pueblo y un buen vino de somontano como el que os acompaño en este otro enlace.  http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2009/09/enoturismo-montesierra-tinto-crianza.html

viernes, 24 de diciembre de 2010

FELICIDAD A TODOS LOS AMIGOS DE LA ESCAPADA

Ahora me pongo a recordar y pierdo la cuenta pero este año hemos estado por España, muchos días, por Kenia y Marruecos, por Nepal, la India, Singapur, Borneo, Indonesia, Argentina, Alemania, Sudafrica..., lo siento he perdido el norte y no me acuerdo de más y sabéis, en todos y cada uno de esos lugares he encontrado amistad, cariño, buen rollo y mejores escapadas y he intentado poder transmitirla. No se si lo habré conseguido.


A cambio, he llevado mi cariño, el vuestro, muchas ideas y un poquito de compañía..., todo el mundo lo ha agradecido y ahora, quiero yo agradeceros a todos que hayais estado ahí para seguirme la corriente. Gracias y que seais muy felices el próximo año. Felices escapadas para todos.

miércoles, 22 de diciembre de 2010

BIUTIFUL, BARDEM, IÑARRITU, BARCELONA. PELICULON

Después de la empalagosa película de Woody Allen donde retraba a una sociedad catalana aburguesa y complaciente en "Vicky y Cristina Barcelona", uno se quedaba con la sensación de que en esta  Barcelona en la que vivo y trabajo y a la que me siento tan unido le faltaba algo. Y en "Biutiful" me he dado cuenta de que los que nos falta es creer que tenemos una ciudad maravillosa pero con los mismos tics de cualquier otro urbe gigantesca.
Tenemos perifería, tenemos bajos fondos, tenemos inmigración ilegal, tenemos pobres y tenemos drogadictos. Y en las Ramblas no solo hay turistas, hay vendedores ilegales, chaperos, carteristas, prostitutas, drogadictos, camellos... y tambien hay gente normal, que sale cada día a buscar sus sustento y a tirar adelante una familia y que lo hacen como buenamente pueden o saben. Y los inmigrantes son parte de nuestra geografía y el complemento ideal para la interculturalidad y la universalidad de nuestra ciudad. Ya lo sabíamos pero nos cuesta recordarlo. Y al Alcalde Hereu, que no le habrá hecho mucha gracia la peli, también.

Gonzalez Iñarritu, lo ha clavado. El clima, los colores, los sentidos y creo que hasta los olores. En la casa donde vive Uxbal, un magnifico e impresionate Bardem, una semana después de acabar el rodaje retiraron un cadaver por sobredosis y detuvieron a varios inmigrantes ilegales.

En defintiva que si quieren ver una Barcelona de bajos fondos y de pobreza y miseria es un film a tener en cuenta, pero si lo que quieren ver es una película, gran película, que habla de sentimientos, de sobrevivir a lo extremo, de relaciones humanas y de pensar..., vayan a verla y preparense para sufrir un rato.Conmovedora y dura.

A proposito de mi ciudad, hoy han nombrado nuevo director para el Palau de la Música, y es que lo sladrones tambien van a la oficina http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/04/palau-de-la-musica-catalana-o-cuando.html

domingo, 19 de diciembre de 2010

AKELARE DE PEDRO SUBIJANA (II). DONOSTI

He tenido de nuevo el placer de ir a cenar donde Pedro Subijana. De nuevo he compartido con él tres horas muy animada de conocimiento y sabiduria en los fogones. Ya ha montado el Taller de Cocina y allí nos contó, a la vez que nos ilustraba, como va modelando sus nuevas creaciones y como va desarrollando esos placeres menúdos que después degustamos en su mesa. Lo mejor del Taller de cocina es poder estar a su lado y la de su gente e ir escuchando el desarrollo de cada nuevo plato. De la creación se encargan sus "hombres" de I+D, nosotros solo tocamos los platos para degustarlos. Cosa que me parece muy bien ya que uno va hasta Akelare a disfrutar no a cocinar.

Novedades esta vez, en el menú  que nos preparó. Algunos platos ya los había probado y me resultaron igual de deliciosos y magistrales en su presentación como la "Ostra comida en su costra". De los nuevos, un plato genial "Los moluscos servido con su red", tanto en el contenido como en la presentación en la que Pedro ha simulado una red de pescadores sobre el plato de vieiras y moluscos Genial.  El plato final de cochinillo obra maestra más segoviana que vasca, el punto de cocción y la presentación, con el merengue seco, me parecieron matematicamente perfectos. Una degustación de boletos con laminas serranas, relamente increibles. Un plato sencillo pero ensallado e investigado para el placer culinario del más sibarita. Y el huevo frito inyectado de hebras de carrileras,algo digno de elogio.

Pero hay un plato al que no le hice muchas alegrias, creo que esta vez la innovación y la creatividad se han escapado un pelín. Nos presenta Pedro un plato de pan con tomate, crema de idiazabal, camarones y coctél de granadas como aperitivo. En el pan con tomate, genialmente trabajado, ha investigado hasta hacer crema el tomate y un bizcocho de pan con cebolla excelente y nos lo presenta en un difusor de jabón de manos y el pan como si fuera esponja de baño. La crema de idiazabal en un bote de crema de manos, los camarones en bolsa seca y la granadina en una ampolla de "jarabe". Vean la foto. Todo muy teatral. Pero bastante alejado de lo que uno espera en mesa. Quizás eso es lo que no entendí y eso que lo explico soberanamente en el taller. Es el precio de la genialidad de Pedro.

El servicio de nuevo de 10 en conocimiento y delicadeza. Y lo mejor la charla a los postres con el sommelier. Nos comenzo con vino de Rueda y Toro, para cambiarnos a un Ribera excelente y acabar con sidra de hielo hecha en el País Vasco. Un gigante de los caldos.

Teneis otro enlace a la cocina de Akelare en http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/03/akelarre-de-pedro-subijana-tres.html

sábado, 18 de diciembre de 2010

ENOTURISMO:YSIOS UN BUEN RIOJA DE DOCMECQ

Ya he hablado alguna vez de los vinos de Domecq, que pese a ser un gran elaborador, nos sorprende con caldos muy ricos de denominaciones distintas a las que nos tenía acostumbrado antaño. La necesidad de innovación y la dura competencia hace que Bodegas Domecq intente superar los estandares clásicos de la marca.

En La Rioja Alavesa, a los pies de la Sierra de Cantabria, inauguró hace ahora diez años la bodega que Santiago Calatrava levantó y que creo que fue, y es todavía, un buque insignia para esta renovación del bodeguero jerezano. Y es allí donde ve la luz Ysios, un excelente vino de rioja con una muy buena relación calidad-precio. Un  reserva aterciopelado, que se masca en la boca, diferente en cierta medida pero que se aleja de otros riojas de la casa. Es un vino moderno de esos de los que huyen los críticos pero, sera eso quizás lo que lo hace diferente.

Es muy intenso en el olfato, trae lo olores de las frutas salvajes de lo cercanos bosques  del Sierra Cantabria como las moras salvajes y un cafe fuerte, fruto del evenjecimeinto cuidado en barrica, su color es un rubi subido. En boca es equilibrado, atercioepelado, largo muy largo, persistente.

Lo dicho un vino a tener muy en cuenta que tomamos por 18 euros la botella en restaurante y que se puede econtrar por 14 euros en el mercado. Teneis otro buen vino de Domecq en http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/03/tenoturismo-tarsus-reserva-2004-ribera.html

martes, 14 de diciembre de 2010

Y POR FIN HOYAMOS EL EVEREST. NEPAL

Como ya dije al inicio de esta escapada a Nepal que hoy toca fin, el objetivo no era recorrer los caminos ni las montañas de este hermosa tierra nepalí, era simplemente tener una toma de contacto con un país al que de buen seguro volveré.

Pero no podía marchar de aquí, si asomarme a las cordilleras que más atraen en todo el mundo, desde mi llegada, cuando vi asomar las volutas de nieves de las altas cumbres del Himalaya, la tenía señalada en mi cuaderno en blanco. Pero la suerte no quiso sonreirme hasta el último día. Una fina niebla que ha cubierto el valle de Kathmandú durante todos los días de mi visita, impidió que la cordillera se me mostrara pura y franca.

Debido a que no estaba previsto hacer ningún trekking en este viaje, cada noche me he acostado con la idea de poder levantarme y que la cumbre del Everest se apareciera ante mi. Una madrugada me levanté para recorrer en tres horas los escasos 50 kilómetros que nos alejan del primer mirador sobre las montañas, pero de nuevo la niebla lo impidió. Las mañanas siguientes, acudí al aeropuerto para sortear controles y expediciones que me acercaran, pero fue del todo imposible. Ya con la pena asumida y con la bolsa hecha para el regreso de este largo viaje de casi tres semanas, una intuición, un atisbo de esperanza se me abrió y nos colamos en uno de los mountain flights que surcan el cielo cada mañana y se elevan hasta acercarce a las cumbres más altas de nuestra tierra.

Cuando el avión se elevaba, me agarre al asiento y a la mano de la azafata que se sentaba a mi lado, sonreí a todo el mundo, respire tranquilo y cuando la comandante advirtió que el Everest estaba ligeramente cubierto, ni me enteré, delante de mi, a derecha e izquierda la cordillera más impresionante del mundo se alzaba majestuosa: El Makalu, los Annapurnas, el Kanchenjunga, el Lhotse..., todos estaban allí y detrás de ellos, imponente, inhiesto, vigilante, alzando su pico al cielo y queriendo tocar las barbas del altísimo aunque cubierto de una aureola que no dejaba ver su cresta, El Everest. El más grande entre los grandes. la cima inalcanzable para unos, un producto turístico para otros, un sueño, una entelequía, el lugar más alto del mundo y al que muy pocos le han visto la cresta.

Bajamos en silencio y no fue hasta horas más tarde, sentado en mi vuelo de regreso a España cuando me dí cuenta de donde había estado, cerca del mítico Everest, cerca del sueño de mucha gente, donde han dejado la vida tantos y tanos alpinistas. Ahora se que volveré para hacer el trekking más alto de mi vida. Seguro.

domingo, 12 de diciembre de 2010

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD PARQUE NACIONAL CHITWAN. NEPAL

 El Parque Nacional de Chitwan, uno de los más famosos parques de Asia, situado en la franja subtropical del Terai a unos 169 km de Kathmandu. Abarca un área de 932 Km cuadrados. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco ya que conserva un ecosistema de gran valor donde se dan cita endemismos de jungla y tierras de gran valor ecológico. En él se encuentran las colinas Churiya, los lagos ox-bow y el río Narayani.

La vegetación común posee una compleja y diversa comunidad con más de 50 especies donde destaca el Saccharun, con frecuencia llamadas la hierba del elefante, pueden alcanzar los 8 m. de altura y que hace que lo safaris en elefante sean altamente recomendables.
Hay más de 43 especies de mamíferos en el Parque aunque es especialmente conocido por el rinoceronte de un cuerno. Aquí se conserva más del 60% de la población mundial de esto raro animal y aunque se recupera lentamente todavía es un animal en peligro de extinción. También es posible encontrar el tigre de bengala. Hay censado 145 ejemplares pero la densidad de la jungla hace que sea muy difícil su localización. El cocodrilo gharial y el del Nilo también son fáciles de ver y otras especies comunes tales como el gaur, el elefante salvaje, el antílope de cuatro cuernos, la hiena a rayas, el pangolin, el delfín del Ganges, el lagarto y la pitón. Otros animales que se encuentran en el parque son el sambar, el chital, el ciervo-cerdo, el ciervo ladrador, el oso, el civet de palmera, y los monos langur y rhesus.  El Parque es un paraíso para los birdwatchers que se dan cita aquí para seguir las grande migraciones de aves que descansan en los ríos y lagos. Hay más de 450 especies de aves en el Parque, siendo considerado el segundo centro de peregrinación asiática para la observación de pájaros.

No debemos marchar de este parque sin hacer una visita al pueblo Tharu del que hablamos en otro lugar de este blog.  http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/12/el-pueblo-tharu-del-terai-nepal.html

El Safari Narayani Lode es una buen acomodación, sencilla pero limpia y además dispone de elefantes propios para hacer el parque.

sábado, 11 de diciembre de 2010

EL PUEBLO THARU DEL TERAI. NEPAL

 El Terai es la región del bosque, la más extensa de Nepal, la que cae desde las altas cumbres del Himalaya y se desborda hasta las fronteras con la India. Hay en ese inmenso territorio vive el pueblo Tharu.

Cuando los mongoles invadieron la India en el siglo XVI los rajputa se enemistaron con un rey musulmán que quería casarse con una de sus jóvenes. Mujeres y niños huyeron hacia el Este a través de la India, mientras que los hombres se quedaron a luchar. Los tharu, como se conocía a los refugiados, se asentaron en ese bosque llamado el tarai, en la frontera entre Nepal y la India. Cuando se supo que todos los hombres rajputa habían muerto las mujeres empezaron a casarse con los esclavos que las habían acompañado hasta allí.

Esta gente permaneció incomunicada con el resto del mundo en el lugar donde se había establecido. Entre otras cosas, sus grandes protectores eran los mosquitos transmisores de la malaria, que ahuyentaban a cualquier extraño que tratase de acceder. Los tharu no eran completamente inmunes, pero sus cuerpos habían desarrollado cierta resistencia a la enfermedad mortal. De este modo empezaron a vivir de un modo muy primario, buscándose la vida –como lo habían hecho escapando de los mongoles, pero esta vez en completa paz.

Esa es la historia de este pueblo, los Tharu siguen cultivando la tierra como antaño, con sus animales, siguen recogiendo sus frutos como antaño, a mano y siguen recolectando el arroz con el esfuerzo y el sudor y con la calma y la paz que lo hicieron sus antepasados siglos y siglos antes. Ahora el mundo occidental llega hasta ello en forma de turismo y ellos, miran curiosos a todo el mundo, son amables y se dejan retratar y les gusta charlar contigo.

La erradicación de la malaria nos ha hecho a todos más cercanos al pueblo Tharu y ahora ya no viven tan aislados como antes pero será quizás esa abertura al mundo lo que puede hacer que comiencen a perder sus costumbres y su forma tradicional e vida. Pero es el precio que han de pagar a la modernidad.

jueves, 9 de diciembre de 2010

BHAKTAPUR, UN SUEÑO QUE SE MUERE, NEPAL

De las tres ciudades estado , Bhaktapur es la mejor conservadas y la menos caótica. La “ciudad de los devotos” parece querer continuar su vida al margen de la urbe. Sus calles está limpias y no se ven las aglomeraciones que vivos en Katmandu o Patan, debe ser que esta más lejos y los guías locales la obvian.

Me senté en la terraza del Nyatapola Café, en el mismo centro de la plaza Durbar de la vieja ciudad Patrimonio de la Humanidad y desde allí, contemplé sus estrechas calles adoquinadas, también como los agricultores extendían el grano de arroz en la calle y lo movían para separar el grano de la paja. Todavía se hace así aquí en Nepal. Observe como los escasos turistas se quedaban con la boca abierta por la belleza de la ciudad medieval y como las mujeres venían a coger agua en la fuente de la plaza.

Bhaktapur sigue fiel a sus origines y los artesanos tallan madera en las puertas de sus tiendas, cincelan la piedra en la calle, esparbean la paja para deleite de los turistas y los hornos de arcilla están abiertos a la calle donde siguen cociéndolo como hace varios siglos. Parece como si el tiempo no quisiera correr en esta hermosa ciudad.

En la plaza los devotos siguen ofreciendo sus ofrendas a su dioses indios y los coches corren por las calles menos céntricas como lo hicieron los carros en la antigua ruta comercial entre Nepal y el Tiber. Los niños siguen vistiendo uniforme y se agolpan a la puerta de los templos en visitas culturales. Y las niñas de colegio me sonríen curiosas a la cámara. Todo parece retenido en esta ciudad antigua de bellas calles adoquinadas.

Todavía se siguen anunciando las oraciones con la Campana de Taleju que fue fundida hace cuatro siglos y las jóvenes acuden a rezar al templo cercano. Todo eso lo ví desde la terrazas de madera del café Nyatapola mientras me tomaba una cerveza Everest y escribía estas líneas pensando que ese lugar tan bello no puede pasar desapercibido a los ojos del viajero que lo visite.

Teneis otra entrada en: http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/12/patrimonio-de-la-humanidad-de-patan.html

martes, 7 de diciembre de 2010

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE PATAN. NEPAL



La otrora ciudad estado, es hoy un viejo suburbio de Katamandu que se ve separada por un río sucio y turbio, el Bagmati. Cloaca de la gran urbe. Antaño, Patan era conocida por la ciudad de la Belleza. Y doy fe de que pese a la suciedad y los atascos, Patan guarda en su corazón símbolos de aquella ciudad que deslumbró al mundo.
La desidia, la pobreza y la burocracia no han logrado quitarle el encanto a esta ciudad medieval. Al recorrer sus calles una se acuerda de las glorías pasadas de la Ruta de la Seda y las invasiones mogoles.  Calles alegres y llenas de vida, con comerciantes y vendedores por doquier y patrimonio y riqueza cultural en cada una de sus esquinas. La ciudad esta protegida por cuatro stupas erigidas por el emperador budista Ashoka en el añ 250 a.c. Cada uno protege un flanco de la antigua ciudad.estado Con esto os  podeis hacer una idea de la importancia que tuvo Patana tran la división del reino.

La Plaza Durbar, o plaza del Palacio Real es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y a parte del esplendido palacio real, tambien cuenta con la arquitectura hindú más hermosa como el Templo de Vishwanath dedicado al dios Siva. Visna montando al toro sagrado Nandi, preside el templo que cada día se llena de devotos que le hacen sus ofrendas. En una esquina también vemos a Ganesh, el dios elefante.


El Palacio Real es un lujo para los sentidos y una obra de arquitectura magnifica para Asia. Tallada finamente en piedra y adornada por mil y un detalles que le confieren una sutileza y riqueza difícil de igualar. En el café del Museo de Patan, aledaño al palacio, con un te masala en la mano, uno puede disfrutar de tanta riqueza atesorada en la paredes.

Por último no marcharemos de Patan sin recorren sus atestadas calles, discutir precios con los vendedores ambulantes que te asaltan por doquier y entrar en las tienda de antigüedades a apreciar y por que no, a adquirir alguna pieza que llene de recuerdos nuestras casas. Teneis otra entrada de Nepal en http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/12/swayambhunath-el-templo-de-los-monos.html

domingo, 5 de diciembre de 2010

SWAYAMBHUNATH. EL TEMPLO DE LOS MONOS. NEPAL

Subir los escalones que nos elevan hasta la cima de “El Templo de los Monos”, es una experiencia impagable en esta caótica ciudad de Katmandú. Mezcla de vida cotidiana con experiencias turística, mezcla y fusión del hinduismo y el budismo coronado bajo una misma aura en esta ciudad fascinante.

Cada centímetro de pared, cada rincón del lugar esta ricamente grabado con manos sabias y antiguas y a cada paso una imagen real de esta Nepal medieval nos sorprende, el vendedor de aves, los monos brincando, los monjes que rezan, los hinduistas con sus ritos, los budistas rodeando su stupa, los turistas que lo fotografiamos todo…

Recomiendo subir a la colina cuando el sol comienza a despuntar y la ciudad de Kahmandú se despierta allí abajo. Al ascender vamos viendo como el gran rayo celestial de Buda, destructor de la ignorancia e iluminador de nuestro camino, corona la stupa con su color dorado y como los ojos de Buda nos guían en nuestra larga ascensión. Un ascensión que hacen millones de personas desde el siglo XVII cuando fue construida.

Todo el mundo camina contando cuentas, haciendo rodar las oraciones bajo el sonido “on mani padme hum”, la eterna oración budista. Es una esquina se alza, dicen, la estatua de Buda má antigua que se conozco, aunque yo lo dude por la escasa protección que se le procesa. Junto a la gran stupa los templos hindus, como la diosa Hariti o las diosas Jamuna y Ganga, reinas de los ríos.

Regresamos bajando las mismas escaleras cuando ya Katmandu se ha despertado y el aire esta impregnado de olores a incienso y frutas, los monos se baten en recogida y los peregrinos enfilan las escaleras camino de su trabajo diario después de haber rendido tributo a las deidades de la montaña.



miércoles, 1 de diciembre de 2010

LOS NIÑOS HUERFANOS DE NEPAL, SOS VILLAGE LE KAVRE

SOS VILLAGE LE KAVRE es un lugar en las afueras de Katmandú donde viven casi 400 niñ@s. Niñ@s huérfanos que la vida les quito su bien más preciado, la familia. SOS ALDEAS INFANTILES construyó allí un lugar para la esperanza, un pequeño paraíso donde esos niñ@s buscan la felicidad en una tierra, Nepal, donde a veces uno se va a la cama sin cenar, a veces no, como dice la canción, “ muchas veces, más de cuatro veces”.

Pero en Le Kavre, los niñ@s no están tristes. Los niñ@s tienen las sonrisas más hermosas de cuantas he visto en Asia. Juegan al fútbol y a las casitas cada día, estudian seis horas diarias, llevan uniformes de escuela, se lavan cada mañana, se peinan, los mayores cuidan de los pequeños, los pequeños juegan con los mayores, sus madres adoptivas juegan con todos, los profesores juegan con cada uno de ellos, los turistas que vamos jugamos con ellos y sus profesores. En Le Kavre, a las afueras de Katmandú, los niñ@s han encontrado un paraíso en la tierra.

Un lugar donde la esperanza, la única medicina del mundo que se administra por la oreja, se instaló para vivir y quedarse. En Le Kavre, yo he llorado con todos y cada uno de esos niños, pero no de pena, no ¡jamás!, en Le Kavre he llorado de risa con sus ocurrencias, he llorado con la comida picante a la que me han invitado, he llorado cuando les he dejado mi cámara de fotos, con sus composiciones, he llorado por que me tenía que ir y me gustaría vivir con ellos, en Le Kavre he llorado porque nuestros niños y niñas no saben lo que se pierden cuando la “play” les mata la imaginación. En Le Kavre, a las afueras de Katmandú, los niñ@s no tiene televisor pero saben jugar con marionetas a las que hacen danzar frenéticas danzas de alegría.

En Le Kavre a las afueras de Katmandú, hay un cartel en la entrada que reza: “ Todos los niños del mundo, son nuestros niños”

Cuando marchaba, un niño de diez años me cogio la mano y allí debajo del cartel de los niñ@s del mundo me dijo: “Baba José, anoche se volvió a ir la luz y no pudimos estudiar”. En Le Kavre y en todo Katmandú se va la luz por la noche. Yo le pregunté: “Y tuviste miedo” y el pequeño riendo a mandíbula batiente me dijo “que va Buba José, los niños de Le Kavre, en las afueras de Katmandú, no tenemos miedo a la noche, tenemos a nuestros “hermanos y mamas” que nos cuidan y no tenemos miedo, lo único que cuando se va la luz no podemos estudiar y si no estudiamos no podremos salir nunca de aquí”.

Ya llevo recogidos 3000 euros para comprar un generador, solo me faltan 2000. Quiero pensar que antes de Navidad conseguiré ese generador para que los niños de Le Kavre, en las afueras de Katmandú, puedan tener luz y puedan estudiar y algún día puedan salir de allí para buscarse un futuro por si solos. No mejor, ya que los niñ@s de Le Kavre son muy felices.

Los que queráis ayudarme en este empeño, ya sabéis donde estoy. Tenéis más fotos en http://www.facebook.com/pages/Viaje-Vinzeo-Nepal-2010/176132282413190?v=photos&ref=ts#!/album.php?aid=47883&id=176132282413190


martes, 30 de noviembre de 2010

BUDA ESTA PRESENTE AQUÍ. KATMANDÚ (III)



Hoy nos recibió el lama superior de la comunidad nepalí que habita el Monasterio Blanco, cerca de la gran Stupa de Boudhanath, dicen la mayor del mundo. Me saludo y me deseo “que fuera feliz y que hiciera crecer el divino que va dentro de mi”. Me emociono su sencillez. Después charlar un rato con los monjes más jóvenes y abandonar el monasterio callejeando por los alrededores entre peregrinos y monjes venidos de todo el mundo, me encuentro la enorme Stupa de Katmandú.

Me situé en la rueda de la stuppa, llevado por la fuerza de la corriente, comencé a rodearla como hacen los peregrinos, siempre en el sentido de las agujas del reloj. El gentío concentrado a mi alrededor me empujaba a caminar siempre bajo el sonido de los cantos a Buda. Desde lo alto de la stuppa, sus ojos nos miraban a todos, enseñándonos el camino de la luz. La campana sagrada suena intermitente con los sones de los peregrinos y de fondo, se eleva el canto de los monjes en el monasterio. Buda acoge a todos sus fieles.

Salto de la rueda, parado en la acera miro el frenético girar de lo peregrinos orando. Asisto en silencio a una ceremonia sin igual. Descansa mi vista en los ojos de Buda buscando el sentido a tanto frenesí. No lo encuentro. Los fieles siguen girando y a cada giro un instante, una campanada, un sonido que despierta mis sentidos. Sigo sin encontrar la lógica. En uno de los países más pobres del mundo, la mayoría de la población se pasa las horas orando en templos y stuppas, implorando a sus dioses algo que parece que estE solo en las manos de los hombres: devolver la dignidad y la esperanza a cada uno de los pobres de la tierra.

domingo, 28 de noviembre de 2010

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE DURBAN SQUARE. KATMANDÚ (II)

En la tarde soleada de este día de Durban Square, tras haber recorrido Thamel en Rick-shaw envuelto en la mares humana que dignifica este centro urbano, las últimas luces de la tarde se posan sobre lo templos hindúes, confiriendo al ambiente un halo místico y misterioso, los mochileros aún deambulan por las calles buscan hogar. Los fotógrafos nos afanamos en dar el último giro a nuestro objetivo para captar toda la luz del instante. En la tarde Durban Square quiere agradar a su mundo.

El Palacio Real se apaga lentamente protegido por los soldados, los mismos que dicen mataron a la última dinastía de reyes que reino Nepal. La Kumani, la diosa viviente que veneran los hindúes, cierra la puerta de su pequeño palacio. Hoy la vimos sonreír. Esta pequeña diosa de tan solo catorce años, es elegida de entre miles para que su pueblo pueda verla un instante al día. Triste, sola, la niña diosa, nos dijo adiós con los ojos.

Los últimos hippies, reflejo de algo que ya no existe, se encaraman al templo más antiguo de Katmandú, como hicieran sus padres hace ya treinta años, pero hoy ya no puede fumar marihuana ni hacer el amor libre sobre las escaleras. Hoy se conforman como contar las historias que les contaran sus padres. Y siguen siendo felices recorriendo las tortuosas calles de la ciudad-caos.

En la noche, sin apenas luz, el milagro que obra la vida, sale la luna se hace dueña de Durban Square, la ilumina y  Katmandú que es un infierno de ruido y olores, se transforma.

En la noche, cuando la policía abandona las calles, los niños sin hogar la toman para jugar y ver de conseguir una rupias para oler pagamento. Por la noche cuando los vendedores dejan la calle, Durban Square, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es un basurero que durante todo el día ha recogido la inmundicia de quien la visita.

miércoles, 24 de noviembre de 2010

KATMANDÚ, EL CAOS EN EL PAIS DE BUDA (I)

Volamos desde Delhi hacia Nepal y a lo lejos ya se adivinan los Himalayas, las montañas más altas del mundo en el país probablemente más caótico del mundo. Vuelo a hacer una toma de contacto con un país que me atrajo siempre. Pocos días, pero es que esta escapada ya se alarga demasiado. Sólo quiero conocer de lejos el país que fue la utopía de los hippies en los años 70 y que se auto suicidó en el 2002, con el magnicidio más grande de la edad moderna, con nueve miembros de la familia real muertos y el régimen medieval que presidía el país fuera de juego, dejando el gobierno en manos de más de 46 partidos políticos que solo ha traído caos y corrupción a un país pobre, pobre, pobre.

Desde la bajada de la aeronave, uno se da cuenta que el primer problema que nos encontraremos es saltar la gran burocracia que impera en el país. La terminal se cae a trozos, no hay cinta que nos traiga las maletas, solo funciona a medias debido a los continuos cortes de luz, el cartel de la aerolínea esta escrito a boli sobre una hoja sucia, pero aún así, los legisladores se empeñan en pedir grandes informaciones para los trámites de inmigración y hasta una fotografía…, que no pueden archivar ya que no tiene ordenadores. Es Nepal.



Cuando salgo a la calle, una miríada de gente me observa. Son los nepalíes. Unos que vienen a buscar pasaje, cientos de taxistas en trastos viejos que buscan un cliente que les de de comer en el día, decenas de maleteros que buscan ayudar a llevar las maletas por una propina, policías con varas que los ahuyentan y un ruido ensordecedor que hace que nuestra soñolencia de varios días se despeje inmediatamente. Hemos llegado a Katmandú, el reino de los cielos donde vive Buda compartiendo con Shiva y Hanumman.